초보자를 위한 DSLR 카메라 설정 방법. 디지털 카메라를 올바르게 설정하는 방법
첫 번째 전문 카메라를 구입하자마자 이제 모든 것을 할 수 있다고 생각하고... 자동 모드에서 사진을 찍기 시작하지만 왜 전문가들이 당신을 웃는 얼굴로 보는지 진심으로 이해하지 못합니다.
문제는 자동 모드 또는 "그린존"이라고도 불리는 이 모드가 전문 사진작가들 사이에서 경멸의 대상이 되는 항목 중 하나라는 것입니다(물론 키트 렌즈 다음으로). 아무리 재능이 있어도 모든 사진을 맛없게 만드는 레이블인 '인형의 운명'으로 여겨진다. 그리고 그렇기 때문에 지식이 풍부한 사람들카메라를 구입할 때 먼저 모드 휠을 "녹색 영역" 바깥쪽으로 스크롤합니다. 물론, 대다수에 탐닉해서는 안 되며, 자동 모드로 촬영하고 싶다면 즐거움을 주는 한 촬영하세요. 그러나 다른 측면에서 보면 자동 모드에는 많은 단점이 있습니다. 수동 모드에서 사진을 찍으면 멋진 사진을 찍고 전문적으로 성장하는 데 더 많은 이점을 얻을 수 있습니다. "그린존"의 단점:
- Canon 카메라에는 RAW가 없습니다.
- 노출을 보정할 방법이 없는 경우가 많습니다.
- 피사계 심도를 제어할 수 없습니다.
- 일반적으로 모든 레버, 버튼 및 손잡이는 전혀 쓸모가 없으며 카메라는 사용자가 지불한 돈을 벌지 못합니다.
그러나 사진 기술에 대해 이제 막 익숙해졌다면 자동 모드로 시작하는 것이 유용할 것입니다. 프레임 구성 방법을 익힌 후 설정으로 이동할 수 있습니다.
카메라 수동 설정: 기본 모드
- 피– 프로그램 모드. 카메라가 노출 쌍(조리개 및 셔터 속도)을 독립적으로 선택하므로 이 모드는 거의 자동입니다. 빛 감도, JPEG 설정, 화이트 밸런스 등과 같이 덜 중요한 매개변수만 조정할 수 있습니다.
- A 또는 Av– 조리개 우선. 여기에서 조리개 값을 설정할 수 있으며 카메라 자체는 내장된 노출계의 데이터에 따라 최적의 셔터 속도를 선택합니다. 이 모드는 피사계 심도를 완벽하게 제어할 수 있기 때문에 사진가들이 가장 자주 사용합니다.
- S 또는 TV– 셔터 우선 모드. 여기에서 적절하다고 생각되는 셔터 속도를 설정하면 카메라가 조리개를 설정합니다. 이 모드는 매우 제한적이며 일반적으로 다양한 스포츠 경기를 촬영할 때, 사진가가 흥미로운 순간을 포착하는 것이 중요하고 배경의 정교함이 배경으로 사라질 때 사용됩니다.
- 중– 카메라의 완전 수동 모드. 일반적으로 사진에 능숙한 사람들 만 사용합니다. 필요한 모든 매개 변수는 수동으로 설정되고 다양한 제한 사항이 제거되며 모든 ISO 값에서 조리개와 셔터 속도를 절대적으로 설정할 수 있습니다. 또한 수동 모드의 플래시는 사진 작가의 재량에 따라 사용할 수 있습니다. 플래시를 사용하면 사진에 다양한 예술적 효과를 얻을 수 있습니다. 또한, 이 모드에서는 의도적으로 노출 과다 또는 노출 부족 사진을 촬영할 수 있으며, 원래 의도된 렌즈를 사용하여 촬영할 수도 있습니다. 이 카메라 M 모드를 사용하려면 사용자가 사진 촬영의 기본에 대한 철저한 지식이 필요합니다.
카메라에서 수동 모드 설정: 다양한 촬영 유형을 위한 M 모드
1. 인물 사진 촬영을 위한 설정인물 사진 촬영을 위해 DSLR 카메라를 수동으로 설정하는 것은 과학입니다. 조명과 빛이 모델의 얼굴에 어떻게 떨어지는지 고려하는 것이 중요하며, 이를 기반으로 주요 값을 설정합니다. 예를 들어, 쾌적한 자연 채광이 들어오는 창문이 있는 실내에서 인물 사진을 촬영하는 경우 조리개를 최대로 열어야 합니다(고래의 경우 f3.5-f5.6, 빠른 렌즈의 경우 f1.4-f2). .8) 이를 사용하여 셔터 속도를 결정할 수 있습니다. 셔터 속도는 자연광과 렌즈에 따라 1/30에서 1/100 사이입니다. 이미지 품질이 저하되지 않도록 ISO 값을 최소 100단위로 유지하는 것이 가장 좋습니다. 이러한 설정으로 인해 노출 부족 프레임이 발생하는 경우는 거의 없지만, 어두운 사진을 얻은 경우 플래시를 켜면 모든 것이 사라집니다. 
흐리거나 흐린 날씨에 촬영할 때 일반적으로 프레임 노출에 문제가 있습니다. 어두운 사진을 찍었는데 이에 대한 계획이 전혀 없다면 셔터 속도를 1/8 - 1/15로 높이는 것이 도움이 될 것입니다. 감광도를 높이는 것도 문제가 되지 않습니다(200 - 400 단위).
인물 사진을 촬영할 때 화창한 날씨가 항상 유익한 것은 아닙니다. 그림자가 최소화된 장면을 위해 싸워야 합니다! 게다가 조리개와 셔터 속도를 한 번만 설정하면 결코 다른 각도와 지점에서 촬영할 수 없습니다. 따라서 전체 사진 촬영 과정에서 매번 결과물을 살펴 봐야합니다. 프레임이 노출 과다인 경우 ISO 값을 줄이고 셔터 속도를 조금 더 빠르게(약 1/800 - 1/1000) 설정하는 것이 좋습니다. 조리개를 약간 닫아야 할 수도 있습니다. 모델을 그림자에 배치하는 것이 불가능하다면 플래시를 사용하십시오. 이렇게 하면 빛을 약간 균일하게 할 수 있습니다. 
2. 수동 모드의 역동적인 장면.움직임의 역동성을 전달하는 사진은 언제나 매우 인상적입니다. 마술사가 된 기분을 느끼고 카메라를 사용하여 시간을 멈추고 젊고 유망한 스케이터의 최고 수준의 트릭을 포착하고 싶다고 가정해 보겠습니다. 이렇게 하려면 셔터 속도를 1/320으로, 조리개를 f4에서 f 5.6으로 설정해야 합니다. 감광도: 조명이 충분하면 100-200단위, 그렇지 않은 경우 400단위입니다. 필요한 경우 플래시를 사용하면 사진에 선명도가 더해집니다. 
3. 저조도에서 수동 모드로 물체를 촬영하세요수동 모드로 촬영하는 것은 밤에 특히 중요합니다. 밤의 도시 산책, 환상적으로 아름다운 불꽃놀이, 별이 빛나는 하늘의 낭만, 좋아하는 밴드의 콘서트 등 이 모든 것에는 특별한 카메라 설정이 필요합니다.
- 콘서트: ISO 100, 셔터 속도 1/125, 조리개 f8.
- 불꽃놀이: ISO 200, 셔터 속도 1/30, 조리개 f10.
- 별이 빛나는 하늘: ISO 800 – 1600, 셔터 속도 1/15 – 1/30, 조리개 최소.
- 밤의 도시 조명: ISO 800, 셔터 속도 1/10 – 1/15, 조리개 f2.
수동 모드에서 플래시 설정(M 및 TV)
TV/S(셔터 우선) 및 M(완전 수동 모드) 모드는 빠른 셔터 속도를 설정할 수 있기 때문에 플래시를 편리하게 사용하는 데 이상적입니다. 수동 모드에서 노출은 설정한 셔터 속도, 조리개 및 ISO에 따라 달라집니다. 피사체를 비추는 데 필요한 빛의 양을 계산한 다음 플래시를 조정하면 됩니다. 두뇌를 위한 좋은 운동이죠, 그렇죠? 수동 모드를 사용하면 다른 모드보다 더 많은 양의 플래시 파워를 사용할 수 있습니다.
어떤 촬영 모드에서든 뷰파인더에서 설정 표시가 깜박이는 것을 볼 수 있다는 점은 주목할 가치가 있습니다. 이는 설정된 매개변수가 플래시와 함께 "작동"할 수 없을 때 발생합니다. 주된 이유는 카메라 렌즈가 조리개에 접근할 수 없거나 셔터 속도가 너무 짧아 카메라나 플래시에서 지원하지 않기 때문입니다.
수동 모드로 사진 촬영: 그렇다면 어떤 모드로 촬영해야 할까요?
- 조리개 우선(AV) 모드 – 우리 생각에는 일상적인 촬영에 적합합니다. 필요한 조리개 값(달성하려는 피사계 심도에 따라)을 선택하면 카메라가 필요한 셔터 속도를 자체적으로 선택합니다.
- 프로그램 모드(P) - 물론 셔터 속도와 조리개 매개변수를 변경할 수 있지만 이 작업은 쌍으로만 수행됩니다. 다음 프레임을 촬영할 때 값이 자동으로 다시 설정되므로 다시 조정해야 할 수도 있습니다.
- 수동 모드(M)는 훌륭하지만 사용하려면 다양한 조작이 많이 필요하고 확률도 훨씬 높기 때문에 매우 불편합니다.
노출이 캡처하려는 장면과 일치하는지 확인하십시오. 피사체의 조명이 균일하다면 평가 측광을 선택하고, 일반적인 배경과 대비되는 물체가 있으면 스팟 또는 부분 측광을 선택합니다. 어두운 물체와 밝은 물체의 수가 같은가요? 중앙 중점 측광을 선택합니다. 완벽한 "레시피"는 없습니다. 자신의 경험을 통해 실험하고 배우십시오.
그리고 조언 하나 더. RAW로 작업하세요! 이렇게 하면 구성에 성공한 이미지를 "저장"할 가능성이 높아집니다. 기술적 문제. 행운을 빌어요!
올바르게 구성하는 방법 디지털 카메라? 아마추어 사용자를 위한 안내소개. 사진 옵션. 횡격막
우리 대부분의 경우 사진에 대한 관심은 컴팩트 카메라 사용으로 귀결됩니다. 우리 눈앞에 나타나는 사진을 포착하는 능력은 단순한 암기부터 다소 창의적인 사진까지 다양합니다. 수많은 사진을 찍는 과정에서 단순히 셔터 버튼을 누르는 것 이상으로 사진을 '제어'하는 메커니즘 자체를 이해하고 싶다. 전환 및 SLR 카메라와 마찬가지로 이제 많은 소형 카메라도 사진 매개변수에 대한 자동 제어 모드를 제공합니다. 그러나 이러한 기본 설정은 명확하지 않은 경우가 많으며 특정 상황에 적용하기가 훨씬 더 어렵습니다.
기사 시작 부분에서는 이러한 설정이 무엇인지, 그리고 이것이 사진 촬영 과정에 어떤 영향을 미치는지 설명한 다음 가장 일반적인 상황에서 카메라를 올바르게 설정하는 방법을 살펴보겠습니다.
이 기사에 제시된 대부분의 사진은 일반 컴팩트 카메라인 Canon A710 IS로 촬영되었습니다. 이는 진정으로 창의적인 사진을 찍기 위해 본격적인 SLR 카메라를 가지고 다닐 필요가 없음을 다시 한 번 확인시켜 줍니다.
조리개, 셔터 속도 및 감광도는 필름이든 디지털이든, 구형이든 신형이든 모든 카메라에 존재하는 3가지 변수 매개변수입니다.
광속은 다소 큰 구멍을 통해 카메라로 들어갑니다(따라서 더 크거나 더 적은 양으로 통과할 수 있음). 이것이 다이어프램입니다. 이 흐름은 셔터 속도에 따라 결정되는 일정 시간 동안 들어가며, 이를 통해 그 양을 조절할 수 있습니다. 그것을 받는 물질은 감광성 표시기를 통해 반사되는 빛에 다소 민감합니다. 따라서 이미지의 노출(필름이나 센서에 닿는 빛)은 조리개, 셔터 속도, 감광도의 3가지 매개변수가 서로 결합되어 결정됩니다.
이미지를 노출시키는 과정은 스프링클러 호스를 사용해 양동이에 물을 채우는 것에 비유될 수 있습니다. 열린 수도꼭지에는 항상 같은 양의 물(빛)이 흐릅니다. 호스 직경이 작은 경우(작은 다이어프램) 버킷을 채우는 데 시간이 더 오래 걸립니다. 반대로 직경이 크면 버킷이 더 빨리 채워집니다. 따라서 물통에 물을 채우는 데 걸리는 시간(셔터 속도)은 호스를 통과할 수 있는 물의 양에 따라 달라집니다. 통과하는 물의 양이 적을수록 물통을 채우는 데 시간이 더 오래 걸립니다. 물질의 감광도는 양동이의 크기와 비교할 수 있습니다. 빨리 채우는 능력. 버킷이 작으면(고감도) 버킷을 채우는 데 시간이 덜 걸리고 그 반대도 마찬가지입니다.
조리개는 카메라의 내부 요소로, 기계적 역할은 빛의 흐름을 조절하는 것입니다. 우리는 회전할 때 더 크거나 작은 구멍을 만드는 여러 개의(보통 6,8 또는 10개) 꽃잎(라멜라)으로 구성된 디스크에 대해 이야기하고 있습니다. 센서가 받는 빛의 양을 결정하는 것은 이 구멍의 크기입니다.
다이어프램 구멍의 크기를 결정하려면 2승의 제곱근인 특수 값이 사용됩니다. f/4 조리개는 f/5.6 조리개보다 2배 더 많은 빛을 허용합니다. 추구하는 목표에 따라 다음 값이 사용됩니다: (f/1, f/1.4), f/2, f/2.8, f/4, f/5.6, f/8, f/11, f/ 16, f/22 , (f/32, f/45)... 괄호 안의 값은 드물다. 가장 작은 값은 다음을 허용하는 구멍에 해당합니다. 많은 분량스베타. 반대로 조리개가 덜 열린 경우에는 더 큰 값이 할당됩니다. 따라서 조리개는 민감한 물질에 영향을 주기 위해 카메라에 들어오는 빛의 양을 조절합니다. 따라서 실내에서는 작은 값(예를 들어 f/2.8)이 설정됩니다. 맑음으로 여름 날씨매우 닫힌 조리개가 필요합니다. 즉 큰 값(예: f/22).
조리개의 크기는 피사계 심도로 표시되는 광학 프로세스를 결정합니다. 사진에서 선명하게 보일 부분에 대해 이야기하고 있습니다. 초점을 맞추면 이미지의 윤곽만 조정할 수 있어 매우 선명해집니다. 위아래 주어진 값만족스러운 선명도 영역은 선명하게 이미지화된 공간의 깊이에 해당합니다. 조리개가 큰 경우(예: 작은 값(예: f/2)) 선명도 영역은 3cm 이내일 수 있습니다. 조리개를 f/22로 설정하면 피사계 심도가 더 커집니다(예: 30cm).
따라서 조리개를 사용하면 들어오는 빛의 양을 제한할 수 있을 뿐만 아니라 이미지의 피사계 심도를 결정하는 역할도 합니다. 사진에 선명하게 표시된 공간의 구역.
셔터 속도. 감광성
셔터 속도
빛의 흐름을 조절할 수 있는 다음 요소는 셔터 속도, 즉 셔터 속도입니다. 실제로 속도보다 지속 시간이 더 중요합니다. 이를 통해 빛이 다이어프램을 통과할 수 있는 시간을 결정할 수 있습니다. 초 또는 1초의 분수로 표시됩니다. 일반적으로 최신 카메라는 30초에서 1/2000초 범위의 다음 속도를 사용합니다.
1/2000초, 1/1000초, 1/500초, 1/250초, 1/125초, 1/60초, 1/30초, 1/15초, 1/8초, 1/4초, 1/2초, 1초, 2초, 4초, 8대, 15대, 30대
각 설정에서 빛의 양은 두 배로 늘어납니다. 2초 노출은 1초 노출보다 2배 더 많은 빛을 허용한다는 것이 합리적입니다.
조리개와 마찬가지로 셔터 속도 선택도 사진의 조화에 영향을 미칩니다. 낮은 셔터 속도에서는 사진 속 움직이는 피사체가 정지된 것처럼 보입니다. 반대로, 셔터 속도가 길면 사진 속 움직이는 물체가 흐릿하게 보입니다.
셔터 속도를 사용하면 빛에 민감한 표면에 도달하는 빛의 양을 변경할 수 있습니다. 최적의 빛의 양을 결정하는 것은 이 두 가지 매개변수의 조합입니다. 조리개를 반대 방향으로 변경하면서 셔터 속도를 변경하면 최상의 노출을 얻을 수 있습니다.
사진 피사체가 f/5.6 조리개 및 1/8s 셔터 속도(카메라의 광전지 또는 외부 노출계에서 제공하는 값)에서 올바르게 노출되면 노출을 변경하지 않고도 이러한 매개변수를 변경할 수 있습니다.
노출이 변경되지 않으면 조리개를 변경하면(f/5.6에서 f/4로) 피사계 심도가 변경됩니다. 또한 셔터 속도를 1/8초에서 1/15초로 변경하면 사진에 모션 블러가 발생할 수 있습니다. 안에 이 경우이 문제를 방지하려면 삼각대를 사용해야 합니다.
조리개/셔터 속도 노출 쌍을 결정한 후에는 감도를 조정하여 필요한 빛의 양을 결정해야 합니다.
감광성
조리개를 통과하는 빛의 양이 조리개와 셔터 속도 설정에 따라 결정되면 감광성 물질이 이를 포착할 수 있습니다. 필름이든 디지털 센서든 무엇을 사용하든 결과는 동일합니다. 사진을 찍으려면 광속을 포착해야 합니다. 감광성 물질은 광자를 포착하는 데 더 좋을 수도 있고 나쁠 수도 있습니다.
최근 양동이의 예를 사용하면 높은 감광도는 빠르게 채워지는 작은 양동이에 비유될 수 있습니다. 반대로, 큰 양동이(빛에 대한 민감도가 낮음)는 채우는 데 더 많은 시간이 필요합니다.
필름 카메라의 경우 ISO 감도에 대해 이야기하고 있습니다. 50 ISO 필름은 그다지 민감하지 않으며 노출하려면 더 많은 빛이 필요합니다. 반대로 1600 ISO 필름은 감도가 매우 높아 저조도 조건에서 사진 촬영에 적합합니다. 일반적으로 저속 필름에는 작은 은 입자가 포함되어 있어 그 입자의 대비가 낮습니다. 감광성이 높으면 사진에서 입자가 더 크고 더 잘 보입니다.
디지털 사진에서는 프로세스가 다르며 센서에는 고유한 감도가 있습니다. 수신된 신호는 빛 감도를 변경하도록 수정됩니다. 필름 카메라로 촬영할 때 발생하는 것과 동일한 감광도를 제공하도록 레벨이 고정되어 있습니다. 가장 일반적인 값은 50 ISO, 100, 200, 400, 800, 1600 및 3200 ISO입니다. 이 각 값 사이에서 빛의 양은 두 배 또는 절반으로 줄어듭니다. 이러한 방식으로 감광성을 통해 노출에 영향을 줄 수 있습니다.
예: 디지털 노이즈(800 ISO)
필름 사진에서 높은 감광도는 입자 크기에 따라 달라집니다. 디지털 사진에서는 상당한 신호 증폭으로 인해 디지털 노이즈로 인한 간섭이 증가합니다. 이는 특히 이미지의 어두운 부분에서 두드러집니다.
화이트 밸런스
화이트 밸런스
화이트 밸런스는 사진을 촬영할 때 조명 조건에 맞게 이미지의 색상을 조정할 수 있는 기본 설정입니다. 기본 조명은 일광입니다. 아침 햇살은 더 차가운 톤(사진에서 더 차가운 색상 톤으로 전달됨)을 갖는 경향이 있는 반면, 저녁 빛은 더 따뜻한 톤을 갖는 경향이 있습니다(주황색 일몰이 분명한 예입니다). 기준으로 삼자면 화이트 색상, 그러면 다른 조명 조건에서 매번 달라집니다.
인공 조명의 경우에도 상황은 동일합니다. 백열등(클래식 램프)으로 조명하면 사진에 눈에 띄는 주황색이 지배적으로 나타납니다. 형광등(네온등) 아래에서는 녹색을 띠는 색상이 지배적입니다. 이 문제를 해결하고 사진에서 원래 색상을 얻으려면 화이트 밸런스, 자동, 사전 설정 또는 사용자 정의를 사용해야 합니다.
주의: 이론적으로 특정 상황에 적용할 수 없는 화이트 밸런스 설정은 특별한 분위기를 전달해야 하는 경우에만 사용할 수 있습니다(예: 사진의 시원한 톤은 황혼의 시간을 상기시켜 줍니다).
색상 차이 다른 유형조명은 색온도 값입니다. 켈빈(K)으로 표시됩니다. 이 온도가 높을수록 색상이 더 차가워지고 그 반대도 마찬가지입니다. 일광 색온도 범위는 5000~6500K입니다. 지는 태양(따뜻한 색상)의 경우 온도는 2000~4500K 사이이고 푸른 하늘(차가운 색상)의 경우 -1100K입니다.
일반적인 경우에는 자동 설정, 기본값은 장면을 분석하여 곡선을 이동하고 실제 색상을 올바르게 표시합니다. 결과가 만족스러우면 매개변수를 수동으로 설정해야 합니다. 특히 백열등을 사용하여 실내에서 촬영할 때 주황색 색조로 사진을 얻을 때 사용됩니다. 이 경우 사전 설정 모드를 켜거나 화이트 밸런스를 직접 조정하면 됩니다.
공통 사전 설정 매개변수:
태양(일광): 일광 장면을 위한 자연스러운 화이트 밸런스
그림자: 그림자 속의 장면
흐림 : 날씨가 흐릴 때
플래시: 플래시 빛은 일반적으로 차갑기 때문에 이 모드는 사진의 색상을 더욱 자연스럽게 만드는 데 사용됩니다.
백열등(텅스텐): 주황색 색조를 피하기 위해 일반 램프와 함께 실내에서 사용
형광등: 네온 조명에 사용
흰색 또는 중성 회색 종이를 사용하여 화이트 밸런스를 직접 조정할 수도 있습니다. 목표는 이미지의 어떤 색상이 흰색(또는 회색 카드의 중간 회색)에 해당하는지 카메라에 표시하는 것입니다. 절차는 카메라 유형에 따라 다릅니다. 이미 촬영한 사진을 사용하는 경우도 있고 설정 시 추가로 사진을 찍어야 하는 경우도 있습니다. 사진을 찍기 전에 화이트 밸런스를 조정하는 것이 좋습니다. 후속 리터칭 중에는 일부 주요 색상 톤을 수정하기 어려운 경우가 많기 때문입니다.
믹싱에도 주의 다양한 소스스베타. 텅스텐 조명이 켜진 방에서 플래시(일광으로 설정)를 사용하면 이미지에 시원한 느낌을 줄 수 있습니다.
기타 설정(자동 초점 및 노출 측정)
자동 초점
일부 카메라에서는 초점 프로세스에 영향을 미칠 수도 있습니다. 스팟 자동 초점과 솔리드 자동 초점의 2가지 모드가 있습니다.
스팟(Spot) - 일반적으로 사용되는 트리거를 먼저 눌러 포커싱을 수행하며, 트리거를 놓을 때까지 잠금 상태를 유지합니다. 이는 대부분의 경우에 사용되며 비교적 잘 작동하는 모드입니다. 그러나 카메라에 여러 개의 초점 콜리메이터가 있는 경우 사용되는 초점 콜리메이터에 주의하세요. 자동 모드에서는 장치 자체가 초점의 대상이 무엇인지 결정하므로 배경은 완전히 선명하지만 이로 인해 사진의 실제 피사체가 흐려질 수 있습니다!
또 다른 옵션은 연속 자동 초점입니다. 이 모드에서는 초점이 고정되지 않고 변경됩니다. 피사체가 움직이고 초점을 지속적으로 업데이트해야 하는 스포츠 이벤트를 촬영할 때 사용이 정당합니다. 여기서는 어떤 시준기가 사용되는지 주의를 기울여 항상 물체를 겨냥하여 초점 오류를 방지하는 것도 가치가 있습니다.
노출 측정
일반적으로 카메라는 이미지 전체의 여러 부분에서 빛의 흐름을 측정합니다. 이것이 최고의 노출을 얻는 방법입니다. 우리는 매트릭스 또는 일반 측광에 대해 이야기하고 있습니다(카메라 브랜드에 따라 지정이 다릅니다). 일반적으로 제안된 노출이 정확하다면 측광이 잘못될 수 있습니다. 배경과 촬영 대상 사이의 조명에 상당한 차이가 있는 경우, 특수 유형조명.
상황을 해결하기 위해 다양한 방법이 있습니다. 첫 번째는 노출 부족 또는 노출 과다 기능을 사용하는 것입니다. 예를 들어, 눈 덮인 풍경을 촬영할 때 카메라가 눈부신 흰색을 볼 때 이미지 노출 부족을 시도할 때 허용됩니다. +1 IL(빛의 강도 또는 조리개 값)만큼 노출을 조정하면 이 오류를 방지할 수 있습니다.
주의: 최신 카메라는 점점 더 발전하고 있으며 광전지는 어려운 상황에서도 항상 실수를 하는 것은 아닙니다. 그러나 카메라가 자동으로 문제에 대처하는지 확인하려면 항상 먼저 테스트 사진을 찍어야 합니다.
그러한 설정이 있는 경우 변경할 수 있는 또 다른 설정은 측광 모드입니다. 매트릭스 측광처럼 전체 이미지를 측광하는 대신 이미지의 나머지 부분도 고려하면서 이미지 중앙에 더 초점을 맞출 수 있습니다.
극단적인 경우에는 스팟 측광을 사용하여 이미지의 한 지점에서 빛을 측정할 수 있습니다. 이는 수동으로 수행되는 기능입니다. 일상 생활극히 드물다. 대표적인 예가 가수 한 명만 조명을 받는 콘서트 장면이다. 이 경우 전체 이미지의 정확한 노출을 얻을 수 있는 스팟 측광을 사용합니다.
사용할 수 있는 마지막 옵션은 올바르게 노출되어야 하는 부분을 나타내는 노출 메모리입니다. 이 기능은 일반적으로 DSLR 카메라에서 볼 수 있지만 일부 컴팩트 카메라에서도 볼 수 있는 경우가 있습니다. 때때로 이 기능은 피사체에 맞춰 플래시 강도를 조정하는 데 사용됩니다.
플래시를 사용합니다. 상황: 가로 및 세로
플래시 사용
플래시를 사용하는 것은 때때로 매우 문제가 됩니다. 실제로 플래시가 전체 장면을 비추려고 하기 때문에 검은 배경에 흰색 물체가 나타나는 경우가 많습니다. 모든 카메라에 플래시 조정 모드가 있는 것은 아니지만 매년 이러한 카메라가 점점 더 많아지고 있습니다.
플래시 사진을 촬영하려면 사용 가능한 자연광과 플래시 사이의 관계를 이해해야 합니다. 저조도 환경에서는 셔터 속도가 너무 느려져 사진이 흐릿하게 나옵니다. 부족한 빛을 보충하기 위해 플래시를 사용하는 이유도 바로 여기에 있습니다. 주변 조명에 비해 플래시 빛이 너무 강하면 카메라가 플래시를 사용하여 노출되며, 플래시는 가능한 한 밝게 빛나고 이미지의 다른 피사체는 어둡게 유지됩니다.
조명이 충분하면 플래시 조명과 주변 조명의 차이가 더 작아지고 둘 사이에 균형이 유지됩니다. 예를 들어, 플래시가 장면을 비추는 빛만 보정하는 일광 사진의 경우입니다.
일부 카메라는 느린 동기화를 허용합니다. 우리는 카메라가 낮은 셔터 속도(따라서 이미지가 흐려질 위험)를 사용하지만 사진의 피사체를 움직이지 않게 만드는 플래시를 사용하는 모드에 대해 이야기하고 있습니다. 그러나 플래시를 사용하면 장면의 전체 조명을 보존할 수 있지만 모든 상황에서 허용되는 것은 아닙니다.
다음 사진에서 왼쪽 사진은 자연광에서 찍은 사진입니다. 빛을 등지고 만들어졌으며 우리에게 더 가까운 부분은 어둡습니다. 두 번째 사진과 같이 전통적인 방식으로 플래시를 사용하면 플래시 빛만 사진에 노출됩니다. 저속동조 모드로 들어가면 마지막 사진처럼 플래시가 빛을 추가해 사진 속 배경의 자연스러운 조명을 유지한 채, 우리에게 더 가까운 부분을 밝게 비춥니다.
저조도 조건에서는 우선 감광도를 높여야 하지만, 사진 품질이 손상되지 않도록 노출 값을 그대로 유지해야 합니다. 그렇기 때문에 이 장면에 가장 적합한 모드를 선택하여 플래시를 사용해야 합니다.
수동 TTL 플래시(예: DSLR)가 있는 카메라의 경우 과도한 흐림을 방지하기 위해 셔터 속도를 유지하면서 장면에 가장 가까운 노출을 선택하는 것이 가장 좋습니다. 따라서 노출 척도에 ISO 400에서 노출을 f/4 및 1/2초로 설정해야 한다고 표시되어 있으면 노출을 f/4 및 1/8초로 고정하여 흐림을 줄일 수 있습니다. 플래시가 장면을 포착하고 전체 조명이 보존됩니다.
전경에 더 많은 의미를 추가하고 그림자를 강조하기 위해 자연광 외에도 일광에서 플래시를 사용하는 것을 두려워하지 마십시오. 올바른 양으로 적용하려면 그것이 어떻게 작동하는지 알아야합니다.
역광에서 촬영할 때 색상이 부드러워짐
결론적으로 일반적인 상황에 맞는 기본 설정을 고려해야 합니다. 상황이 이 유형에 해당하는 경우 일반적인 설정에 대해서만 이야기하고 있습니다.
몇 가지 팁: 일반적으로 렌즈의 광학 성능은 최대 개방을 넘어 조리개가 1~2개일 때 더 좋습니다. 특별한 제한 사항(최소 또는 최대 심도 또는 특수 조명 조건)이 없는 경우 최상의 품질을 제공하는 조리개를 설정하는 것이 좋습니다. 감광도는 낮을수록 화질이 좋고, 높을수록 화질이 떨어집니다. 따라서 조건이 허락한다면 이 감광도 값을 준수해야 합니다. 셔터 속도의 경우 셔터 속도를 1/초점 거리로 설정하면 선명한 이미지를 얻을 수 있습니다. 초점 거리가 28mm인 경우 셔터 속도 1/30초, 초점 거리 200mm인 경우 1/200초에서 선명한 사진을 얻을 수 있습니다.
풍경 사진을 제대로 찍으려면 가능하면 삼각대를 사용하는 것이 좋습니다. 이렇게 하면 낮은 ISO에서 사진을 찍어 셔터 속도에 대한 걱정 없이 가장 깨끗한 사진을 얻을 수 있습니다. 또한 작은 조리개로 피사계 심도를 최대화하여 풍경의 모든 세부 사항을 선명하고 선명하게 만들 수 있습니다. 삼각대를 사용하면 삼각대 없이 사진에서 종종 비스듬히 나타나는 수평선에 더 많은 주의를 기울일 수 있습니다.
이 경우 가장 일반적인 설정은 다음과 같습니다.
낮은 조명 감도(예: 80 또는 100 ISO)
작은 조리개(콤팩트 카메라의 경우 f/8, DSLR의 경우 f/16)
셔터 속도를 변경하지 않고 삼각대를 사용하여 사진 품질 향상
초상화
인물 사진은 가장 인기 있는 사진 유형 중 하나입니다. 풍경 사진과 마찬가지로 인물 사진에도 규칙은 고정되어 있지 않으며 특정 사진의 특성과 특정 대상에 따라 달라집니다.
배경에서 개체를 강조해야 하는 경우에는 가능한 가장 큰 조리개를 사용하십시오. 광학 품질이 최적이 아니더라도 그에 따른 부드러움은 그다지 바람직하지 않습니다. 이를 통해 피부 결함을 숨길 수 있습니다. 피사계 심도를 줄이기 위해 피사체로부터 큰 초점 거리로 카메라를 사용할 수도 있습니다. 그러나 품질이 자주 저하되는 줌을 사용할 필요는 없으며 중간 최적 거리 값을 결정하면 됩니다.
감광성은 사용 가능한 조명에 따라 다릅니다. 실내에서는 ISO를 200-400으로 약간 높여야 합니다. 새로 발생하는 노이즈가 눈에 잘 띄고 사진의 올바른 색상 표현을 방해하는 경우 흑백 모드를 사용할 수 있습니다.
더 얕은 피사계 심도를 위한 대형 조리개
감도를 크게 높여야 하는 경우 낮거나 중간 감도 또는 흑백 사진 촬영
더 나은 피사계 심도와 화각을 위한 긴 초점 거리
상황: 스포츠 및 야간 사진 촬영
스포츠 사진
스포츠 사진은 컴팩트 카메라가 처리할 수 있는 가장 쉬운 작업이 아닙니다. 셔터 지연 시간이 있고 자동 초점이 완벽하지 않아 DSLR에 비해 촬영 시간이 늘어나기 때문입니다. 그러나 이론적으로는 움직임의 속도가 특별히 빠르지 않은 경우에도 가능합니다.
스포츠에서는 두 가지 접근 방식이 가능합니다. 긴 셔터 속도를 사용하여 움직임을 완전히 포착하고, 반대로 짧은 셔터 속도를 사용하여 움직임 과정을 강조하는 것입니다. 첫 번째 경우에는 배경에서 피사체를 강조하기 위해 얕은 피사계 심도를 설정하는 것이 좋습니다. 낮은 셔터 속도에서는 사진이 흐릿해질수록 그 안에 무엇이 있는지 확인하기가 더 어렵습니다. 셔터 속도를 올바르게 조정하면 이미지의 선명한 부분과 흐린 부분을 분리할 수 있어 사진의 피사체를 더 쉽게 인식할 수 있습니다.
기계 스포츠에서는 낮은 셔터 속도를 사용하여 역동적인 움직임의 효과를 얻을 수 있습니다. 1/15초와 같은 빠른 셔터 속도를 선택하고 물체의 궤적을 따라가며 움직임을 시작하기 전부터 계속해서 움직여야 합니다.
2가지 구성 모드가 있을 수 있습니다.
고요함 효과:
큰 조리개, 긴 셔터 속도
물체가 사진 작가의 축을 향하는 경우 긴 초점 맞추기
동적 움직임의 효과:
매우 빠른 셔터 속도, 작은 조리개
물체를 따라가는 움직임, 더 일찍 시작하고 나중에 끝나는 움직임
야간 촬영
밤에 사진을 찍으려면 빛이 거의 없기 때문에 장시간 노출이 필요합니다. 셔터 속도가 1~2초보다 빠른 경우가 많으므로 이 경우 삼각대가 필수입니다. 품질이 가장 높은 최적의 조리개를 선택할 수 있습니다. 최대 닫힌 조리개를 사용하면 이미지의 빛나는 지점을 특히 강조할 수 있으며 조리개 값이 감소할수록 빛이 더 많이 증가합니다.
설정:
삼각대 사용하기
작은 또는 중간 조리개
카메라 흔들림을 방지하려면 가능하면 셀프 타이머를 사용하세요.
상황: 여행
상황: 여행
여행 사진은 풍경부터 지역 주민의 초상화까지 다양한 일반적인 상황을 결합할 수 있습니다. 따라서 특정 순간에 무엇이 적용되는지 정확하게 판단할 수 있어야 합니다. 주요 문제- 촬영 시간을 선택하는 것이 아니라 사용 가능한 조명을 선택합니다. 여름에는 하루 종일 조명이 강하고 볼륨을 강조하지 않는 선명한 그림자가 있습니다. 일반적으로 더 부드럽고 기만적인 아침이나 저녁 빛에서 촬영하는 것이 좋습니다.
선택의 여지가 없고 조명이 강할 때는 갖고 있는 것을 활용해야 합니다. 태양으로부터 직접 나오는 빛 대신 반사광(지면, 벽 등)을 사용하는 것이 좋습니다. 플래시를 사용하여 대비를 부드럽게 할 수도 있습니다.
저조도에서는 삼각대를 사용하는 것이 항상 가능하지 않습니다. 이 경우 카메라를 잘 고정하거나(즉, 팔을 뻗은 상태에서 사진을 찍는 것을 피함), 카메라에 안정화 기능이 있는 경우 이를 사용하여 감도를 높이도록 노력해야 합니다. .
여행 사진은 종종 예술적이라기보다는 추억일 뿐입니다. 촬영 환경이 좋지 않아 뭔가를 포착하지 못하더라도 최소한 액자에 담을 수 없는 기억은 남게 됩니다.
또한 디지털 카메라를 사용하면 자동 모드뿐만 아니라 다양한 설정으로 동일한 사진을 촬영할 수 있습니다. 그리고 이를 위해 수십 개의 메모리 카드를 가질 필요가 전혀 없습니다.
아마도 모든 아마추어 사진작가는 "완전 수동 모드"라는 마법에 대해 듣거나 읽어본 적이 있을 것입니다. 평범한 아마추어 사진가의 관점에서 보면, 수동 모드만 사용하는 사진가는 마치 독수리조차 아플 정도로 사진의 경지에 오른 깨달은 스승처럼 보입니다! :)
이 기사의 목적은 "완전 수동 모드"의 기능, 장점과 단점에 대해 이야기하고 실제로 사용해야 하는 시기와 반자동 모드를 사용할 수 있고 사용해야 하는 시기를 분석하는 것입니다. 예를 들어 다음과 같습니다. 조리개 우선(AV) 또는 프로그램 노출(P) 또는 자동 모드.
이 기사는 많은 사람들에게 매우 논란의 여지가 있는 것처럼 보일 것입니다. 모든 독자가 나를 지지하지는 않을 것이라고 확신합니다. 아래에 쓰여진 모든 내용은 "처음부터" 입력한 내 경험을 바탕으로 한 개인적인 의견임을 상기시키는 것이 내 의무라고 생각합니다. 교사도 없었고 사진에 관한 교육 서적도 읽지 않았습니다(유명 사진가의 인쇄된 앨범). - 포함되지 않으며 사진만 있습니다.)
수동 모드로 촬영하기 위해 알아야 할 사항
나는 Google에 "사진을 수동으로 찍는 방법"이라는 검색어를 입력하고 상위 10개 사이트를 "탐색"하여 사진 사이트 작성자(보통 경험이 풍부한 사진 작가)가 이에 대해 어떻게 생각하는지 알아냈습니다. 일반적으로 이 기사의 저자는 즉시 너무 깊이 파고들고 준비되지 않은 독자는 스토리의 "실"을 빨리 잃어버리고 노출 측정, 셔터 속도, 조리개, ISO, 노출 과다, 노출 부족 등의 용어를 잃습니다.
물론, 수동 모드로 촬영하기 전에 성숙해지기 위해서는 이론적으로 어느 정도 정통해야 하고 최소한 다음 사항을 알아야 합니다.
- 셔터 속도는 셔터가 열리고 빛이 매트릭스에 닿는 시간입니다. 이는 1초 단위로 측정되지만 뷰파인더에는 분모만 표시되는 경우가 많습니다. 예를 들어 숫자 125는 셔터 속도가 1/125초임을 나타냅니다.
- 조리개는 렌즈의 동공입니다. 닫으면 렌즈의 빛 투과율이 감소하고 동시에 피사계 심도가 증가합니다. 숫자 "F"로 지정되며 이 숫자가 클수록 렌즈가 "어두워지고" 사진의 피사계 심도가 깊어집니다.
- ISO 감도는 빛에 대한 센서의 감도를 측정한 것입니다. 감도가 높으면 더 빠른 셔터 속도로 촬영할 수 있지만 사진의 노이즈 수준이 높아집니다.
또한 1/60초보다 긴 셔터 속도(망원 카메라의 경우 - 약 1/200초)에서 삼각대 없이 사진을 찍으면 안 된다는 점을 알아야 합니다. 이렇게 하면 사진이 흐려질 가능성이 높아집니다. 움직임으로 인한 이미지. 움직이는 물체는 더 짧은 셔터 속도(걷는 사람 - 1/125초, 달리는 사람 - 1/250...1/500초, 오토바이 경주 - 1/1000초)로 촬영해야 합니다. 그러나 ISO 감도를 3200 이상으로 높이면 안 됩니다.
수동 모드의 장점은 무엇입니까
M 모드의 가장 큰 장점은 주어진 설정에서 촬영한 모든 사진의 노출 수준이 고정된다는 것입니다. 이는 조명이 가변적인 조건에서 사진을 찍을 때 특히 그렇습니다. 예를 들어, 창문이 있는 방에서. 자동 모드에서 촬영하는 경우 창이 프레임에 들어오자마자 다른 모든 개체는 즉시 어두워지고 일부는 실루엣으로 유지됩니다. 수동 모드에서는 셔터 속도, 조리개, ISO를 엄격하게 고정합니다. 카메라를 어느 방향으로 향하든 노출 수준은 여전히 동일합니다.
이는 "자동", P, AV(A), TV(S) 모드에서 발생합니다.
그리고 수동 모드(M)에서는
그게 다야! 나는 사진이 모든 것을 말해준다고 생각한다. 그리고 수동 모드를 사용하면 노출량을 정확하게 측정하고 매트릭스에 필요한 빛의 양을 정확하게 보낼 수 있다는 사실을 생각할 필요가 없습니다. 노출 보정 기능을 사용하면 P, TV(S), AV(A) 등 반자동 모드에서 노출을 조정할 수 있습니다. 유일한 차이점은 이러한 모드에서는 수량의 상대 값(자동화가 "기준점"을 설정하고 노출을 플러스 또는 마이너스로 조정할 수 있음)으로 작업하고 수동 모드에서는 절대 값으로 작업한다는 것입니다. 고정된 셔터 속도, 조리개, ISO를 설정하며 자동화는 어떤 식으로든 영향을 미칠 수 없습니다. 결과는 과다 노출 또는 노출 부족 사진입니다. 이는 귀하의 잘못입니다. 하지만 때로는 관점에서 볼 때 "잘못"된 경우도 있습니다. 자동 전시는 예술적인 아이디어입니다.
수동 모드가 필요한 다른 상황은 무엇입니까?
예 1 - 야간 촬영...
특이한 점은 조명 주변에 "별"을 표시하려면 조리개를 최대한 닫아야 한다는 것입니다. 낮은 수준의 조명을 고려하면 자동화는 결코 이 작업을 수행하지 않습니다! 원칙적으로 수동 모드 대신 조리개 우선(AV) 및 노출 보정(배경의 밝은 건물이 흰색으로 녹아웃되지 않도록 조금 더 어둡게 설정)을 사용할 수 있습니다. 정확히 동일한 결과를 얻을 수 있습니다.
예 2 - 저조도에서 플래시 없이 집에서 촬영하여 피사계 심도가 깊고 움직임이 없음
반자동 모드에서 이러한 문제를 해결하는 것은 이미 매우 어렵습니다(완전히 불가능하지는 않지만). AV 모드로 사진을 찍으면 조리개를 열어도 셔터 속도가 길어 움직임이 생길 가능성이 높습니다. TV의 경우 카메라의 조리개가 2.8로 열리고 얼굴 중 하나가 흐릿해집니다. 그러나 아시다시피 작업은 매우 구체적입니다. 그러한 일이 발생하는 경우는 매우 드뭅니다. 아니면 ISO를 너무 많이 높여야 할 것입니다. 개인적으로 제 카메라에는 이 옵션이 없습니다. 왜냐하면 압축할 수 있는 최대값은 ISO3200이기 때문입니다. 카메라에 "작동하는" ISO6400이 있으면 비슷한 장면을 거의 자동 모드로 촬영할 수 있습니다. :) 안타깝게도 대부분의 카메라는 그렇게 높은 "작동하는" ISO를 자랑할 수 없으므로 수동 모드를 사용하는 것이 좋습니다. , RAW 및 Lightroom에서 처리. 이는 어느 정도 불가능을 가능하게 만들 것이다.
더 수동 모드플래시 조명 장비가 특정 셔터 속도로 엄격하게 동기화되고 노출 수준을 변경하려면 조리개만 제어하면 되는 스튜디오 사진에 유용합니다. 안타깝게도 저는 스튜디오에서 일하지 않기 때문에 그러한 촬영의 예를 들 수 없습니다.
에게 수동 모드특정 설정을 조정하는 기능이 불충분한 경우에도 의지해야 합니다(예를 들어 최대 노출 보정은 + -2EV이지만 이는 충분하지 않으며 보정을 -3EV로 설정해야 함). 드물지만 그런 일이 발생합니다.
수동 모드노출 수준이 고정되고 피사계 심도가 동일한 사진을 얻기 위해 셔터 속도와 조리개를 엄격하게 고정해야 하는 파노라마 촬영 시 적극적으로 사용됩니다(나중에 파노라마를 연결할 때 "단계"가 없도록).
수동 모드자동 노출 브라케팅 기능이 없거나 해당 기능이 작성자의 아이디어를 구현하기에 충분하지 않은 경우 생성하는 데 때때로 사용됩니다.
더 수동 모드조리개 값을 본체에 전달할 수 없는 광학 장치를 사용할 때 필요합니다. 예를 들어, 이러한 렌즈는 "수동" 렌즈입니다. Canon 카메라의 경우 조리개가 닫히면 노출계가 제대로 작동하지 않고 셔터 속도를 너무 길게 설정하려고 하여 이미지가 과다 노출됩니다. 수동 모드에서 셔터 속도를 설정하면 이러한 현상을 방지하는 데 도움이 됩니다.
열심히 노력하면 수동 모드만으로 해결할 수 있는 다른 상황이 나올 수 있지만 이러한 작업은 일상 생활에서는 결코 발생하지 않을 것이라고 자신있게 말할 수 있을 정도로 비정형적이고 정교한 작업이 될 것이라고 확신합니다.
수동 모드의 대안
대부분의 최신 카메라에는 반자동 모드에서 촬영 매개변수를 유연하게 구성할 수 있는 기능이 있습니다. 예를 들어, 자동 ISO 모드에서 선택한 ISO 감도의 상한, 초과할 수 없는 셔터 속도 임계값(예: 기기가 1/60초보다 긴 셔터 속도를 설정하지 못하도록 방지)을 설정할 수 있습니다. 에. 이러한 방식으로 장치를 설정하면 P, TV, AV 모드에서 일반적으로 문제 없는 작동을 보장할 수 있습니다. 일상적인 "프로토콜" 촬영의 경우 카메라의 촬영 준비 시간이 크게 단축되므로 수동 모드보다 훨씬 편리합니다. 셔터 속도를 20초에서 1/200초로 변경하기 위해 휠을 미친 듯이 돌릴 필요가 없습니다. 두 번째(이전에 삼각대를 사용하여 밤에 사진을 촬영한 경우)
지금 수동 모드를 사용해 보세요!
사실 수동모드로 사진을 찍는 것은 어렵지 않습니다. 카메라를 M 모드로 전환합니다. SLR 카메라의 뷰파인더 디스플레이를 보면 현재 셔터 속도, 조리개, ISO 감도 설정에서 사진의 노출 수준을 보여주는 노출계 눈금이 표시됩니다. 일반적으로 당신의 임무는 노출계 바늘을 0으로 만드는 것입니다. 셔터 속도, 조리개, ISO를 변경하려면 어떤 버튼을 누르고 어떤 휠을 돌려야 하는지 알아보려면 카메라 지침을 읽어보세요.
수동 모드에 대해 자세히 알아보기
실제로 이 기사는 수동 모드의 기능에 대한 피상적인 아이디어만 제공합니다. 더 깊이 파고들고 싶다면 수동 모드 작업의 모든 복잡성을 자세히 설명하는 내 책 "수동 모드에서 사진을 찍는 방법과 이유"를 참고하세요.
우리 시대의 뛰어난 발명품 중 하나는 무엇보다도 자동 촬영 모드를 갖춘 디지털 카메라입니다. 이제 일상의 순간을 빠르게 포착하고 포착해야 한다면 어려움이 발생하지 않습니다. 레버와 버튼의 복잡성을 이해하고 카메라 설정 방법을 배우려는 욕구는 창의적인 실험에 대한 욕구와 함께 조금 후에 나타납니다.
전문 사진가들은 단일 프레임을 촬영하기 전에 촬영 매개변수를 변경하고 결과를 비교하는 데 1분 이상을 소비합니다. 보편적인 설정은 없습니다. 촬영 모드와 매개변수는 10x15 가족 사진이든 대형 포스터이든 상관없이 하루 중 시간과 조명, 기상 조건, 사진의 주제 및 목적과 일치해야 합니다. 간단한 것부터 시작해 보겠습니다. 인쇄되는 사진의 크기는 카메라 설정에서 지정한 프레임 크기에 따라 결정됩니다. 가장 일반적인 형식은 10x15cm이며 이는 이미지 크기 1920x1280에 해당하며 이에 가까운 값입니다. 이 2메가픽셀 해상도는 이 형식의 고품질 사진을 인쇄하는 데 충분하며 메모리 카드에 더 많은 사진을 저장할 수 있습니다.
- 화이트 밸런스 - 서로 다른 광원의 색온도가 크게 다르기 때문에 카메라 또는 내부에 있는 포토 매트릭스가 색상을 정확하게 재현할 수 없습니다. 색상 보정을 위한 내장 온도 센서가 항상 화이트 밸런스를 올바르게 설정하는 데 도움이 되는 것은 아닙니다. 따라서 이 매개변수를 수동으로 설정할 수 있습니다.
- ISO는 매트릭스의 감광성, 빛에 대한 민감성입니다. ISO가 높다는 것은 낮은 조명에서도 사진을 찍을 수 있다는 것을 의미합니다. 밝은 햇빛에서 감광성은 최소값 중 하나를 취해야 합니다.
여전히 사진 품질이 만족스럽지 않다면 언제든지 그래픽 편집기에서 품질을 향상시킬 수 있습니다. 더 많은 편집 옵션을 보려면 RAW 형식으로 사진을 촬영하세요.
카메라에 AA 배터리가 지원되지 않는 경우, 상자를 연 후 가장 먼저 해야 할 일은 배터리를 충전하는 것입니다.
공급되는 경우도 있습니다 충전기, 배터리를 삽입한 다음 네트워크에 연결해야 합니다. 그러나 USB 연결을 통해 카메라 내부에서 충전되는 배터리도 있습니다.
필요한 모든 케이블은 카메라와 함께 상자에 들어 있어야 합니다.
2번. 메모리 카드 포맷
배터리가 충전되면 제공된 슬롯에 메모리 카드를 삽입합니다. 그런 다음 카메라를 켜고 "메뉴" 버튼을 누르고 서식 옵션을 찾으세요.
포맷하면 카드를 사용할 수 있도록 준비되고 기존 이미지가 모두 제거됩니다.
이전에 카드를 사용한 적이 있다면 카드에서 보관하고 싶은 이미지를 모두 다운로드했는지 확인하세요.
3번. 이미지 품질 및 크기 - Extra Fine(최고 JPEG) 및 Large
카메라가 생성할 수 있는 최고의 사진을 찍고 싶다면 큰 이미지 크기를 선택하세요. 그러면 모든 픽셀에서 최대의 이점을 얻을 수 있습니다.
그런 다음 이미지 품질을 최상의 옵션으로 설정하십시오. Highest JPEG, Fine JPEG 또는 Extra Fine JPEG라고 부를 수 있습니다.
카메라에서 RAW 파일을 촬영할 수 있는 경우 RAW 파일에 가장 많은 양의 이미지 데이터가 포함되어 있으므로 JPEG 형식과 함께 이 옵션을 사용할 수 있습니다.
사진 촬영이 처음이라면 RAW 파일만 촬영하지 말고 JPEG도 동시에 촬영하세요. 하지만 경험이 쌓이면 이 옵션이 필요합니다.
4번. 화이트 밸런스 - 자동 모드
우리의 눈과 뇌는 우리가 접하는 다양한 빛의 색상을 보정하는 데 정말 능숙합니다. 이것이 바로 흰색 물체를 흰색으로 보는 이유입니다.
카메라의 화이트 밸런스 시스템도 같은 목적으로 설계되었으며 대부분의 경우 자동으로 설정하면 좋은 결과를 얻을 수 있습니다.
그러나 어떤 상황에서는 그것만으로는 충분하지 않습니다. 그리고 특정 조명 조건에서는 "형광등"(형광등) 또는 "백열등" 모드를 선택하는 것이 좋습니다.
수동 화이트 밸런스를 사용하면 종이와 같은 흰색 물체를 촬영하여 설정할 수 있지만 이 옵션은 나중에 고려해 볼 가치가 있습니다.
5호. 노출 측정: 평가, 매트릭스 또는 다중 세그먼트
많은 카메라는 빛의 밝기를 평가하고 적절한 노출 설정을 제안할 수 있는 세 가지 측광 모드를 제공합니다.
중앙 중점 측광 및 스팟 측광 외에도 평가 측광, 매트릭스 측광, 다중 영역 또는 다중 세그먼트라는 세 번째 옵션이 있습니다.
이 모드는 장면 전체 표면의 밝기를 고려하고 멋지고 균형 잡힌 사진을 생성할 노출 설정을 권장하므로 좋은 선택입니다.
6호. 초점: 자동 AF 또는 단일 AF
Singe-AF(자동 초점 싱글) 모드에서는 셔터 버튼을 반누름하면 카메라가 활성 AF 포인트에 따라 피사체에 초점을 맞춥니다.
초점이 맞춰지면 버튼을 누르고 있는 동안 렌즈의 초점이 유지됩니다. 이는 많은 상황에 적합한 옵션이지만 피사체가 움직이는 경우 초점이 조정되지 않습니다.
많은 카메라에는 피사체가 움직이는지 자동으로 감지하는 자동 AF 옵션이 있습니다.
피사체가 정지해 있으면 단일 AF가 사용되지만, 피사체가 움직이면 카메라는 연속 자동 초점 시스템을 활성화합니다. 즉, 필요에 따라 초점이 조정됩니다.
7번. AF 포인트 선택 - 자동 모드
대부분의 카메라에는 사용할 자동 초점 지점을 장비에 알려주는 설정이 있습니다. 이것 좋은 선택, 초보자라면.
카메라는 프레임 중앙에 가장 가까운 것에 초점을 맞추는 경향이 있습니다. 따라서 피사체가 중앙에 있지 않고 피사체와 카메라 사이에 다른 물체가 있는 경우 카메라가 초점을 맞추고 있는 부분을 계속 주시하세요.
필요한 경우 단일 포인트 AF(또는 유사한)로 전환하십시오. 탐색 버튼을 사용하여 AF 포인트를 설정할 수 있습니다.
8호. 촬영 모드: "단일 촬영"(Single) 및 "연속 촬영"(연속)
카메라가 단일 촬영 모드인 경우 셔터 버튼을 누를 때마다 한 프레임씩 촬영됩니다. 손가락을 누르고 있어도.
"연속 촬영" 모드에서는 버튼을 놓을 때까지 또는 버퍼나 메모리 카드가 가득 찰 때까지 계속해서 사진을 찍습니다.
이 모드는 움직이는 피사체를 촬영할 때 유용하지만 대부분의 경우 한 번에 한 장의 사진을 찍습니다.
9호. 이미지 안정화 - 활성화 또는 비활성화
카메라가 조금만 움직여도 이미지가 흐려질 수 있지만 이는 카메라나 렌즈의 이미지 안정화 기능을 사용하여 쉽게 수정할 수 있습니다.
움직임을 보상하기 위해 렌즈 내부의 센서나 요소를 움직여 작동합니다. 일반적으로 안정화 시스템은 매우 효과적이며 상당히 긴 셔터 속도를 사용할 수 있습니다.
손으로 들고 촬영하는 경우 손떨림 보정을 활성화하고 카메라를 삼각대에 장착할 때는 끄십시오.
10호. 색 공간 - Adobe RGB
많은 카메라는 SRGB와 Adobe RGB라는 두 가지 색상 공간 중에서 선택할 수 있습니다. Adobe RGB는 SRGB보다 색상 범위가 더 넓습니다. 그러므로 그는 그럴 것이다 최선의 선택대부분의 경우에.
11호. 픽쳐 스타일 또는 Picture Control - 표준
대부분의 카메라는 여러 가지 방법을 사용하여 이미지를 처리할 수 있습니다. 다양한 방법으로, 픽쳐 스타일 기능, Picture Control, 컬러 모드 또는 필름 시뮬레이션 모드를 사용합니다.
일반적으로 몇 가지 옵션이 있습니다. 흑백(단색) 이미지를 생성하는 이미지, 채도를 높여 이미지를 더 밝게 만드는 이미지, 파란색과 녹색을 향상시키는 "풍경" 이미지를 생성하는 이미지를 포함합니다.
기본적으로 카메라는 대부분의 상황에 일반적으로 적합한 "표준" 옵션을 사용하므로 반드시 이 옵션으로 설정되어 있는지 확인하세요.