Проверить перерегистрацию автомобиля новым собственником. Как проверить автомобиль перед покупкой
Осмотр автомобиля перед покупкой...
В жизни каждого сознательного человека есть место двум большим покупкам, к которым нужно относиться серьезно и в некоторых случаях даже с опаской. Ведь большие приобретения - это большие деньги. А большие деньги - это нервы и бессонные ночи!
Как вы уже догадались, мы говорим о покупке квартиры и автомобиля. С одной стороны для приобретения жилья не нужно обладать большим запасом знаний - купить квартиру довольно просто. Во время совершения сделки нужно просто внимательно осмотреть потолки, кафель, паркет, имеющуюся мебель и дело в шляпе! А вот в случае с автомобилем дело обстоит намного сложнее. Если вы попали в категорию счастливчиков и можете позволить купить себе машину в салоне - радуйтесь! Но если вам не дает уснуть подержанная иномарка, припаркованная в соседнем дворе с надписью «продается», тогда вам будет крайне полезно узнать отработанный алгоритм детального осмотра автомобиля перед покупкой чтобы не купить например такой автомобиль.
После нескольких недель ремонта автомобиль выглядит так:
В наше время существует масса случаев, когда веселые обладатели «железных лошадок» уже через неделю узнают, что их покупка была не совсем «удачной». При всем при этом машину можно купить с рук или проехаться в салон подержанных автомобилей типа Blue Fish или Мос-Авто Трейд. Но не важно, где вы купили авто, важно в каком она состоянии и не придется ли вам жалеть о своей покупке. Не сумев сделать правильный осмотр, люди довольно часто покупают битые машины, которые попадали в серьезные ДТП или лежали на дне озер. Высокое качество ремонта, покраски и новые идеи маскировки машин привели к тому, что большинство покупателей попадают в положение абсолютной потерянности и неумения отличить ухоженную машину от «битой».
Мы решили подготовить материал, который сможет оказаться полезным для благоразумных и терпеливых покупателей. Мы расскажем вам о том, как же правильно и грамотно осмотреть машину перед тем как платить за нее деньги. Таким образом, мы постараемся снизить высокую вероятность «лотереи» при покупке подержанной машины, а также предоставим вам возможность избегнуть затрат на «фирменную диагностику». Мы хотим сразу предупредить, что не следует нарушать нижеприведенный алгоритм для ускорения процесса. Скажем больше, спешить вообще никуда не нужно - себе выйдет дороже! Наконец отметим, что данные инструкции будут полезны тем водителям, которые уже имеют некоторый опыт обслуживания автомобиля. На первом месте стоит вопрос «что же взять с собой на осмотр?». Мы рекомендуем вам воспользоваться компрессометром и небольшим магнитом, который можно завернуть в тряпочку. Такой полезный инструмент позволит вам определить зашпаклеванные места на теле машины. Мы также советуем проверить магнит и приложить его к холодильнику - он должен едва держаться. Также не побрезгуйте взять с собой маленький фонарик, зеркальце, отвертки, свечной ключ и маленький набор рожковых ключей. Проверка документов автомобиля
Внимание! Тех. паспорт! В первую очередь обратите внимание на дату регистрации и год выпуска машины. Не забывайте, что год нужно проверять согласно идентификационному номеру (VIN). Кстати, на иномарках такой номер можно прочесть на крепежных частях ремней безопасности. Естественно, вам необходимо сверить номер двигателя, кузова под капотом и номер в салоне автомобиля (просто загляните под сиденье переднего пассажира). Если автовладелец предлагает вам посмотреть сервисную книжку, значит он не сомневается в надежности своего товара. По ней вы сможете узнать как часто обслуживалась машина и какие у нее были повреждения. Теперь переходим к осмотру кузова.
Машина должна быть чистой и это обязательно, так как в противном случае потеряется весь смысл осмотра. Для начала присядьте возле правой фары машины и как можно внимательнее осмотрите ее правый борт. Постарайтесь проверить машину на наличие вмятин и дефектов геометрии. Тоже самое проделайте с левым бортом, а затем осмотрите крышу и капот. Нужно отметить, что под таким «хитрым» углом видны все «заделанные шрамы» машины. Не упускайте из виду багажник. Все места, которые вызывают недоверие просто проверяйте магнитом. В случае если магнит отваливается, значит вы посадили его на место шпаклевки. Не забывайте уделить время на осмотр всевозможных стыков. Стыки между капотом и крыльями могут рассказать вам об аварийном прошлом машины. Как правило, стандартный стык имеет одну и ту же ширину по всей длине. Смело снимайте наклейки и надписи, так как они часто скрывают дефекты. Если двери закрываются с разным звуком, значит у автомобиля проблемы с кузовной геометрией. А как вычислить следы перекраски авто?
Во-первых, смотрите на резиновые и пластиковые детали кузова. Именно они являются отличными маяками, которые говорят о том, что машина была перекрашена. Слегка приподнимите резиновые уплотнители и внимательно всматривайтесь.
На данной фотографии мы видим крупный скол под резинкой уплотнения двери, от куда он там взялся даже у специалистов остались вопросы.Если вы найдете цвет, который не соответствует общему цвету авто, значит вас хотят обмануть. Под капотом детально ощупайте и просмотрите места крепления бампера, а также лонжероны. Если вы обнаружите на них образования металла и сколотую краску, существует большая вероятность того, что машину «вытягивали».
Коррозия является язвой любого автомобиля. Обычно этот процесс начинает свое дело с подкрылок и порогов машины. Коррозию можно также часто обнаружить под резиновыми уплотнителями. Не нужно колебаться и стесняться ткнуть в днище отверткой. Довольно часто после такой неприметной процедуры всплывает общая картина о состоянии осматриваемого авто. Несколько способов определить битый автомобиль Самый простой способ определить биографию аварий машины заключается в пристальном рассмотрении кузова. Если вы видите неодинаковые зазоры
На данной фотографии мы видим две фары одного и того же автомобиля, но зазор у правой фары намного больше чем у левой, следовательно детали были заменены причем не качественно, что зазоры разной величины видны не вооруженным глазом
Между деталями кузова, а цвет отдельных элементов разнится от остальных, знайте, что эта машина была покрашена. Вместе с этим, можно постучать по разным частям бампера костяшками пальцев и найти места, где имеется толстый слой шпаклевки.
Обратите свое внимание на стекла и светотехнику! Дело в том, что каждое стекло имеет специальный штамп, который говорит о годе его изготовления. Если вы видите, что на автомобиле разные стекла, вполне вероятно, что машина пережила аварию. Не думайте также, что добрый владелец перед продажей решил поставить новые фары. Скорее всего он просто однажды попал в ДТП.
Под ковриком багажника вы можете осмотреть сварочные швы.
На данной фотографии мы видим заводские сварочные швы, значит автомобиль не подвергался серьёзным вмешательствам.
Сегодня применяется точечная сварка, в то время как во время ремонта мастера используют обычный полуавтомат. Заглядываем в салон...
Внутри машины тоже есть вещи, на которые нужно обратить пристальное внимание. Панель и чехлы должны быть целыми, без разрывов и швов. Посмотрите на обивку дверей и крыши, ничего ли не отваливается? Опытные водители также знают, что нужно проверять регулировки пассажирских сидений. Как правило, именно водительское сидение подвергается наибольшим нагрузкам. Сиденье не должно выглядеть «упавшим» внутрь, а спинка должна стоять ровно и не болтаться. Руль также может внести свою лепту в осмотр. Если вы видите перед собой старенький и истертый штурвал, значит этот корабль уже много проплавал и много морей повидал. Проверьте все приборы - они должны работать! Кстати, загляните под коврики в салоне - под ними должно быть сухо и гладко, как в памперсе. Если это не так, значит что-то протекает: это может быть печка или уплотнение. Ходовая часть автомобиля, проверка тормозов и подвески Помните о том, что наличие очевидных люфтов на руле и колесах - это плохо! Воспользуйтесь домкратом и вывесите передние колеса; руль нужно заблокировать. После этого приложите силу и постарайтесь подвигать оба колеса в разные стороны. Беритесь за обе стороны колеса и подвигайте его верхнюю и нижнюю часть. При обнаружении люфтов в первом случае - это рулевое, во втором - элементы подвески авто. Внимательно осмотрите диски и покрышки машины. Амортизаторы также могут сказать много полезного. Проверьте их на наличие течи, обратите внимание на резиновые отбойники, а также пыльники. Как правило, состояние амортизаторов проверяют нехитрым способом. Нужно просто с силой нажать на крыло и отпустить. Примечательно то, что автомобиль должен сначала подняться затем опуститься и подняться снова. Но если машина качается как пружинная кровать, значит амортизатор не проявляет никаких признаков работы. Больше того, вы можете отвести машину на вибростенд и качественно проверить амортизаторы.
Не упускайте из виду места крепления тормозных шлангов, а также жизненно важные цилиндры. Осмотрите эти элементы на наличие течи; проверьте пыльники цилиндров. Помните, что накладки тормозных колодок не должны быть разной толщины. Но если вы видите подобную картину, скорее всего плохо работают направляющие суппорта или сам цилиндр. Кстати, толщина тормозных дисков не должна быть меньше 11 миллиметров. Если автомобиль успел пробежать около 100 000 километров - вы можете заметить выразительный бортик по краям тормозного диска.
Двигатель
Не забывайте о том, что двигатель - это сердце вашего авто, и если при наличие других дефектов вы сможете быть более менее спокойны, то двигатель требует максимального внимания. Во-первых, он должен быть сухим и чистым. Но это не значит, что он должен быть свежевымытым!
На данной фотографии мы видим чёрные капли, как далее выяснилось на диагностике брахлит и подтекает система охлаждения двигателя.
Во-вторых, осмотрите мотор на предмет течки масла. Шланги должны выглядеть надежными, без наличия трещин. Состояние масла - отличный показатель ухода за машиной. Если в нем присутствуют мелкие металлические элементы значит, что вкладыши коленвала изношены. В то же время пузырьки с тосолом свидетельствуют о прогоревшей прокладке головки. При всем при это относитесь с опаской к свежему маслу, которое выглядит густым и «здоровым». Многие часто пользуются такой маскировкой, заливая в мотор абсолютно новое масло. Вам нужно открыть и осмотреть крышку горловины, куда заливают масло. Не стесняйтесь и царапните внутреннюю поверхность крышки просто отверткой.
Ржавчина является признаком того, что однажды двигатель перегревали. Также старайтесь заметить черный пастообразный налет, если таковой имеется. Такой неблагоприятный налет свидетельствует о нарушениях в смазке мотора. Кроме того, подобный налет может говорить о безответственном хозяине, который любил травить двигатель маслом не той марки или просто его не менял. Кстати, именно во время осмотра внутренней части заливной горловины и элементов клапанного механизма вам потребуется фонарь. Хороший и ухоженный двигатель должен порадовать вас наличием внутренностей золотистого цвета.
Система охлаждения также должна быть тщательно осмотрена. Посмотрите шланги, которые должны сохранить свою эластичность. Загляните в расширительный бачок. В случае обнаружения ржавчины есть большая вероятность того, что мотор был перегрет. А если в антифризе плещется масло это значит, что головка прокладки пробита или охлаждающая «рубашка» работает неправильно.
Время прокатиться. Для начала садимся в авто и заводим двигатель, если авто исправен двигатель должен за 1-2 секунда без долгих прокручиваний. Поднимаем обороты и пытаемся удержать на 2000 об\\мин, прислушиваемся. Двигатель не должен издавать посторонних звуков трения.
Далее проверяем рулевое управление. Ставим в положение Д, подбираем площадку примерно 60-100 метров, выравниваем руль. Поставили в прямом положении и отпускаем педаль тормоза и не трогая руль едем прямо. Наш автомобиль отклоняется в лево, после 20 метров это отчетливо заметно. Как показала диагностика авто просто требуется сделать сходразвал. Хотя в таких ситуациях возможны и более сложные ремонтные работы.
Навряд ли владелец даст вам гонять на своей машине, но вот попросить у него прокатиться и «прочувствовать» автомобиль вы можете. Если на эту просьбу он ответит отказом, предложите, чтобы он сам сел за руль и проехался вместе с вами. Тут-то он точно не откажет!
Трогаемся с места. Следите за всем, что происходит с машиной. Тут нужно незамедлительно проверить легкость переключения передач. Все должно быть четко и гладко. Если вы услышали ноющий звук, когда водитель сбавил газ значит, что шестерни авто изрядно поношены. Еще такой звук может означать «потрепанность» дифференциала или редуктора. Скорости переключаются с заметным скрежетом? Значит синхронизаторы машины изношены. В случае износа крестовины карданного вала вы можете услышать заметный стук при изменении нагрузки.
Сцепление машины должно хорошо работать начиная с низких оборотов. Больше того, когда сцепление выжато до конца, вы не должны слышать выжимной подшипник.
Определить геометрию подвески или кузова можно старым и проверенным способом. Вам нужно проехаться по прямому участку, отпустив при этом руль. Если машину несет в сторону, будьте уверены, что с ней придется повозиться. Ну а если машина едет прямо, а руль стоит немного повернувшись, значит рулевая колонка повернулась на один зуб относительно рейки. Обычно такие дефекты являются следствием наезда машины на серьезные препятствия вроде бордюра.
Подвеска должна быть тихой и максимально спокойной без стуков и дребезжания. В то же время их наличие указывает на износ резиновых втулок стабилизаторов или втулок амортизаторов. Сюда также можно отнести износ шарниров подвески машины. Помните, что неправильная работая амортизаторов является причиной клевания носом во время торможения и заметному проседанию назад во время разгона. В этом случае машина неуверенно держит трассу, сильно виляет и тяжело входит в повороты. Вибрация руля позволяет услышать гнутые диски и любые другие дефекты ходовой части машины. Если машина «хрустит» при поворотах вам нужно будет поменять ШРУСы. Мы также рекомендуем вам провести небольшой эксперимент. Если опять же разрешит владелец - резко затормозите на сухой асфальтированной дороге и осмотрите следы торможения, выйдя из машины. Мы хотим заметить, что следы должны быть симметричными, а машину не должно кидать в сторону. Кроме того, при плавном нажатии на тормоз вы не должны чувствовать толчков и слышать шума в салоне.
Вы можете также оценить эффективность и работоспособность «ручника», поставив машину под уклон. Если вы покупаете себе авто с автоматической коробкой передач, включите ее в положение «D» и отпустите тормоз. После этого ваша машина должна уверенно стоять на месте. А после легкого нажатия на педаль она должна поехать. Не упускайте случая подняться на горку передним и задним ходом. Машина должна легко трогаться с места после легкого прикосновения к педали газа. В случае если для трогания на горку нужно раскрутить двигатель до 1600 об/мин, значит, что автомат изрядно изношен и в скором времени он может вообще не пойти на подъем. Поиграйтесь с педалью газа, вы не должны замечать никаких «провалов». Если вы желаете оценить мощность купленной «лошадки» это проще сделать, опираясь на два показателя. Время разгона до отметки в 100 км/ч и проверка максимальной скорости при наличие хорошей трассы. Но скорее всего хозяин просто не даст вам этого сделать. Вы сможете насладиться большой скоростью уже после того, как заплатите деньги. Зачем владельцу безрассудно рисковать?
Мы надеемся, что наши инструкции позволят вам сделать правильный и качественный осмотр автомобиля бывшего употребления. Не забывайте о том, что задача каждого реализатора - продать товар любой ценой! Таким образом, совершая покупку, никогда не торопитесь и старайтесь быть максимально придирчивым. Только такой подход сможет застраховать вас от битого или ненадежного автомобиля. Не поленитесь, съездите на диагностику, порой только она может выявить все недостатки автомобиля. Удачи вам на дорогах!
Ниже мы приведём еще несколько фотографий с комментариями:
На данной фотографии мы видим следы покраски, причем краска была нанесена на грязную машину и из-за этого осталась шероховатость.
На данной фотографии мы видим скол, невзрачный и безобидный. Но рано или поздно он начинает ржаветь и разрушать деталь.
-
vilen
СтарожилАлгоритм проверки б.у. автомобиля перед покупкой.
Ниже приведен четкий алгоритм проверки автомобиля, который позволит уменьшить вероятность "лотереи" при покупке и избежать затрат на "фирменную" диагностику. Вы можете даже распечатать эту инструкцию и использовать ее непосредственно на месте.
Не следует нарушать нижеизложенный порядок и пытаться ускорить процесс - себе дороже будет. Кроме того, подразумевается, что Вы имеете определенный опыт обслуживания автомобиля. Абсолютному "чайнику" вся эта информация не поможет.
Что взять с собой:* компрессометр;
* небольшой магнит, завернутый в тряпочку; с его помощью Вы сможете определить зашпатлеванные места (попробуйте приложить его к холодильнику - он должен едва держаться);
* фонарик (чем меньше, тем лучше);
* маленькое зеркальце;
* ветошь (чем-то надо руки вытирать, да и подложить под колени иногда требуется);
* отвертки (крестовую и плоскую);
* свечной ключ;
* небольшой набор рожковых ключей (8,10,11,12).Порядок проверки. Документы:
* Технический паспорт. Сначала смотрим дату регистрации и год выпуска. Год проверяем по идентификационному номеру (VIN); кроме того, у иномарок год указан на крепежных элементах ремней безопасности, стеклах. Затем сверяем номер кузова под капотом и в салоне (например, под сиденьем переднего пассажира) и номер двигателя.
* Сервисная книжка. Если она сохранилась, то по ней можно определить регулярность обслуживания машины и количество владельцев.Кузов:
* Автомобиль должен быть чистым, иначе осмотр кузова теряет смысл.
* Присядьте возле правой фары автомобиля и внимательно осмотрите правый борт машины - нет ли вмятин, дефектов геометрии и окраски. Повторите эту процедуру у левого борта, а затем аналогичным образом осмотрите капот и крышу. Под таким углом зрения видны практически все "заделанные" места. Желательно провести подобный осмотр и со стороны багажника. Постарайтесь также выявить отличия в оттенке и структуре краски на разных деталях (шагрень, разность зерна для металликов). Все, что вызывает подозрения, проверяйте магнитом. Если он отваливается - значит здесь шпатлевка. С помощью магнита также обследуйте задние стойки кузова по всей их длине. В случае замены задних крыльев (боковин) там всегда имеется шпаклёвка.
* Внимательно осмотрите стыки - это хороший индикатор аварийного прошлого автомобиля. Нормальный стык имеет одинаковую ширину по всей длине. Особое внимание уделите зазорам между: передними крыльями и рамкой лобового стекла, указанной рамкой и капотом, передним бампером и передними крыльями, капотом и головными фарами, указателями поворотов и передними крыльями, передними крыльями и дверями, боковинами и дверями, передними и задними дверями, крышкой багажника и ее проемом. Обратите внимание также на выступание навесных деталей (дверей, капота, крышки багажника) относительно сопрягающихся поверхностей.
* Обратите внимание на наклейки и надписи - это, как правило, "маскировка" дефектов. Для этих же целей порой используют и различные аксессуары - пластиковые пороги, подкрылки, молдинги, спойлеры, отсекатели, намордники, накладки и т.п.
* Проверьте все двери - они должны закрываться с одним усилием и звуком. Иначе - возможно имеет место нарушение кузовной геометрии.
* Если у Вас возникли сомнения по поводу правильности геометрии кузова, то точную информацию даст только проверка по контрольным точкам на специальном стенде. Можно ограничиться и простой проверкой диагоналей, для чего надо вывесить автомобиль и воспользоваться куском шпагата. Но при этом надо учесть следующее - если Вы "прохлопаете" нарушение геометрии, то получите "нерешаемую" проблему, которая может выражаться, например, в невозможности регулировки углов колес. Поэтому в случае малейших сомнений по поводу геометрии откажитесь от покупки.
* Факт перекраски (подкраски) автомобиля можно установить по следующим признакам: есть следы краски на резиновых и пластиковых деталях кузова; цвет краски под резиновыми уплотнителями (их надо слегка отвернуть) стекол, дверей, крышки багажника отличается; отличается краска подкапотного пространства и крыльев.
* Откройте капот. Силовой агрегат на небитом автомобиле должен занимать горизонтальное положение, его наклон - верный признак кузовного ремонта. Обследуйте болты крепления передних крыльев. Они не должны иметь следов откручивания, а регулировочные пазы в крыльях - следов пропиливания. Осмотрите изнутри места крепления фар. Здесь также не должно быть следов пропиливания установочных отверстий, к которому прибегают в большинстве случаев кузовного ремонта автомобилей. Внимательно (используя фонарик) осмотрите места крепления бампера и лонжероны. Если на них есть складки металла и сколотая краска - автомобиль "вытягивали". Все, капот пока можно закрыть.
* Коррозия - у каждой модели есть свои "болевые" точки. Но, как правило, начинается этот процесс на подкрылках, порогах и под резиновыми уплотнителями. Обратите внимание на следующие зоны: стыки крыши с передними и задними стойками кузова, рамка лобового стекла, нижняя часть крышки багажника, передняя кромка капота, передняя часть внутренних и наружных арок задних колес. Качественный контроль коррозии предполагает наличие подъемника или эстакады. При осмотре днища не стесняйтесь "ткнуть" его отверткой - иногда после этой нехитрой процедуры необходимость в дальнейшем осмотре отпадает. Обследуйте опорные точки домкрата, а в задней части убедитесь в отсутствии следов сварки и правки задних лонжеронов и следов установки фаркопа. Понятно, что если есть (или был) фаркоп, то двигатель имеет значительный износ, поэтому иногда продавцы снимают фаркоп перед продажей и маскируют (например, с помощью антикоррозийной обработки) место его установки.В салоне:
* Не должно быть повреждений (разрывов) панелей, обивки, чехлов, а грязь - это не проблема, т.к. она легко отчищается современными моющими средствами. Проверьте прочность крепления обивки крыши и дверей.
* Проверьте все регулировки сидений (особенно электрические). Начните с водительского - оно испытывает максимальные нагрузки. Сиденье не должно быть "проваленным", должно обеспечивать боковую поддержку, а спинка не должна "болтаться".
* Осмотрите руль. Под руками он, естественно, будет более гладкий - не новую машину ведь покупаете. А вот по разнице "истертости" различных участков руля можно косвенно судить о пробеге.
* Световые приборы и левый подрулевой переключатель (удобнее проверять с помощником, чтобы не вылазить многократно).
* Дворники и правый подрулевой переключатель (особое внимание обратите на работу всех омывателей).
* Стеклоподъемники на всех дверях (особенно электрические).
* Все дополнительные опции - подогрев сидений и зеркал, электическая регулировка зеркал и т.д.
* Печка, кондиционер, вентилятор во всех режимах.
* Не поленитесь заглянуть под коврики салона. Под ними должно быть сухо, иначе что-то течет (уплотнение или печка).Подвеска, тормоза, ходовая часть:
* На руле и колесах не должно быть заметных люфтов. Вывесите передние колеса (можно даже с помощью домкрата по очереди), заблокируйте руль и попробуйте двумя руками с усилием подвигать колесо в двух направлениях: взяв за левую и правую стороны колеса, а потом за верхнюю и нижнюю. Если есть люфты, то в первом случае - это рулевое, а во втором - элементы подвески (шаровая опора и т.д.).
* Осмотрите чехлы шарниров подвески и рулевого управления, а на переднеприводных, кроме того, шарниров полуосей. Посжимайте их пальцами и оцените, если в них смазка, и не нарушена ли герметичность.
* Осмотрите диски на наличие вмятин и трещин. Осмотрите покрышки - если они неравномерно изношены, то это может быть свидетельством нарушения геометрии подвески или кузова.
* Посмотрите, нет ли течи в амортизаторах, целы ли резиновые отбойники и пыльники амортизаторов.
* Работоспособность амортизатора проверяют просто - необходимо сильно нажать сверху на крыло и отпустить. Автомобиль должен подняться, опуститься (уже намного меньше) и еще раз подняться. Все! Если качаний больше - амортизатор не работает. Более точную информацию о состоянии амортизаторов даст только проверка на вибростенде, хотя некоторые дефекты Вы сможете выявить несколько позднее, когда будете проверять машину "на ходу".
* Внимательно осмотрите места крепления тормозных шлангов и цилиндры на предмет наличия течи. Осмотрите пыльники направляющих суппортов и цилиндров. Толщина накладок тормозных колодок не так уж важна - колодки Вы замените. А вот если накладки разной толщины, то это свидетельствует о том, что подклинивают направляющие суппорта или не работает цилиндр. Кроме того, толщина тормозных дисков должна быть не менее 11 мм. Хорошо заметный бортик по краям диска образуется после 100000 км. пробега.Выключенный двигатель:
* Двигатель должен быть сухим и чистым. Но не свежевымытым! Мойка с помощью парогенератора способна придать чистоту. Поэтому тем более внимательно осмотрите мотор на предмет подтеканий масла. Осмотрите шланги - они не должны быть потрескавшимися.
* Оцените состояние масла – наличие мелких частиц металла свидетельствует об износе вкладышей коленвала, а пузырьки с водой (тосолом) говорят о прогоревшей прокладке головки. Если масло свежее и очень густое, то, возможно, его залили для "маскировки" серьезных неисправностей (низкая компрессия и различного рода износы).
* Откройте крышку горловины для залива масла и осмотрите ее, поцарапайте внутреннюю поверхность крышки отверткой. Наличие ржавчины говорит о том, что в свое время двигатель был перегрет. Внутри горловины не должно быть черного пастообразного налета. Наличие налета говорит о нарушениях в смазке двигателя: или заливалось масло не соответствующей марки, или оно длительное время не менялось, или двигатель перегревался. Осмотрите с помощью фонарика внутренность заливной горловины и детали клапанного механизма. У исправного двигателя все, что Вы увидите внутри, должно быть золотистого цвета.
* Внимательно осмотрите на предмет течи систему охлаждения. Проверьте, сохранили ли шланги эластичность. Откройте крышку расширительного бачка. Наличие ржавчины в бачке свидетельствует о том, что двигатель в свое время был перегрет, а наличие масла в антифризе - о пробитой "прокладке" головки блока или о повреждении охлаждающей "рубашки".Включаем зажигание:
* Внимательно изучите приборную панель и проверьте работоспособность всех индикаторов. На современных автомобилях часто на панели присутствуют индикаторы различных диагностических систем, а продавцы иногда либо не знают, либо умышленно дезинформируют покупателя о назначении тех или иных загорающихся "огоньков". А ведь это может быть сигнал о том, что неисправен лямбда-зонд, бензонасос высокого давления или какая-нибудь другая дорогостоящая "штучка".
* Включите только зажигание, не запуская двигатель. При этом на приборном щитке загорается множество красных лампочек и обязательно должны светиться лампочка аварийного давления масла (обычно загорается при снижении давления масла ниже 0,3 кг/кв.см), лампочка отсутствия зарядки аккумулятора, лампочка ручного тормоза и лампочка включения цепи накала свечей (для дизелей). Последняя должна погаснуть через 1-6 сек., в зависимости от температуры двигателя, а еще через 3 сек. раздастся легкий щелчок реле под капотом - это снизилось напряжение накала свечей. Запустите двигатель. Все красные лампочки должны немедленно погаснуть (кроме индикатора ручника; кстати, проверьте его - отпустите и снова зажмите и посмотрите, как лампочка реагирует на Ваши действия). Подождите 10-15 сек, заглушите двигатель и сразу включите зажигание (не запуская двигатель). Если двигатель в нормальном состоянии, то лампочка аварийного давления масла не должна гореть, так как в масляной системе держится высокое давление масла, и оно медленно снижается за счет утечки масла через зазоры подшипников коленчатого вала. Чем меньше эти зазоры, т.е. меньше износ двигателя, тем позднее лампочка аварийного давления масла снова загорится. У хорошего двигателя время снижения давления масла составляет до 5 сек. Если лампочка загорелась почти сразу, то двигатель изношен.Работающий двигатель:
* Запустите двигатель. Пока он не прогрелся, откройте пробку расширительного бачка. Если поднимаются пузыри – пробита прокладка головки блока.
* Аккуратно откройте маслозаливную горловину. Если из нее сильно выходят газы, то имеются дефекты поршневых колец или нарушена вентиляция картера.
* Осмотрите работающий двигатель на предмет течей масла или тосола.
* Прислушайтесь к работе двигателя. Не должно быть "металлических" звуков.
* Обороты двигателя не должны "плавать".
* На прогретом двигателе попросите помощника резко и до упора нажать на педаль газа, а сами в это время подставьте руку к выхлопной трубе. Наличие большого количества маслянистых пятен свидетельствует, как минимум, о значительном износе поршневых колец. * Проверьте выхлопную систему. Для этого на холостом ходу просто заткните тряпкой выхлопную трубу - двигатель должен заглохнуть.
* Проверьте дымность выхлопных газов. На холостом ходу дыма из выхлопной трубы почти не видно. При нажатии на педаль газа дым становится виден, но он должен быть бледно-сизого цвета. Черный дым означает неисправность топливной системы, синий - поступление масла в камеры сгорания цилиндров, а густой белый дым - поступление в камеры сгорания тосола или воды. В морозную или сырую погоду цвет дыма не является достаточно корректным признаком неисправности двигателя.
* На прогретом двигателе выкрутите все свечи и проверьте компрессию. Правильное значение узнайте из литературы (обычно где-то в районе 10 МПа - для бензиновых двигателей и ближе к 20 - для дизелей). Важно - разница между цилиндрами не должна превышать 1 МПа. Иначе готовьтесь к капремонту двигателя.
* Проверьте показания датчика температуры двигателя.
* Оцените эфективность работы печки.В движении:
* Поехали. Сразу проверьте, как переключаются передачи – должны четко и легко. Если при сбрасывании газа слышен ноющий звук – износ шестерен. Скрежет при переключении – износ синхронизаторов. Ноющий звук – износ дифференциала или редуктора. Стук при изменении нагрузки – износ крестовины карданного вала.
* Оцените сцепление. Оно должно эффективно работать начиная с низких обротов двигателя. Кроме того, при выжатом сцеплении не должно быть слышно выжимного подшипника.
* Попробуйте проехать по прямому ровному участку, отпустив руль. Если машину уводит в сторону, значит нарушена геометрия подвески или кузова. Если машину не уводит, а руль стоит с небольшим поворотом, значит на один зуб провернулась рулевая колонка относительно рейки. Такое бывает после наезда на большой скорости на препятствия (бордюр и т.п.).
* Со стороны подвески не должно быть стуков и дребезжания. Их наличие указывает на износ резиновых втулок стабилизаторов, шарниров подвески или втулок амортизаторов.
* Неисправность амортизаторов приводит к клеванию носом при торможении, проседании назад при разгоне. Машина неуверенно держит дорогу, сильно кренится и уходит с траектории в повороте.
* Оцените вибрацию руля. Так можно "услышать" гнутые диски и прочие дефекты ходовой.
* Хруст в поворотах свидетельствует об износе шрусов.
* Резко затормозите на сухом асфальте, выйдите и осмотрите следы торможения. Они должны быть симметричны, а во время торможения машину не должно уводить в сторону. Во время экстренного торможения обычная машина не управляема, то есть при повороте руля направление своего движения не изменяет. Машины, оборудованные антиблокировочными системами ABS, при экстренном торможении не должны визжать резиной и должны управляться при вращении рулевого колеса. При плавном нажатии на тормоз на педали не должно ощущаться толчков (на машинах без ABS), а в салоне не должно быть слышно шума тормозных колодок, скрежета и ударов.
* Поставьте машину под уклон и оцените эффективность "ручника".* Для коробки-автомата: включите ее в положение "D" и отпустите стояночный тормоз. Автомобиль должен стоять на месте. Чуть надавите на педаль - он должен тронуться. Попробуйте двигаться на подъем передним и задним ходом. Движение должно начаться легко, сразу же после нажатия на педаль газа. Если для трогания на подъем требуется раскрутить двигатель до 1500 об/мин и более, то автомат изношен и скоро машина на подъем вообще не пойдет. Автомобиль также не должен скатываться при спуске вперед при положении ручки автомата "R". Остановитесь на ровном месте, включите положение "D", одной ногой надавите на тормоз, а другой резко утопите педаль газа. Если двигатель тут же заглохнет, то можно утверждать, что автомат в хорошем состоянии. Если двигатель сразу не заглох, ни в коем случае ни ждите, когда он это сделает - тут же сбросьте газ и включите "N" или "Р", так как при такой проверке сильно изнашиваются все и без того изношенные в подержанном авто детали механизма автомата.
* Поработайте педалью газа. Не должно быть никаких "провалов".
* Мощность двигателя проще всего оценить по двум показателям - время разгона до 100 км/час и максимальная скорость (если есть, где разогнаться). Эти данные нужно предварительно найти в справочнике (для проверяемой модели, естественно).Последний раз редактировалось vilen; 10.01.2013 в 17:50 .
-
Сверить номера двигателя, шасси и номер кузова, VIN, все документы проверить тщательно, каждую букву.
Техпаспорт (копия), паспорта на доп. оборудование и сигнализацию с отметками в гарантийных талонах, мануал на машину (русс. и англ. версия), сервисная книжка (+ гарантийный сертификат). В сервисной книжке должны быть записи о предпродажной подготовке.Полный внешний осмотр, не открывая двери, капот и багажник. Отойти в сторону и осмотреть кузов под разными углами на предмет вмятин.
Все дверные проемы должны быть ровными, двери не должны выступать/выпирать за пределы кузова, крышка капота и багажника так же не должны быть перекошенными и иметь ровные проемы.
Присядьте перед машиной, затем сзади машины и оценить ровность линий сопряжений капота и крышки багажника.
Передняя и задняя оптика не должна иметь трещин, сколов и должна стоять без перекосов.
Встаньте на коленки перед передним бампером и осмотрите низ бампера, а так же пластиковые детали спереди машины. Не должно быть сколов, трещин и разрывов. Аналогично осмотреть бампер сзади.
Позади передних и задних колес должны стоять пластиковые брызговики (не всегда)
Проверить колпаки колес, проверить давление в шинах. (Усредненное значение манометра 2,2 атм.)Открыть багажник, поднять пол багажного отделения и проверить наличие запасного колеса и надежность ее фиксации, а так же домкрата и набора инструментов с баллонным ключом.
Проверить надежность закрытия и свободу открытия багажника от кнопки и ключом, проверить газовые упоры.
Проверить надежность закрытия-открытия лючка бензобака. Проверить работу рычажка открытия лючка бензобака из салона машины (Находится слева от водительского кресла, на полу. Поднимается вверх).
Проверить работу лампочки подсветки багажника, проверить надежность крепления лючков в багажнике.
Открыть капот и проверить надежность упора капота.
Проверить уровни жидкости: тосол, тормозной бачок, уровень масла в двигателе, уровень масла в ГУР и в омывателе стекол.Проверить надежность запирания - открывания капота. (Рычаг открывания капота находится слева от водительского места под торпедой на уровне колена)
Проверить на предмет запирания и отпирания ключом обоих передних дверей.Поочередно проверить все двери на предмет свободного открытия и закрытия. Все двери должны открываться и закрываться с одинаковым усилием.
На торцах двух задних дверей в районе запора есть стопор. Это блокировка замков дверей от возможности открыть их изнутри - для детей.
Проверить работоспособность блокировки.
Проверить работу стеклоподъемников на всех дверях с водительской двери (4 клавиши и кнопка блокировки), а затем тоже самое на каждой двери отдельно индивидуальным выключателем. Убедиться, что блокировка с водительской двери всех стеклоподъемников работает.
Стекла в обоих случаях опускать вниз до конца. Все должно ходить без заеданий.Проверить свободное продольное перемещение водительского и пассажирского сидений, а затем наклон спинок и перемещение подголовников.
Подергать задние сидения и спинки на предмет болтания. Всё должно стоять надежно. Проверить складывание задних сидений и их фиксацию раздельно. (Сидения складываются, выдвигаются вперед, видите фиксатор направляющих, он работает от двух защелок, нажав на которые,- вы получаете доступ к двум ячейкам в полу. Фиксация кресла производится несильным броском обратно)
Проверить работоспособность задних динамиков, т.к. передние слышны всегда, а о задних забывают.Проверить работу салонного освещения.
Запустить двигатель, не открывая капота.
Пока двигатель будет прогреваться, включить магнитолу и проверить надежность и выкрутить-вкрутить антенну, проверить методом баланса передние и задние динамики, а так же стерео баланс правых и левых динамиков, поставить CD и проверить магнитолу. По возможности, настроить одну станцию. АудиоCD и MP3CD - взять из дома для проверки.Проверить работу щеток дворников на всех режимах, регулировку интервала хода. В бак омывателя налить воды.
Проверить работу переднего и заднего насоса омывателя (Передний - правая ручка на себя, задний - вращение на себя).
Проверить легкость хода руля, при работающем двигателе руль должен крутиться ладонью.Проверить работу обогрева заднего стекла-нити подогрева чувствуются рукой через полминуты.
Также проверить работу электрообогрева боковых зеркал и передних сидений.Попросить нажать звуковой сигнал и проверить, сидя перед машиной.
Проверить подсветку приборной панели.Выйти из машины и попросить включать по очереди ближний/ дальний/ поворотники/ стопы/ противотуманки/ аварийку/ габариты/ задний ход.
Проверить работу корректора фар и передних противотуманных фар, если это есть по опции.
Если движок к этому времени нагрелся, проверить работу печки. Должна греть.
Выключить печку и продуть салон вентилятором на всех скоростных режимах, изменяя направления потока воздуха переключателем.
Включить кондиционер и проверить наличие холодного воздуха на режиме МАХ охлаждения.Включить рециркуляцию воздуха в салоне и проверить напор воздуха из сопел. Должен дуть немного слабее, чем при заборе воздуха снаружи.
Проверить прикуриватель и его работу (взать с собой автозарядку, так как прикуриватель не поставляется).
Проверить надежность открытия и закрытия бардачка и всех емкостей в машине.
Проверить замки ремней безопасности.
Проверить, также соответствует ли год выпуска аккумулятора году выпуска автомобиля. Часто аккумуляторы снимают для запуска другого авто, т.к. они бывают не заряженными.
Салон обычно заливает 3–5 литров бензина, т.е. до заправки (АИ-92 или 95 - уточните сразу. Производитель рекомендует бензин с октановым числом не ниже 91). Перед отъездом из автосалона потребуйте дополнительно долить бензина в бензобак, до погашения лампы контроля топлива. (Лампочка загорается при наличии в баке менее 10л топлива)
Проверить сигнализацию, работу центрального замка. В случае установки датчика удара проверьте уровень срабатывания-стукнув по колесу. Попросите мастера-установщика показать, где расположены блоки, где кнопки, где блокировка, отключение и сервисное обслуживание Valet.
При получении, в зависимости от установленного доп. оборудования, на руках у вас:
- 2 ключа от автомобиля (+ жетончик с номером ключа на случай необходимости его дублирования)
- 2 брелка от сигнализации (+ ключик доступа к блоку управления)
- 3 ключа от замка капота (мех. или эл.мех.)
- 3 ключа от блокиатора КПП (МКПП или АКПП)
- Карточка и брелок иммобилайзера (если не прописаны дополнительные карточки)При осмотре машины особое внимание обратить на кромки дверей, капота и багажника - на предмет наличия сколов.
Не буду напоминать, что если найдены погрешности - пусть исправляют. Акт приёма машины не подписывать. Если погрешности будут не гарантийные - только лишние расходы. ...Последний раз редактировалось vilen; 10.01.2013 в 17:51 .
-
allertt22
Участникна такой тест дня не хватит! но спасибо, особенно за диагностику "автомата"!
Тщательный осмотр при выборе подержанного автомобиля поможет обнаружить многие скрытые недостатки, что позволит снизить цену или вовсе отказаться от невыгодной покупки.
Проверка документов на автомобиль.
Осмотр автомобиля необходимо начинать с проверки документов - паспорта транспортного средства (ПТС) и, если машина не снята с учета, свидетельства о регистрации. В случаях растаможенных иномарок особое внимание следует уделить графе "Таможенные ограничения" в ПТС, где должна присутствовать запись "Не установлены" или "Отчуждение разрешено", подтверждающая, что все пошлины уплачены. Для транспортных средств, ввезенных в Россию недавно, слишком большая разница между датами таможенного оформления и появления на рынке может свидетельствовать о том, что автомобиль был привезен в не пригодном для эксплуатации виде и подвергался продолжительному восстановлению. Необходимо также сверить номера кузова и двигателя, а также идентификационный номер транспортного средства (VIN) с данными, указанными в документах. На разных марках автомобилей таблички и наклейки с номерами могут находиться на панели передка, крыльях, порогах, стойках кузова, полу багажника и т. д. Внимательно осмотрите крепление такой таблички к детали, а также форму букв и цифр. Неаккуратное заклепочное соединение, следы сварного шва вокруг выбитого в металле номера, "скачущие" или просто неровные знаки - возможные признаки криминального происхождения автомобиля.Осмотр снаружи.
Осматривая автомобиль, важно выявить по явным и косвенным признакам следы ремонта после аварии . Если геометрия кузова восстановлена полностью, а также добросовестно соблюдены технологии обработки, подготовки и окраски поверхностей, то без специальных приборов и оборудования автомобиль практически невозможно отличить от небитого. Однако перед продажей на качестве этих операций часто экономят и предлагают "косметически" отремонтированный автомобиль, а это снижает безопасность, долговечность и другие его эксплуатационные свойства.Следы неквалифицированного ремонта, как правило, видно невооруженным глазом. Желательно, чтобы при осмотре автомобиль был чистым - меньше вероятность не заметить ржавчину и другие дефекты.
У большинства современных кузовов передние крылья (самая “аварийная” деталь) съемные. Следует внимательно осмотреть их крепеж, а также петли дверей, крышки капота и багажника. Если на внешних или внутренних гранях головок болтов сбита краска, шайбы смещены относительно своего заводского “следа” либо замазаны сверху свежей краской, значит кузовной элемент снимали, что является верным признаком ремонта. Также об этом можно судить по нарушенным наплывам кузовного герметика, наносимого на заводе под стыки крыльев. В случае если болты замазаны антикоррозионным составом, его можно очистить в нескольких местах тканью, смоченной уайт-спиритом.
У иномарок неравномерные или неодинаковые зазоры между кузовными элементами, например капотом и крыльями, или их перекосы и несостыковки, как правило, являются признаком восстановления после аварии. У отечественных автомобилей такие дефекты нередко заводские.
Сколы краски и царапины, особенно на кромках кузовных элементов, а также на порогах, нижних частях крыльев и колесных арках, даже замазанные краской или антикором, приведут к корродированию металла. Пузырение и вздутие краски - уже, обычно, признак сквозного повреждения детали. Осмотр боковины автомобиля под прямым углом с расстояния 2-3 метров при равномерном естественном освещении позволяет выявить несовпадение цвета краски на соседних кузовных элементах, что свидетельствует об экономии на ремонте. Однако иногда правильно подобранная и качественно нанесенная краска со временем выцветает иначе, нежели "родная".
Выявить вмятины и плохо восстановленные после деформации элементы кузова (крылья, двери, капот и т.д.) можно по неравномерности отражений и световых бликов, посмотрев вдоль автомобиля от переднего крыла до заднего. Так же вдоль следует осмотреть переднюю кромку крышки капота и заднюю - крышки багажника. Их линии должны быть плавными, без неестественных изломов.
Для того чтобы определить, окрашен автомобиль целиком или нет, иногда бывает достаточно отогнуть, например зубочисткой, кромку резинового уплотнения стекла. Заметная на ощупь ступенька слоя лакокрасочного покрытия (ЛКП) или несовпадение цвета - явное свидетельство ремонтной покраски . О том же говорят следы краски на краях резиновых уплотнителей стекол, дверных ручек и т. д. Частички пыли в слое ЛКП - верный признак некачественной окраски.
Отслоение пластиковой окантовки вклеенного стекла, как правило, свидетельство того, что стекло меняли, возможно после сильной аварии.
Система выпуска (трубопроводы и глушители) должна быть прочно подвешена к кузову и не болтаться. При шевелении из стороны в сторону конца выхлопной трубы элементы системы не должны задевать за кузов.
Жирная сажа на внутренней поверхности выхлопной трубы указывает на большой расход масла, что часто свидетельствует о сильном износе двигателя.
Приблизительно определить состояние амортизаторов позволяет осмотр стоек подвески с целью выявления влажных пятен и подтеков жидкости.
Перекос автомобиля на ровной площадке говорит о просаженности или поломке пружин подвески.
Смазка на пыльниках шарниров равных угловых скоростей (ШРУСов), а также ее разбрызгивание вокруг - признак их разрыва и вероятного попадания в шарниры грязи, что быстро выводит их из строя.
Неподвижность передних колес при легком покачивании руля (не более 5°) указывает на чрезмерные зазоры в рулевом механизме.
Неравномерный износ шин (например, односторонний или "пятнистый") может свидетельствовать как о неверно отрегулированных углах установки колес (сход-развал), так и о неисправностях ходовой части, и даже нарушениях геометрии кузова.
Желательно осмотреть тормозные диски, а если возможно, пощупать их кромки через окна колеса. Ощутимая ступенька на кромках (более 0,5 мм), как правило, говорит о необходимости замены или проточки. Старая ржавчина и "шершавость" на рабочих поверхностях дисков, чаще задних колес, свидетельствует о заклинивании суппортов и неработоспособности тормозных механизмов. Однако легкий равномерный рыжеватый налет, появляющийся за несколько дней стоянки в сырую погоду, не является признаком неисправности.
Осмотр моторного отсека и багажника.
Осмотр передней панели (там, где крепятся фары и радиатор системы охлаждения), брызговиков и лонжеронов на наличие складок и вмятин удобно проводить со стороны моторного отсека. Растрескивание ЛКП на этих элементах может указывать на то, что деталь правили после сильной деформации. Однако иногда краска отслаивается вследствие попадания на нее электролита из-за выкипания аккумулятора при неисправностях электрооборудования (перезарядке).
Аналогичную ревизию следует провести в багажнике, отогнув коврики и обшивку боковин.
Течь масла, антифриза, рабочей жидкости гидроусилителя руля и т. д. можно определить визуально и на ощупь. С помощью бумажной салфетки проверьте характерные места - под шкивами ременных приводов, термостатом, помпой, снизу в месте разъема с коробкой передач (КП), вдоль разъема блока с головкой блока цилиндров (ГБЦ), особенно в труднодоступном месте под выпускным трубопроводом - там практически невозможно смыть подтекающее масло. Лужица воды под моторным отсеком может быть и не связана с какой-либо неисправностью, а являться конденсатом, образующимся при работе кондиционера.
Подтекания масла из-под уплотнений агрегатов трансмиссии или рулевого механизма, видимые снизу, через колесные арки или из моторного отсека, могут предвещать дорогостоящий ремонт.
Серебристая металлическая взвесь в капле масла (достаточно дотронуться щупом до листа белой бумаги) говорит об износе двигателя. Черные частицы - о сильном угаре или несвоевременной замене масла. Белесая эмульсия в масле - признак попадания в него антифриза, что может вызвать серьезные поломки двигателя.
Косвенно оценить состояние двигателя можно по отложениям на его внутренних поверхностях. Для этого следует отвернуть крышку маслозаливной горловины и провести пальцем изнутри по "клапанной" крышке. Обильные пастообразные отложения говорят о низком качестве масла или его нерегулярной замене, что приводит к интенсивному износу двигателя.
Осмотр салона.
Примерно оценить соответствие реального пробега показаниям одометра можно по состоянию элементов интерьера - обивке водительского сиденья (сняв нештатный чехол), а также его "просиженности" по сравнению с пассажирским, потертости рулевого колеса, резиновых накладок педалей, ковриков, рукояток и т.д.
Влажный шумоизоляционный материал на полу под синтетическими коврами, как и характерный затхло-болотный запах от него, разводы на обивке сидений и обшивке салона, вздутия на поверхности панели приборов и т.д. могут свидетельствовать о том, что автомобиль продолжительное время находился в воде. Помимо коррозии скрытых полостей кузова, впоследствии это может привести к выходу из строя электроники, а также ускоренному износу двигателя и агрегатов трансмиссии из-за попадания в них взвеси абразива (песка и пр.). Чтобы заглушить запах в салоне "утопленного" автомобиля, продавцы часто применяют сильно пахнущие освежители воздуха. Особое внимание таким признакам следует уделять при покупке автомобиля, привезенного из Западной Европы после наводнения в конце лета 2002 года.
Заклеенная обшивка ступицы рулевого колеса означает, что срабатывала подушка безопасности - явный признак аварийности автомобиля.
По возможности желательно убедиться в отсутствии коррозии днища изнутри, под синтетическим ковром пола.
Покачав передние кресла вперед-назад за спинки, можно проверить их крепление к днищу кузова. У автомобилей зарубежного производства ощутимые люфты, как правило, свидетельствуют о поломке или износе механизма регулировки или существенном ослаблении коррозией днища в местах креплений кресла. Механизмы регулировки сидений у большинства отечественных автомобилей имеют относительно большие зазоры, поэтому небольшие люфты не говорят о их неисправности.
Проверки с работающим двигателем.
При пуске двигателя следует уделить внимание контрольным лампам и сигнализаторам.
Многие электронно-управляемые системы современных автомобилей, такие как антиблокировочная система тормозов или подушка безопасности, имеют контрольную лампу. Если система исправна, лампа загорается после поворота ключа в положение "зажигание" и гаснет через несколько секунд. По этим лампам можно судить о действительном наличии тех или иных систем в автомобиле, а также об их исправности.
Двигатель должен заводиться легко (в течение 1-2 с) и работать ровно, без перебоев и посторонних шумов. Непродолжительный характерный "клапанный" стук при пуске двигателя после длительной стоянки (несколько дней) не свидетельствует о неисправности. Его источником являются гидрокомпенсаторы клапанных зазоров, которым требуется несколько секунд для заполнения маслом из системы смазки двигателя.
Постоянное горение или мигание контрольной лампы давления масла при работе двигателя, как правило, говорит о его сильном износе и вероятности скорого полного выхода из строя.
Загорание контрольных ламп "OD OFF", "HOLD", "S", "CHECK TRANS", "POWER", появление надписей "GetribeProgram", "Gearbox Malfunction", "Check Engine" при работающем двигателе свидетельствует о неисправностях электронной системы управления двигателем, трансмиссией или другими системами.
Проверить работу гидроусилителя рулевого управления можно, вращая руль при заведенном двигателе и неподвижном автомобиле. Усилие должно быть равномерным и существенно меньшим, чем при неработающем двигателе. В крайних положениях руля допускается небольшое падение оборотов холостого хода (до 600-700 об/мин) и появление несильного гудящего звука. Резкий визжащий звук может издавать ненатянутый или сильно изношенный ремень привода усилителя.
Чтобы приблизительно оценить состояние цилиндро-поршневой группы (ЦПГ) , на работающем двигателе следует вынуть масляный щуп и резко до упора открыть дроссельную заслонку (в течение 1-1,5 с). При сильно изношенной ЦПГ из гнезда щупа пойдет дым. Небольшое дымление на непрогретом двигателе не является признаком сильного износа. Сизый дым из выхлопной трубы при перегазовках говорит о перерасходе масла. Капанье воды из глушителя, а иногда и существенное ее скопление после длительной работы на холостом ходу не свидетельствует о неисправности двигателя. Ее пары всегда содержатся в отработавших газах и конденсируются в системе выпуска.
О состоянии автоматической коробки передач (АКП) можно косвенно судить по уровню, внешнему виду и запаху трансмиссионной жидкости.
Проверка уровня жидкости должна производиться на ровной горизонтальной площадке при работающем двигателе в режиме "P" (на некоторых коробках - "N"). Уровень жидкости в АКП в большинстве автомобилей контролируется с помощью щупа, вставляемого в заливную трубку. На щупе, как правило, имеется несколько меток (фото 11 см. вверху страницы. Подпись под фото: Метки на щупе АКП: 1 - минимальный уровень для непрогретой коробки; 2 - максимальный уровень для непрогретой коробки; 3 - минимальный уровень при рабочей температуре; 4 - максимальный уровень при рабочей температуре.). Две верхние, а часто - единственные, соответствуют границам нормального уровня жидкости при ее рабочей температуре. Нередко на этом участке щупа имеется насечка и/или надпись "Hot" - "горячий". Иногда есть и нижние метки, служащие для приблизительной оценки уровня жидкости в холодной коробке. Для полного прогрева АКП необходимо проехать 15-20 км.
Пониженный уровень может быть следствием как неквалифицированного обслуживания АКП, так и подтекания жидкости, а повышенный - возможно, сознательно поддерживаться для компенсирования сильной течи. Если уровень неразличим, а имеющаяся на щупе жидкость вспенена и содержит мелкие пузырьки воздуха, то это может свидетельствовать как о недостаточном, так и о чрезмерном количестве жидкости.
Устранение сильной течи жидкости из АКП часто связано с дорогостоящим ремонтом. Продолжительная эксплуатация с пониженным уровнем жидкости, как правило, приводит к интенсивному износу агрегата.
В процессе работы исправной коробки жидкость изменяет свой первоначальный красный или желтый цвет, приобретая светло-коричневый оттенок. Дотроньтесь щупом до листа белой бумаги. Если капля непрозрачна или в ней можно различить мелкие черные частички и чувствуется явный запах гари, либо жидкость имеет белесоватый эмульсионный оттенок, это говорит о серьезных неисправностях АКП.
Проверять включение основных режимов АКП ("N", "P", "D", "R") следует при заведенном двигателе и нажатой педали тормоза. О включении режима можно судить по характерному несильному толчку. На неисправность АКП указывают запаздывание включения режимов более чем на 1-1,5 с и ощутимые удары при включении режимов. Последнее, однако, нередко бывает следствием завышенных оборотов холостого хода или ненадежного крепления силового агрегата к кузову или подрамнику.
Неисправности кондиционера иногда можно оценить по внешним признакам. Потеки хладагента будут видны в темноте при ультрафиолетовом освещении, например если подсветить трубопроводы или радиатор портативным детектором подлинности денежных купюр. О негерметичности радиатора говорит загрязнение его наружных поверхностей пастообразными маслянистыми отложениями. Некоторые системы имеют диагностическое окошко, расположенное на корпусе ресивера-осушителя (Как правило, имеет вертикально расположенный цилиндрический корпус; соединяется трубопроводом с радиатором кондиционера). Пена или белесая эмульсия в нем при работающем двигателе и включенном кондиционере свидетельствует о необходимости дозаправки хладагентом.
Проверки в движении.
Пробная поездка , возможно, позволит приблизительно оценить как общее поведение автомобиля в движении, так и определить на слух многие неисправности. Прислушиваться к посторонним звукам следует с закрытыми и открытыми окнами - это поможет точнее установить их источник. Магнитолу при этом надо выключить.
У передне- и полноприводных автомобилей хруст или "дробление" при плавном троганье вперед и назад с полностью вывернутыми в стороны колесами указывают на неисправность шарниров равных угловых скоростей (ШРУСов).
Стуки при аккуратных попытках тронуть вперед и назад заторможенный стояночным тормозом автомобиль, как правило, говорят о вышедших из строя опорах силового агрегата или люфтах ходовой части.
Сильные вибрации при троганье на автомобиле с механической КП чаще всего предвещают замену сцепления. Затрудненное или сопровождаемое хрустом включение некоторых передач переднего хода - признак необходимости ремонта КП. То же, проявляющееся на всех передачах, - привода сцепления. Буксование сцепления при попытке резкого ускорения - повышение оборотов двигателя при неизменной скорости - говорит о необходимости его замены.
Следует обратить внимание на качество переключений передач АКП . Они не должны сопровождаться ударами, вибрацией и посторонними шумами. При умеренном нажатии на педаль газа переключение передач "вверх" должно происходить без повышения оборотов коленвала (даже кратковременного), что нетрудно отслеживать с помощью тахометра. Желательно также проверить принудительное включение пониженной передачи (стрелка тахометра скачком переместится "вверх") в режиме "кик-даун" - при резком нажатии "в пол" педали газа.
Гудение, сопровождающее разгон, либо торможение двигателем - признаки неисправной трансмиссии (КП, редуктора заднего моста, раздаточной коробки).
Произвольный увод автомобиля в сторону при равномерном движении по горизонтальной дороге с отпущенным рулем может быть следствием как неравномерного давления в шинах, так и неотрегулированных углов установки колес, или даже нарушения геометрии кузова.
Неравномерное или слабое торможение бывает при различных неисправностях, требующих незамедлительного ремонта. О равномерности можно приблизительно судить по отсутствию увода в сторону, а также по следам от резкого замедления на однородном покрытии со скорости 5-10 км/ч с блокировкой колес. Следы от колес одной оси должны быть одинаковой длины. При срабатывании антиблокировочной системы (интенсивное торможение на юз) на педали тормоза ощущаются сильные вибрации, не являющиеся признаком неисправности.
Окончание осмотра.
Завершение осмотра - проверка работы светотехники, стеклоподъемников, замков, климатической установки, стеклоочистителей, магнитолы, сигнализации и пр.
В большинстве случаев, если общее состояние автомобиля удовлетворяет покупателя, но выявленные при осмотре неисправности вызывают сомнение, желательно провести более тщательную диагностику на СТО с применением специального оборудования. Целесообразно замерить компрессию и давление масла в двигателе, проверить токсичность отработавших газов - косвенный показатель исправности систем питания и зажигания, измерить углы установки колес. Внимательный осмотр днища и расположенных под ним агрегатов, когда автомобиль вывешен на подъемнике, возможно, позволит обнаружить незамеченные ранее потеки жидкостей, коррозию, деформированные элементы кузова и ходовой части и пр.
Перед окончательным принятием решения о покупке желательно проверить идентификационный номер автомобиля (VIN) по базе ГИБДД. Это можно сделать на любом стационарном посту ДПС. Однако следует учитывать, что сведения о "криминальных" автомобилях, особенно из Интерпола, попадают в базу ГИБДД с некоторой задержкой.
Если договоренность о покупке автомобиля достигнута, выясните у продавца следующее:
- имеются ли нестандартные потайные противоугонные устройста;
- каковы марки и характеристики эксплуатационных жидкостей, таких как моторное и трансмиссионное (в КП и других зубчатых передачах трансмиссии) масла, антифриз, тормозная жидкость, жидкость гидроусилителя руля и т. д., заправленных в автомобиль, а также даты их последней замены;
- производились ли в последнее время ремонтные операции или замены деталей.
Это поможет приблизительно спрогнозировать затраты на ближайший ремонт и обслуживание автомобиля.
Если вы собрались покупать подержанный автомобиль, найти подходящий вариант, скорее всего, будет несложно. В интернете размещены сотни объявлений о продаже. Чтобы не стать жертвой мошенников или не переплатить лишних денег, нужно проверить состояние автомобиля перед покупкой.
Проверку начните с объявления о продаже. Если с даты публикации прошло более месяца, это должно насторожить. Либо на такой автомобиль завышена цена, либо возможные покупатели уже смотрели авто и что-то их не устроило. Выясните, является ли продавец владельцем авто. Если нет, то в стоимость заложено вознаграждение посреднику. Сколько владельцев сменил автомобиль? Наличие более двух-трех владельцев сигнализирует о не слишком хорошем техническом состоянии машины. Как отреагирует продавец на ваше желание осмотреть автомобиль с привлечением специалиста? Если отказывается, скорее всего, этот автомобиль – проблемный, и лучше поискать другой вариант.
Вооружившись этими знаниями, вы сможете самостоятельно проверить автомобиль и принять решение о покупке. Прежде чем оформить сделку, посчитайте, во сколько вам обойдется ремонт тех изъянов, которые вы обнаружили.
Как выбрать машину при покупке, если покупаешь с рук? Например, вы покупаете машину у соседа, или пришли на авторынок. Как правильно выбрать автомобиль? Ниже приведены практические советы. Соблюдайте их, чтобы о покупке потом не жалеть.
Первым делом:
- У автомобиля должен быть оригинал ПТС.
Автомашина не должна побывать в аварии любой тяжести.
У автомобиля должна быть «родная» окраска кузова.
У автомобиля не должно быть никаких модернизаций подвески, тормозной, рулевой, топливной систем и электрики.
Если вышеперечисленные вопросы не находят подтверждения, или владелец сомневается - смело и без сожаления отказываемся от этого варианта. Рисковать не стоит - выбор автомобилей сейчас огромен. Не теряйте свое время.
Все «родное»? Приступаем к осмотру. При осмотре нелишне вооружиться помощником в лице знающего друга или родственника, а также блокнотом, где вы будете отмечать найденные недостатки. Это дисциплинирует продавца, уменьшая градус вранья, позволит вам не забыть о найденных недостатках и, как следствие, по окончании осмотра максимально сбить цену, аргументированно торгуясь. Заранее отметим, что данный материал составлялся для покупки только безаварийных автомобилей. Осмотр автомобиля должен проводиться только в ясный солнечный день, либо с небольшой облачностью. Никогда не осматривайте автомобиль внутри салона или гаражного бокса!
Внешний осмотр автомобиля перед покупкой
Документы, номера, пробег
- Внимательно изучаем каждую букву и сверяем их с данными на автомобиле. Что-то четко не читается, потерто, размыто? Прощаемся и уходим, дальнейший осмотр не имеет смысла.
Документы в порядке, автомобилю всего пара лет, однако пробег солидный? Поставьте отметку в блокноте - есть риск, что этот автомобиль работал в такси. А значит, он может быть полностью «убит» даже за один год эксплуатации.
Сигнализация.
- Проверяем работу сигнализации и центрального замка. Четкость включения/отключения, блокировки, порог срабатывания, расстояние.
Капот
- Открываем и закрываем капот, осматриваем замок и привод на четкость работы и надежность, осматриваем упор капота. Осматриваем капот изнутри на наличие повреждений, масляных пятен, ржавчины. В случае, если установлен утеплитель, просим снять его. Осматриваем на предмет сколов кромки капота. Из салона проверяем работу рычага капота.
Двигатель и агрегаты
- Осматриваем все агрегаты двигателя на предмет потеков и сечений. Плохо, если двигатель полностью вымыт, хорошо, если нет. На немытом двигатели все потеки заметны сразу. Если двигатель вымыт, его придется заводить, прогонять на оборотах, затем листком бумаги проводить по всем технологическим разъемам и местам соединений. Сочится масло или другая техническая жидкость - повод для торга и более пристального осмотра.
Проверяем уровни всех жидкостей, смотрим их состав и консистенцию. Наличие посторонних включений или непрозрачность повод для тревоги.
Внимательно осматриваем все трубопроводы, провода, места соединений, отводы на предмет потертостей, трещин, признаков старения. Должно насторожить наличие новых комплектующих, свежих хомутов, крышек. Подробно выясняйте причину их замены.
Пускаем двигатель, слушаем его работу. При работе не должно быть посторонних звуков - свиста, «цыканья», щелчков, биений, скрежета, стуков.
Внимательно осматриваем радиатор охлаждения и кондиционера (при наличии). Проверяем целостность сот, замятие лепестков, посторонние предметы. Никакие деформации радиатора недопустимы. Если замяты соты - выясняем причины. Возможно, автомобиль длительное время эксплуатировался на грунтовых дорогах или имел неаккуратного хозяина.
Осматриваем крепление стоек (чашек и брызговиков). Они не должны иметь следов откручивания.
Кузов
- Смотрим автомобиль вблизи и с расстояния 3-5 метров со всех ракурсов. Внимательно оцениваем окраску - нет ли зон, где краска отличается от основной по матовости, оттенку? Наличие таких зон говорит о ее покраске, что в свою очередь с большой долей вероятности, говорит о ремонте из-за аварии или коррозии. Если выявляется аварийное место, при том, что продавец ранее заверил вас, что автомобиль не красился и в аварии не был, прощайтесь и без сожаления уходите. Соврав в одном, продавец уже не остановится. А значит, шанс получить объективную информацию об автомобиле стремится к нулю. Даже если продавец действительно не знал об аварии и докажет это, сам факт не снижает ее негативные последствия. Более того, это говорит о продавце как о неопытном автовладельце. Покупать автомобиль у такого человека тем более нежелательно.
Фиксируем все без исключения вмятины и повреждения ЛКП кузова. Каждый из сколов требует ремонта, так как это потенциальный очаг коррозии, который неизбежно будет разрастаться.
Внимательно смотрим сзади и спереди. Двери должны быть плотно закрыты и идеально «сидеть» в геометрии кузова. Если двери выступают за обвод корпуса, или, наоборот - «утоплены» внутрь - повод насторожиться и выяснять причины. Как правило - это признак замены двери и небрежной регулировки после снятия. Если это вызвано аварией - опять же — тепло прощаемся с продавцом. Осматриваем зазоры между капотом, дверьми, багажником и корпусом. Они должны быть одинаковыми с незначительными отклонениями. Если имеются заметные глазу отклонения - верный признак нарушения геометрии кузова. Дальше не стоит смотреть, даже если покупатель сразу скинет полцены.
Аналогично осматриваем крышку (дверь) багажника на целостность, совпадение окраски, геометрию и правильную «посадку».
Открываем все двери, внимательно осматриваем пороги, резинки-уплотнители, сварные швы и ровность окраски. Швы должны быть одинаковы во всех дверных проемах. Если замечено, что шов другой формы или размера - повод внимательней осмотреть это место. Возможно, эта область автомобиля восстанавливалась после аварии. Осмотрите покраску. Как правило, если автомобиль перекрашивался, то по аркам проходит граница покраски. А так как аналогичную краску подобрать физически невозможно, переход от новой краски к старой почти всегда заметен. Иногда его стараются спрятать под уплотнителем. Если имеется возможность - отогните (снимите) его в произвольном месте. Заодно можно посмотреть и очаги коррозии. Осмотрите шарниры дверей и жгуты электропроводки - они должны быть в одинаковом состоянии во всех дверях, в том числе по степени загрязненности. Что-то отличается от остальных - выясняйте причину. Однозначно должно насторожит наличие подложенных шайб в шарниры дверей - это известный способ маскировки их провисания.
Осматриваем каждую дверь. Все должно быть на месте, все кнопки четко функционировать. Дверные панели должны прочно держаться в корпусе без зазоров. Если зазоры имеются, значит, панель с какой-то целью снималась, и были сломаны монтажные клипсы. Выясняйте причины. Проверяем работу стеклоподъемников, как с каждой двери, так и с центральной консоли. Проверяем функционирование регулировок зеркал.
Проверяем работу замка на каждой двери, как в ручном режиме, так и в режиме сигнализации (при наличии). Осматриваем ответную часть замка. Нет ли следов смещения? Есть? Значит, замок либо менялся, либо регулировалась дверь. Причины также нужно выяснить, так как заводские настройки доводки не требуют.
Проверяем одинаковость и легкость открывания и закрывания дверей. Они должны открываться легко, без рывков и заеданий. Закрываться также легко без сильного усилия, посторонних звуков. Что-то мешает - осматриваем на предмет износа, деформаций. Если просто ослабло крепление «ответки» — это одно, если деформировано посадочное место - уже другое.
Осматриваем крышу. Все аналогично - один цвет, отсутствие вмятин и нарушения геометрии. Осматриваем кромки водосливов (при наличии) на предмет повреждения краски.
Проверяем четкость работы лючка бензобака, его фиксацию, открытие-закрытие крышки бака.
Светотехника
- Осматриваем фары, подфарники (при наличии), противотуманки. Поверхность не должна иметь повреждений, потертостей, сколов. Фары должны сидеть надежно, не вибрировать при постукивании. Рабочая зона фары должна быть чистой, прозрачной и зеркальной (если конструкция предполагает отражатель). Мутные, матовые, грязные фары - под замену. Это должно отмечаться в блокноте как немедленные потенциальные расходы, так как светотехника напрямую влияет на безопасность.
Аналогично осматриваем заднюю светотехнику.
Осматриваем и проверяем работоспособность салонной светотехники и сигнализаторов. Все должно работать без замечаний. Приборный свет должен иметь работающую регулировку интенсивности.
Обвес
- Осматриваем передний бампер. Верно ли он сидит, нет ли больших зазоров или перекоса? Осматриваем его снизу на предмет потертостей, сколов, крепления. Не должно быть его окраски, трещин, швов, следов шпатлевки и наварки (в зависимости от конструкции). Противотуманки и иное оборудование (например, датчики парктроника и пр.) должно надежно сидеть в штатных гнездах.
- Аналогично осматриваем задний бампер.
- Осматриваем и проверяем на целостность брызговики и подкрылки арок колес (при наличии).
Проверяем надежность крепления накладок порогов, подножек, молдингов дверей (при наличии).
Колеса
- Осматриваем диски на предмет повреждений. Если есть сколы, вмятины, радиальные деформации — это может свидетельствовать о том, что автомобиль «удачно залетел» в глубокую яму, что могло повлечь существенное повреждение или деформацию подвески или корпуса.
Проверяем давление в шинах, оно должно быть строго одинаковым (либо, если это, например, пикап - парно-одинаковым). Некоторые ушлые торговцы разным давлением в шинах устраняют увод автомобиля в сторону из-за нарушения геометрии кузова вследствие ДТП.
Осматриваем резину на предмет износа по меткам. Отходит ли она еще сезон или требует замены?
Окна, стекла
- Проверяем целостность, отсутствие сколов и трещин стекол.
Проверяем работу обогревателя стекол (при наличии).
Проверяем работу омывателя стекол (при наличии).
Проверяем работу дворников. Осматриваем резинки на предмет износа. Это важно, так как напрямую влияет на безопасность движения.
Проверяем работу омывателей и дворников фар (при наличии).
Осматриваем уплотнители окон. Нет ли следов свежего герметика или посадочного клея? Если есть, значит, стекло менялось, либо снималось для ремонта близлежащих областей корпуса. Выясняем причину.
Проверка салона автомобиля перед покупкой
Салон
1) Осматриваем пороги на предмет коррозии. Обязательно делаем несколько ударов металлическим предметом. Пороги - одно из самых слабых мест автомобиля, которое гниет быстрее всего. Также тщательно просматриваем и простукиваем пол под ногами водителя и переднего пассажира. Следы коррозии? От такой покупки лучше отказаться.
2) Проверяем состояние сидений. Чехлы, подголовники. Работоспособность всех регулировок, наличие люфта спинки. Проверяем свободность перемещения передних сидений по салазками, сами салазки на предмет коррозии, прочность затяжки болтовых соединений. Проверяем работу подогрева сидений (при наличии). Задние сиденья проверяем на прочность крепления. Если конструктивно предусмотрено - снимаем спинку дивана, осматриваем проем в багажное отделение, надежность и герметичность крепления перегородки.
3) Осматриваем заднюю полку на целостность, крепление, отсутствие деформации и лишних «дырок». Последние обычно возникают в результате экспериментов с динамиками.
4) Осматриваете потолок. Потертости покрытия над головой водителя часто свидетельствует, что автомобиль эксплуатировался в северных широтах (водитель ездил в шапке). Проверяем целость и работу наддверных ручек поддержки, освещения салона. Проверяем крепление и работу козырьков.
5) Осматриваем переднюю приборную панель. Руками пробуем сдвинуть с места. Если панель плохо закреплена (перемещается, скрипит и т.д.), возможно ее уже демонтировали. Выясните причину. Пробуем открытие-закрытие крышки перчаточного ящика (бардачка), при наличии замка - его функциональность.
6) Проверяем работу всех ремней безопасности. Смотрим длину вылета, четкую фиксацию в замках и динамических ограничителях при рывке. Ремни не должны иметь никаких повреждений, должным быть чистыми и опрятными.
7) Проверяем работу потолочного люка. Если он моторизованный - сдвижение/закрытие/открытие с кнопок. Если нет - свободное сдвижение, открытие/закрытие от руки. Осматриваем уплотнитель на предмет деформации или старения, сам люк - на сколы и повреждения.
Багажное отделение
1) Осматриваем крышку (дверь) багажного отделения аналогично дверям или капоту.
2) Откидываем покрытие (пол) багажника, внимательно осматриваем место под запаску на предмет сварки, покраски, наличия коррозии. Проверяем состояние проводки, кабель-каналов, креплений (при наличии).
3) Проверяем освещение багажника, при наличии — штатные крепления аксессуаров.
4) Проверяем открытие-закрытие багажника, четкую работу наружного замка и салонного привода.
Приборная панель
1) Проверяем работу всех приборов, указателей, датчиков, дефлекторов. Последние должны свободно перемещаться во всех направлениях, свободно фиксироваться. Жалюзи должны устойчиво двигаться, не должно быть заеданий, упавших, сломанных лепестков. Покрытие панели должно быть однородным, без потертостей, царапин, следов оплавлений от окурков.
2) Проверяем работу прикуривателя (при наличии). Функционировать он должен четко, с ясным вылетом после разогрева. Не забывайте, что гнездо прикуривателя — это универсальный разъем, который может пригодиться для многих задач, например зарядки телефона или подключения компрессора.
3) Самостоятельно или с помощью приглашенного приятеля проверяем работу указателей поворотов, дальнего и ближнего света, аварийной сигнализации.
4) Проверяем работу центрального замка - движение личинки, четкость фиксации, и отклик приборов.
5) Проверяем работу противоугонного блокиратора рулевого вала. Срабатывание должно быть с ясным, с различимым щелчком.
6) Проверяем работу сигнализатора непристегнутого ремня.
7) Пускаем двигатель, проверяем работу приборов. Здесь очень широк функционал, поэтому расписывать каждый не имеет смысла. Ориентируйтесь по инструкции по эксплуатации конкретного автомобиля.
Кондиционер, отопитель
Проверка производится при закрытых дверях и окнах.
1) Включаем отопитель салона на полный режим при работающем двигателе. Убеждаемся в равномерных потоках воздуха во всех каналах, а также в отсутствии неприятного запаха при его работе.
2) Включаем кондиционер на всех режимах. При включении кондиционера должны отсутствовать посторонние звуки в компрессоре и неприятный запах в салоне. При приближении руки к любому дефлектору должен явно ощущаться холод.
КПП, Ручной тормоз.
1) Проверяем работу рычага КПП. Что на механике, что на автомате включение должно быть ощутимым, с ясно различимой фиксацией.
2) Ставим на «ручник». «Трещотка» должна быть ясно слышимой, рычаг надежно фиксироваться, люфты - недопустимы. При нажатии на кнопку, рычаг должен легко опускаться, без скрежета и заеданий.
Руль
1) Охватите баранку руками. Удобно ли? Проверяем все доступные регулировки по вылету и высоте. Перемещение рулевой колонки должно надежно фиксироваться. Люфт - отсутствовать (либо, в зависимости от автомобиля - быть в пределах нормативов).
2) Проверяем функционал руля - сигнал, управление мультимедиа, климатом и т.д., в зависимости от автомобиля.
3) При запущенном двигателе поворот руля должен быть свободным, без дерганий и заеданий, работа двигателя при этом может незначительно меняться из-за включения насоса гидроусилителя.
Амортизаторы
Давим на капот и багажник. Автомобиль должен «присесть», при отпускании - немедленно вернуться в исходное положение. Давим два раза «в раскачку». Автомобиль должен немедленно стопорится, при достижении верхнего положения. Если присутствуют «качели» (автомобиль некоторое время раскачивается вверх-вниз) - амортизаторы полностью неисправны. Отметка в блокноте - «под немедленную замену», так как это прямо влияет на безопасность.
