Главная » Карьера и Работа » Путешествие в Тибет.Кора вокруг горы Кайлас. Поездка на кайлас, тибет отзывы по путешествию

Путешествие в Тибет.Кора вокруг горы Кайлас. Поездка на кайлас, тибет отзывы по путешествию

«Последнее слово всегда остается за горой.»

Цитата из фильма «Эверест», 2015 г.

Гора Кайлас (6714м) – является священной горой во многих традициях и религиях. Восхождение на гору запрещено. Ось мироздания, гора с эталонной вибрацией, представляет собой пирамиду, грани которой ориентированы по 4м сторонам света. Это место обитания мудрецов, сидхов и богов.

Верующие четырёх религий - индуисты, буддисты, джайны и приверженцы традиции бон - считают эту необычную гору «сердцем мира».

Джайны почитают Кайлас как место, где их первый святой достиг освобождения.
Индуисты – свершают парикраму. Они считают, что на вершине Кайласа находится обитель Шивы — бога богов, хозяина кармы, разрушителя иллюзии. Согласно Вишну-Пуране, пик является отображением или образом горы Меру, космической горы в центре Вселенной. Озеро Манасаровар - озеро Брамы, творца вселенной, а также озеро Шакти, женского божества, супруги Шивы. Шива и Шакти (гора Кайлас и озеро Манасаровар), а также гора Нанди (бык Нанди, транспортное средство Шивы) представлены на алтаре в каждом индуистском храме мира в виде Шивалингама.
Для последователей тибетской традиции бон гора Кайлас и лежащее у его подножия озеро Манасаровар являются сердцем древней страны Шанг-Шунг, где зародилась древняя религия Бон По.
Буддисты считают гору местом обитания Будды в инкарнации Самвары. Вокруг горы буддисты совершают как обычную кору, так и кору простираниями, читают мантру, крутят барабанчик.
В гора Кайлас называется Юнгдрунг ГуЦе (Девятиэтажная Гора Свастики), - это душа всего Бона, средоточие жизненной силы и главного принципа «Девяти Путей Бона». Здесь основатель религии небожитель Тонпа Шенраб спустился с небес на землю. Кора по бон совершается против часовой стрелки (навстречу солнцу).

Кайлас — одно из главных оккультных мест на земле, которое ускоряет духовное развитие человека, способствует росту осознанности и личной ответственности за свою жизнь. Внешняя кора вокруг горы, является на самом деле внутренним путешествием к себе.

Кора вокруг Кайласа. Как это происходит.

Обход вокруг горы занимает, как правило, 3 дня. Маршрут протяженностью 53 км имеет глубокий духовный смысл. Мы переживаем весь жизненный цикл от рождения до смерти и перерождения. За три дня наша душа символически проживает еще одну жизнь, тем самым оставляя прошлое позади, и получает возможность изменить дальнейшую судьбу.

Довольно часто мы слышим от участников наших поездок о неком «зове Кайласа». Статистика позволяет нам серьезно относится к таким заявлениям. Кому-то гора является во снах, кто-то видит знаки с горой повсюду. Это совершенно разные люди, часто далекие от эзотерики и йоги. Однажды у человека возникает «странное желание» поехать в Тибет на Кайлас… Есть люди, которые ездят на Кайлас снова и снова, по 2 раза в год. И есть еще одна категория — люди, которые годами не могут попасть к Священной горе, несмотря на то, что проплачивают туры и даже попадают в Тибет. Дело в том, что дорогу на Кайлас довольно часто закрывают. То землетрясение, то паводки, то сложная политическая ситуация, то религиозный праздник и перегруженность региона паломниками…

Важно помнить, что ваша личная кора начинается в тот самый момент, как вы приняли решение ехать в Тибет. Сколько всего возникает на экране сознания с этого момента! Сколько страхов, сомнений, подавленных чувств дают о себе знать задолго до поездки. Какие невероятные события случаются накануне и после паломничества!

Очень важно, как сам паломник относится к своей коре. В идеале, этот путь проходится со светлыми мыслями, молитвами, сформированным запросом, с готовностью к трансформации, очищению и принятию перемен. Достаточно 1-ой коры, пройденной с уважением и благодарностью к Священной горе. Хотя буддисты, например, стремятся совершить 108 кор для получения освобождения из «колеса сансары» и выхода в Нирвану. Считается, что только совершив 12 внешних кор, можно идти внутреннюю кору вокруг горы Нанди.

И вот вы приехали к подножию горы. В первый день коры, у белого чортена начинается символическая новая жизнь нашей души. Мы как-будто родились заново, обрели новое символическое тело, первый день довольно легкий физически, многие ощущают бодрость и силу, эйфорию от красоты пейзажа и величия Кайласа. По пути мы проходим дом счастливого Камня с воротами в Шамбалу, нам открываются Южное и Западное лица горы Кайлас, горы Будды Долголетия, и в конце маршрута — Северное лицо Кайласа.

Во второй день коры наша душа проживает символическую зрелость, старость, смерть, бардо и новое рождение. Этот день очень труден физически. Подъем для многих становится испытанием, паломник переживает сложные внутренние процессы. Мы проходим местность, которая называется 18 кругов ада. Психологически этот участок маршрута фрустрирует, погружает в психотравмы. Путь коры постепенно приводит к кладбищу Шивацал, где происходит смерть обретенного в первый день коры символического тела. Здесь оставляют личные вещи: предметы одежды, украшения или прядь волос.

После кладбища Шивацал до вершины перевала Зеленой тары наша душа проживает состояние бардо (состояния между смертью и перерождением), идет сканирование кармы, «проверка души человека». Самым сложным этапом пути является восхождение на перевал Зеленой Тары , высота 5600 метров. Зеленая Тара, богиня сострадания, материнский аспект вселенной, она дает долгожданное символическое новое рождение.

С вершины перевала открывается вид на озеро Гаури Кунд и Топор Кармы – гора, увидеть которую, великое счастье и главная цель пути каждого паломника. Топор кармы окончательно отрезает старую карму (перерезает пуповину), и человек ощущает начало самостоятельной свободной жизни. Дорога ведет вниз, больше не будет тяжелых подъемов, человеку дается возможность начать жизнь сначала.

Что происходит после коры?

Чтобы проследить и осознать трансформацию, запущенную на Кайласе нам всем нужно время. Первые всходы проявятся сразу же, но есть и другие реперные точки: 3 месяца, 6 месяцев, год и даже больше.

Мы не раз наблюдали, как люди меняют свое отношение к жизни, к себе, к ситуациям и трудностям. Как человека «отпускает» неизлечимая болезнь, как создаются семьи и рождаются дети у тех, кто очень хотел, но почему-то не получалось. Как люди освобождаются от зависимостей, вредных привычек, становятся вегетарианцами. Как появляется смелость жить свою жизнь и верить себе. Также, мы знаем как после Кайласа рушатся иллюзии, отжившие браки, неэтичные бизнесы, рвутся партнерские отношения, все что тянет назад и поддерживается по инерции. Гора дает силы на преобразование себя и своего окружения. Это огромный шаг в сторону успешной гармоничной жизни из вашего полного потенциала.

Гора Кайлас - источник невероятной чистоты и света, мощного энергетического ресурса. Кайлас очищает, обновляет, заряжает «разряженные батарейки». Помогает пережить кризисы, потери, найти новые смыслы и цели в жизни. Вы больше никогда не будете прежним. Вы вчерашний перестанете существовать. Ваши паттерны, ваша логика и принципы - многое трансформируется. Произойдет инициация высотой, инициация любовью.

Паломничество в Тибет и кора вокруг Священного Кайласа меняет жизнь человека. Дает силы справляться с мощным потоком жизни, помогает осмыслить свой жизненный маршрут и, по-настоящему, полюбить себя, а потом и ближнего.

После Кайласа ценности пересматриваются, приоритеты уточняются, лишнее уходит и не занимает больше место в вашей жизни. А что придет на освободившееся место, зависит от вас. Свободная энергия даст вам возможность реализовать свои цели и жить из своих смыслов.

Из заметок, совершивших кору:

«Во второй день ты вспоминаешь вопрос, с которым ты приехал, запрос на изменения, желание нового в жизни, чего-то, что для тебя пока непонятно или недостижимо. И держа в голове эту цель, ты начинаешь подъем. Высота начала подъема 4900м, каждый шаг вверх дается как победа и преодоление себя, если ты действительно «горишь» своей целью и знаешь зачем тебе это восхождение, то идти психологически легче. На этом отрезке тело становиться второстепенно, на первое место выступает воля, твоя психология общения с самим сабой. Цель переходит из фантазий на материальный уровень и ты на физическом слое понимаешь, что значит идти к своей цели.

Незадолго до самого крутого подъема на перевал есть место – Шива Цал. Тут паломники совершают ритуал «обмена» с Кайласом. Человек проговаривает свою цель, просит на ее исполнения сил. В обмен оставляет что-то свое, ценное для самого себя, предмет, содержащий частичку человека, дорогие воспоминания или свою силу в виде срезанных волос. За два последних года я много раз испытывал себя на прочность. Каждый раз, вспоминая подъем на перевал возле Кайласа, силы поднимались изнутри и все возможные трудности и физические испытания превращались в детскую игру. »

В этом году моя мечта побывать в Тибете и увидеть священную гору Кайлаш осуществилась. Поехать в Тибет самостоятельно в настоящее время нельзя – таковы правила принятые китайской стороной для посещения Тибета или Тибетского автономного района (официальное название). Но поехать в Тибет возможно через турагенство, в составе туристической группы. Я поехал через тур оператора «Кайлаш» так как много раз пользовался его услугами и знаю не понаслышке о надёжности кампании и профессионализме команды, которая в ней работает. Спасибо им за то, что эта поездка стала возможной, отдельное спасибо нашему гиду Смирнову Семёну. На этом моё небольшое отступление закончено.
Маршрут нашего путешествия в Тибет начинался в Непале. Местом сбора группы был город Катманду столица Непала. Вместе с гидом Смирновым Семёном наша группа состояла из 10 человек.

1.Фото группы.

За два дня, которые мы провели в Катманду до отлёта в Тибет, мы посетили места, являющиеся обязательными для туристов и тех, кто впервые в Непале. Это позволяет познакомиться и немного понять культуру народов населяющих Непал. У некоторых европейцев окружающая действительность поначалу вызывает небольшой культурный шок, но спустя несколько дней большинство путешественников относится к этому уже спокойно.

2.фото площадь Дурбар

Я уже бывал в Непале, и из того что я видел в Катманду мне более интересны и созвучны места, где находится ступа Сваямбунатх и комплекс Пашупатинатх. Расскажу немного об этих местах.
Ступа Сваямбунатх расположена на вершине холма. Примечательно, что это место почитается в индуизме, буддизме и религии Бон. Первые святилища на этом месте согласно легендам появились очень давно. Здесь на этом месте религии мирно сосуществуют друг с другом: есть индуистский храм и буддистские святыни принадлежащие разным школам. Пуджари из индуистского храма может благословить буддистского монаха и это выглядит органично.

3.фото Ступа Свямбу

4.фот оСтупа Свямбу

5. фото индуист благословляет буддиста

Комплекс с храмом Пашупатинатх расположен на берегах священной для индуистов реки Багмати. Не ошибусь, если скажу, что комплекс является центром индуизма Катманду. И переоценить его значение для индуизма трудно. Вход в главный храм комплекса Пашупатинатх открыт только для хинду, остальным остаётся смотреть на него со стороны. Но и этого достаточно для того чтобы понять – это очень сильное место. На берегу реки Багмати находятся места для кремации тел умерших. Отношение к жизни и смерти у индуистов отличается от общепринятого в западных странах. Если коротко, то его можно выразить в следующем. Реинкарнация знание о том, что душа – сознание человека бессмертна. Смерть – это состояние между рождениями в земном теле, о котором многие из нас не помнят. Человек проживая множество жизней, набирает нравственный опыт, и следующее рождение будет обусловлено в соответствии с его поступками и устремлениями. Это закон кармы, закон соответствий. Тело является вместилищем души – сознания и инструментом познания мира. Когда человек выполнил своё предназначение или тело износилось, тогда наступает физическая смерть. Для того чтобы душа –сознание могла быстро покинуть физический мир и соединиться с Богом- Абсолютом не привязываясь к телу и отсечь привязанности в разных религиях существуют ритуалы, которые помогают душе–сознанию пройти этот путь. Внешне они могут различаться, но суть их одна, будь то кремация, похороны или небесные похороны – скармливание грифам, которое практикуется в Тибете.

6.фото Пашупатинатх

7.фото статуя Буйвола напротив храма Пашупатинатх на котором ездил Шива

8.фото площадки для кремации тел умерших

9.фото в ожидании кремации

Поднявшись выше Пашупатинатха по течению можно увидеть пещеры, в которых бывали и медитировали Марпа и его ученик Тилопа. На этом наше пребывание в Катманду заканчивалось.

10.фото пещера Тилопы

На следующий день мы вылетали в Тибет, в Лхасу. Пролетая над Гималаями, нам посчастливилось увидеть вершину самой высокой горы на земле – Эверест.

По прилёту в Лхасу, сразу же погрузившись в автобус, мы поехали в место, где находиться буддийский монастырь Самье. Рядом с монастырём находиться гора по легенде именно здесь происходил поединок между Падмасабхавой и боннским жрецом, в результате которого Падмасабхава победил. Лично мне трудно представить, что просветлённый Падмасабхава и, не менее просветлённый боннский жрец могли соперничать друг с другом. Здесь на вершине есть хороший храм защитников.

С вершины открывается красивый вид на монастырь Самье, который построен в виде мандалы. Монастырь большой и красивый, в некоторых храмах монастыря ведутся восстановительные работы. Первое чувство которое испытываешь входя в главный храм монастыря – это мощь и она физически ощущается. И вообще с этого места у меня появилось ощущение – я в Тибете и я как то успокоился – все приехал. В комнате защитников над дверью находится часть чучела питона. Откуда его взяли – для меня это загадка! Вероятно, привезли из Индии. Правда, фотографировать его не разрешили. Зато в других местах фотографировать было можно. Для тех, кто будет в Тибете: монастырь Самье, по моему мнению, обязателен для посещения.

14.фото монастырь Самье в главном храме

15.фото монастырь Самье храмзащитников

Дальше нашп уть лежал в Лхасу столицу Тибета. В настоящее время в Лхасе ведётся интенсивное строительство, и Лхаса становится современным городом. Влияние Китая не заметить трудно. Дворец Далай Ламы Потала сейчас является музеем. Раньше в нем были сосредоточены духовная и светская линии власти Тибета. Посетителей много и это неудивительно. Другое значимое место в Лхасе - это монастырь Джоканг, который не утратил своего значения до сих пор. В нем живут монахи и ведутся службы. По легенде, на месте где находится монастырь Джоканг, раньше было озеро. Дворец Далай Ламы Потала и монастырь Джоканг, наряду с монастырём Самье, являются сильными местами, которые мы посетили, не смотря на то что во дворце Далай Ламы нет монахов и религиозные обряды не проводятся. Религиозные сооружения и те артефакты, которые в них находятся нужно использовать по их прямому назначению и теми, кто умеет это делать. Иначе они могут превратиться в экспонаты. Примеров этому много. В западных музеях артефактов и предметов культа, которые стали экспонатами - масса. Религия не должна быть застывшей и отделённой от людей. Она должна жить и служить на благо людям. Тогда духовные традиции будут сохранены и приумножены.

Монастырь Драк Йерпа кроме буддизма связан и с религией бон, которая была основной религией Тибета до прихода буддизма. Пещеры, в которых в практиковали боннские мастера, находятся выше основного монастыря. Чтобы добраться до них нужно затратить около двух дней и необходимо снаряжение, как сказал наш тибетский гид. Думаю, уже ни для кого не секрет, что тибетский буддизм стал таким, какой он сейчас есть еще и благодаря тому, что многое перенял от религии бон. Конечно, этот процесс был взаимным. Говорят, что сверху местность, где располагается монастырь, напоминает по очертаниям фигуру богини Тары. Здесь есть место для ритуала небесных похорон. Насколько мне известно, в настоящее время китайские власти запрещают тибетцам проводить этот ритуал.

Следующая точка нашего путешествия – монастырь Пелкор Чоде и ступа Кумбум. В монастыре хорошая комната защитников, лица некоторых защитников закрыты. Их открывают только в какието важные моменты. Когда это происходит, решают в монастыре. Я попробовал сфотографировать лицо одного защитника, но фотоаппарат не смог сфокусироваться. Ступа Кумбум имеет 108 комнат, в каждой комнате находится статуя божества, символизирующего тот или иной аспект божественной природы.

Монастырь Шигадзе резиденция Панчен Ламы второго по значимости духовного лица Тибета после Далай Ламы. В настоящее время его местонахождение достоверно неизвестно.

Добравшись до озера Манасаровар, мы, оставив вещи в гестхаусе, пошли прогуляться на озеро. На подъезде к озеру Манасаровар впервые появляется священный Кайлас. В нашей группе был геолог Юлия Волкова из С-Петербурга. Если возникали вопросы, касающиеся геологии, всегда можно было узнать мнение специалиста. Озеро Манасаровар по словам Юлии с геологической точки зрения имеет ледниковое происхождение. Оно очень красивое. Его окраска меняется в зависимости от освещения. Вода в озере прохладная, но некоторые из нас окунулись. Былоздорово! Рядом с озером на вершине горы находится монастырь Чиу, в котором есть пещера, где так же бывал Падмасабхава и оставил отпечаток ноги. Падмасабхава почтил своим присутствием много мест. Он не только один из самых почитаемых святых в буддизме, но и великий путешественник. Рядом с монастырём находятся горячие источники, в которых за умеренную плату можно принять ванны. В полнее комфортно! В прямой видимости от озера Манасаровар находится озеро Ракшас.

24.фото озеро Манасаровар

На следующий день мы выехали в Дарчен. Дарчен -место куда стекаются паломники со всего Тибета и других стран. Это последняя остановка перед началом коры. Внутреннее волнение достигает максимума! Завтра начнется кора, то ради чего мы все сюда приехали. В каждой религии есть свои значимые места, посещение которых оказывает мощное воздействие на человека. В исламе – это совершение хаджа, в христианстве –посещение местс вязанных с жизнью Иисуса Христа, в индуизме, буддизме и религии бон одним из таких мест является гора Кайлас и совершение обхода вокруг Кайласа. Многие верующие, особенно из Индии и других стран, готовятся к этому не один год. Район Кайласа до сих пор трудно доступен в силу различных обстоятельств, включая его отдалённость и действие китайских властей, которые периодически закрывают доступ к священной горе. Совершение обхода лучше делать не в зимний период. О том, что такое Кайлас и прилегающая к нему местность известно с давних времён. Символ Кайласа можно увидеть в каждом индуистском храме – это Шивалингам. Если посмотреть на район горы сверху, сомнения отпадают сами собой. И то,что Шивалингам поливают молоком во время ритуалов… Вспомните о молочных реках! В индуизме, буддизме, джайнизме и религии бон –это место является местом обитания Божеств. Легенды о мироустройстве тоже указывают на это место. Тут выдумывать ничего не надо! Просто нужно прочитать, что говорят об этом месте в религиозных текстах. Тем более, что данная информация не является секретом.

Проснувшись и позавтракав затемно, пройдя по центральной улице Дарчена, дойдя до его окраины, мы вышли на тропу. Начинало светать. Вместе с паломниками наша группа начала свой путь. Буддисты делают обход по часовой стрелке, представители религии бон – против часовой стрелки. Отношение к религии бон до сих пор у некоторых людей негативное. Это связано с неосведомлённостью и зачастую неверной информацией о религии бон. Мы шли по часовой стрелке, трудно собрать группу из тех, кто хочет пройти кору в традиции бон. Высота около 5000 метров, сильных перепадов и подъёмов впервый день нет. Конечно, это нелегкая прогулка, и ходьба требует усилий – все-таки сказывается высота. Но идти можно вполне комфортно, если нужно, то можно остановиться и отдохнуть. Лучшевы брать свой ритм ходьбы, организм сам настроится. Через полтора–два часа после начала коры, мы доходим до последнего поста китайских военных. С правой стороны поста находится кладбище 84 Махасиддхов. К сожалению, проход на кладбище был закрыт. Я попробовал пройти, но китайский военный не пропустил. На этом кладбище совершали ритуал небесных похорон, некоторые называют его небесное кормление. Он сводится к тому, что после смерти тело умершего расчленяется и скармливается грифам. Понятно, что эта традиция возникла очень давно. В условиях тибетского плоскогорья трудно захоронить, либо сжечь тело. Нет бессмысленных ритуалов! И в этом ритуале есть глубокий смыл. Тело умершего подносится всем голоднымдухам, что бы те могли насытиться и выйти из круга самсары. Кроме того это давало тибетцам знание об устройстве человеческого тела, причинах и следствиях болезни, также это была очень действенная практика Чод. В буквальном смысле слово «Чод» означает - отсекать, отсечение. Отсечение от привязанностей. Когда делали надрез ниже основания черепа и в коленных суставах, по цвету жидкости можно было определять состояние здоровья человека, каким он был. Если сердце человека было съедено вожаком стаи птиц, то это так же рассматривалось как хороший знак. К слову, на юге Индии, в Хампи мне доводилось наблюдать, когда брамины после смерти скармливали воронам различную еду. Думаю, эти ритуалы имеют одни корни. В Тибете я видел кладбища, от нашего гида знаю, что в Лхасе собираются построить крематорий. Китайские власти запрещают тибетцам проводить небесные похороны. Я считаю, что это неправильно! Нельзя лишать народ их корней и традиций.

Наш путь пролегал рядом с рекой Лха чу, вдоль западного лица Кайласа. Западное лицо Кайласа имеет вогнутую форму, может, поэтому оно не всегда открыто, напротив западного лица есть место, на котором находиться камень называющийся «седлоТары».

29.фото западное лицо Кайлас

30.фото камнь седло Тары
К вечеру мы достигли места рядом с монастырём Дирапук. Ночевали в кемпинге. Здесь было видно уже северное лицо Кайласа. Усталость от пройденного пути чувствовалась. После того, как мы расположились и поужинали, я лёг спать. В теле чувствовался легкий жар. Спал нормально.

31.фотосеверное лицо Кайлаш
За ночь моё тело отдохнуло, утром я чувствовал себя хорошо. Позавтракав рано утром, мы продолжили наш путь. Спустя некоторое время начался затяжной подъём. Навстречу нам шли бонпо и я здоровался с ними на тибетском–«Таши Делек». Они тоже здоровались в ответ. Атмосфера на коре среди паломников тёплая, все доброжелательны по отношению друг к другу. Виды на окружающие нас горы и Кайлас были красивыми. Было чувство что происходит что то важное. Тропа постепенно поднималась вверх – мы приближались к перевалу Дролма. Перед перевалом можно найти камень со своеобразным проходом. Тибетцы пролезают через него. Считается хорошим знаком, если человек не застревает в расщелине, и ему удается быстро пролезть.

Перед перевалом Дрома так же есть место, где делали ритуал небесных похорон. Подъём на перевал затяжной и требует усилий. Приходилось часто отдыхать. Оченьтрудно! От идущих навстречу бонпо я услышал знакомую мантру "ОМ МАТИ МУ Е САЛЕДУ" - это боннская сердечная мантра. И уже всем, кто мне встречался, вместо приветствия я говорил эту мантру. По их лицам было видно –они рады. На перевале открывается красивый вид и становится видна скала, которую называют топор Кармы.

Пройдя перевал тропа, постепенно спускается вниз в долину. А чуть дальше становиться шире. Это уже дорога. Идти становится легче. К вечеру мы дошли до монастыря Зутрулпук и остановились на ночлег в кемпинге недалеко от монастыря. Утром мы поднялись к монастырю Зутрулпук - он связан с пребыванием в нем Миларепы. Здесь есть пещера, в которой он медитировал. Думаю, что в ней медитировало много святых, поэтому нужно посещать такие места! Сам монастырь небольшой. В настоящее время в нем идёт ремонт. В нем, наконец, у меня приняли бутылку с водкой, которую я носил с собой все путешествие. Как только я показал её монаху,он жестом показал мне–оставляй! Дело в том, что водка и алкоголь используется в ритуалах подношения духам. Из дома я взял с собой 3 бутылки идумал поднести в монастыре. Одну я отдал монаху Дондупу из монастыря Менри, а в других монастырях как-то не получалось. После монастыря мы продолжили путь в Дарчен, где завершается кора.
В конце хочу сказать, что посещение таких мест как Кайлас меняет людей, их отношение к окружающему миру, людям. Может быть, кому-то требуется больше времени, кому-то меньше. Когда мы уезжали из Дарчена, у меня было чувство лёгкой грусти. Мне нравятся Гималаи! Я здесь себя чувствую очень хорошо! Желаю всем нам относиться с уважением друг к другу, любви и скорейшего просветления. Тем, кто хочет побывать в Тибете и увидеть Кайлас, желаю осуществить свои мечты!

37. фото группа

Тибет - центр духовного мира, а гора Кайлас - сердце Тибета. В системе гор Гандисы есть пик высотой свыше 6000 метров, это и есть священная гора Кайлас, высочайшая вершина одноименного горного хребта.

Драгоценная снежная гора, как зовут ее буддисты, пока осталась непокоренной, потому что власти Китая не дают разрешение на восхождение. Единственная попытка взобраться на гору вызвала бурный протест верующих во главе с Далай-ламой. Жители Тибета верят, что Кайлас - это дом бога и любой взобравшийся на гору должен умереть.

Гора считается священной, к ней совершают паломничество представители 3 крупных религий: индуисты, буддисты, джайнисты. Они должны обойти гору 108 раз. Это подарит очищение кармы и лучшее перевоплощение.

Индуисты считают пик горы домом (летней резиденцией) бога Шивы. Возможно, глядя на Кайлас, в этой религии создали гору Меру - точку, откуда начинается мир и где живут боги.

Приверженцы бон, религии, которая была в Китае до буддизма, верят, что на гору спустился с небес их учитель и наставник Салва в форме Тонпы Шенраба Мивоче. Джайны уверены, что здесь жил и получил просветление первый джайнист. А буддисты считают, что здесь жил Будда в гневном воплощении Самвара и поэтому Кайлас - одно из благоприятных мест для духовного роста.

Иными словами, множество людей считает, что эта гора наделена божественной силой, и многие пытаются сделать ритуальный обход, чтобы найти просветление и очистить карму. Такой паломнический путь называется кора.

Фотограф Сэмюэл Зудер, посетив Кайлас, был поражен им с первого взгляда. Очень скоро он смог собрать небольшую группу помощников и целый месяц фотографировал окрестности и паломников. Результаты его путешествия впечатляют. В дальнейшем фотограф планирует выпустить книгу «Лицом к вере: гора Кайлас, Тибет». Мы же пока полюбуемся созданными им потрясающими по насыщенности фото:

Слева: Сонам Церинг, 24. Происхождение: Дарчен, Тибет. 4 обхода. Справа: Церин Зумба, 28. Происхождение: Дарчен, Тибет. 22 обхода.

Поляна Тарпоче. Майский праздник Сага Дава.

Слева: Долма, 18. Происхождение: Лхаса, Тибет. 1 обход. На фото справа: Лобсанг Еше, 27. Происхождение: Маркам, Тибет. 5 обходов. Крайний справа: Темпа Гьяцо, 28.

Гора Кайлас, долина Лха Чу.

«Поклоняясь горе Кайлас, человек не отказывается от обычного ежедневного поведения. Это не похоже на посещение церкви, где вы должны сохранять спокойствие и сосредоточиться на молитве. Во время ритуального обхода я видел много групп и семей, которые, казалось, получают большое удовольствие, поклоняясь горе», - пишет фотограф.

Слева: Санге, 17. Происхождение: Дарчен, Тибет. 12 обходов. Справа: Еше Гьялцен, 35. Происхождение: Шигадзе, Тибет. 12 обходов.

Гора Кайлас, Дирапук Гомпа, северная сторона.

Слева: Дазанг, 47. Происхождение: Нагчу, Тибет. 7 обходов. Справа: Лхага, 49. Происхождение: Геджей, Тибет. 6 обходов.

Гора Кайлас, Дирапук Гомпа, северная сторона.

Наверное самый правильный с точки зрения акклиматизации, набора физической формы и с точки зрения буддистских практик путь в Тибет и подход к коре вокруг Кайлаша

Тибет! Таинственное место, куда много веков стремились исследователи, паломники, захватчики и авантюристы. Исследования Тибета географические и духовные связаны с такими именами как иезуит Ипполито Десидери(17 век), Николай Рерих, Елена Блаватская, Александра Давид-Ноель, Сарат Чандра Дас, Екай Кавагучи, Овше Норзунов, Эрнст Мулдашев.

В наше время таинственность Тибета стала темой модной. Свидетельств тому множество -раскупаемость книг Мулдашева, популярность голливудских «Семи лет в Тибете», рост интереса к тибетскому буддизму в том числе и у публичных личностей – актеров, бизнесменов, политиков и самое главное свидетельство для меня как для проводника – огромное количество людей желающих посетить Тибет и готовых потратить на это достаточно немалые деньги. Ведь экспедиция туда и сегодня дело хлопотное и затратное.

Зачастую мы слышим возгласы «… Ах Тибет!!!» от людей разной степени осведомленности – одни являются убежденными буддистами и знают о тибетском буддизме больше многих монахов, обитающих в тибетских монастырях, другие только видели Бреда Пита в нашумевшем фильме, знания третьих не простираются дальше названия страны. Но для всех кто еще не был в Тибете – первый визит в эту страну (мы будем называть ее так, несмотря на сегодняшний суверенитет Китая) всегда будет потрясением, и его характер (положительный или отрицательный) во многом зависит от того насколько человек готов к тому, с чем встретится.

Мы придерживаемся мнения многих путеводителей – каждый человек, планирующий путешествие в Тибет, должен осознавать, что это именно то место, где ему нужно побывать.

Может быть, эта статья поможет кому-либо с таким выбором. Мы опишем наши впечатления на примере одного отдельно взятого маршрута (который позволил максимально познакомиться с Тибетом не за «Семь лет», а за короткие три недели).

Короткая историко-географическая справка.

Тибет огромное и самое высокое в мире плато («крыша мира») простирающееся грубо говоря на две с половиной тысячи километров с востока на запад и на полторы – с севера на юг. Средняя высота около 4500 м7000 м. На этом огромном пространстве обитают всего 2 млн чел. Большинство из которых сосредоточено в Лхасе и окрестностях. До 1951 года Тибет являлся независимым закрытым буддистским государством в котором и светская (государственная) и духовная власть находились в руках первого духовного лица тибетского буддизма Далай Ламы. В 1951 году в Тибет вторглись Китайские войска, после подавления восстания в Лхасе в 1959 году и бегства Далай Ламы 14 в Индию над Тибетом окончательно установлен Китайский суверенитет (как над автономным районом Китая). Правительство в изгнании и духовный центр буддизма во главе с Далай Ламой находится сегодня на территории Индии в Дарамсале (предгорья Гималаев). Южная граница плато – Гималаи высочайшие горы планеты. Тибет окаймлен ожерельем из восьмитысячников, а на самом плато десятки вершин выше 7000 над уровнем моря.

В этот раз мы избрали не совсем обычный для западных туристов путь. Сотни групп попадают в более комфортные Лхасу и окрестности, прилетев самолетом в столицу. Десятки групп приезжают на джипах по «Френдшип Хайвей » - убитой горной грунтовке Катманду – граница (Кодари – Жангму) – Лхаса с перевалами в районе 5 тыс. метров, что тоже есть хорошее приключение.

Наш путь самый – прямой путь к священному Кайлашу.

Это древняя тропа индийских паломников к «центру мироздания» проходящая через западный Непал по долине великой Карнали (приток Ганга, одна из четырех магических рек (Изо Рта Павлина), стекающих с южного склона Кайлаша). На тропе встретили стариков в чалмах (народность четри) из серии «давно сидим» - сказали, что мы шестая группа за год. Одна из шести тоже наша сентябрьская. Вот вам сравнение количества туристов. Только теперь маршрут еще более отполирован – за те же три недели у нас грандиозные планы. Группа за пять дней пройдет ущелье великой реки Карнали, перевалит через главную гряду Гималаев (перевал Нара Ла около 4400м – Черный - по-тибетски) и выйдет на Тибетскую часть маршрута. Мы выйдем в Тибет в 100 км по прямой от Кайлаша и наш путь пройдет между мистических озер РакшасТал (демоническое) и Манасаровар (Победоносное для светлых сил)...

В этот раз экспедиция спустится в Долину Сатледжа (река с западного склона Кайлаша - Из Пасти Слона)к столице самого древнего буддистского королевства в Тибете – Гуге (7 век НЭ) столичному замку Тсапаранг. После Гуге нам предстоит совершить Кору – священный обход горы Кайлаш (протяженност 53км, высшая точка – перевал Дролма Ла – богини сострадания Зеленой Тары - 5669м), После этого экспедиция ускоренным маршем на джипах пересечет Тибет с запада на восток и посетит знаковые монастыри и храмы в городах Сакья, Шигатзе, Гьянтзе и конечно Лхасу.

Мы гордимся таким познавательным маршрутом – его создание стало результатом большого труда по оттачиванию элементов логистики и опыта нескольких предыдущих экспедиций.

Две последние экспедиции были достаточно большими по 16 человек участников плюс проводники, повара, караван мулов, погонщики.… Везлись жилые палатки, кухонный тент, каюткомпания, туалетная и душевая палатки. В общем туристам было очень комфортно, а все постоянные посетители Тибета (наши коллеги гиды) и местные жители запомнили, что Украина большая и очень интересующаяся Тибетом страна.

Трек по долине Карнали.

В этот раз нас немного всего трое – я – гид, и двое ребят постоянных туристов «Партии».

Валера и Олег. Их тоже очень интересует, что такое Тибет для свежего человека безотносительно его религиозных (либо атеистических) взглядов. Ребята имеют определенный опыт самодеятельного туризма – поэтому мы отказываемся от обычного для стандартных туров каравана. Как инструктор, и опытный походный повар заботу о питании беру на себя я, раскладка продуктов привезена из дому. Спартанские пожитки, палатку, микро кухню и фотоаппаратуру мы в состоянии нести сами, а для припасов предназначенных на Тибетскую часть экспедиции с помощью нашего постоянного проводника симпатяги Базу нанимаем пару носильщиков. Обычно в этом районе Непала мы пользуем для перемещения грузов лошадей и мулов, но конец апреля – здесь слегка рановато для сезона, перевал может быть в снегу, по которому животные не могут пройти.

От Симикота - центра непальской провинции Хумла наш путь лежит на север вверх по ущелью могучей Карнали.

Ничто здесь не напоминает знакомые многим туристические районы Непала – Аннапурну и Эверест. Здесь нет никаких чистеньких гест хаусов, и чайных домиков, да и сами селения местных «четри» напоминают тесные и грязные соты, прилепившиеся к тропе на отвесном склоне, в которых копошатся старики и дети. Среднего возраста – особенно женщин не наблюдается. Ребята говорят – «четри как черти» - они действительно черные, пропеченные солнцем и дикого вида.

Зато природа, тоже непохожая на центр Непала – прекрасна. Сосновые леса, могучие каньоны Карнали, суровые снежные вершины массива Сайпал (7758). Первые два дня мы набираем высоту по тесным ущельям, но потом за Сосновой речкой вырываемся в светлые и просторные верхние долины. Здесь все меняется – население в основном буддистское, много тибетцев, люди выглядят более цивилизовано (относительно диких четри конечно), взгляды более осмысленные, поселки почище – в Ялбанге даже есть электричество, школа и большой монастырь. Тропа становится проще – намного меньше потерь высоты, следственно плавнее подъем. Хоть приютов и нет, но мы люди неприхотливые – спали в местных хибарах и палатку ставили только два раза. Первый раз было уж больно хорошее место для палатки – берег голубой горной речушки весь в соснах, второй раз уж больно страшная хибара. Перевал Нара Ла несложный, но попыхтеть надо, все-таки 4400. Особенно досталось Олегу – он подхватил местный простудный вирус, сильно температурил, чихал и кашлял. Но сила воли, инъекции иммуностимуляторов и поддержка коллектива сделали свое дело. Перевал был взят достаточно быстро. На северной тибетской стороне, как и ожидали, тропа в нескольких местах была перекрыта еще не растаявшими после зимы языками снежников. Однозначно животные не прошли бы, да и люди к счастью шли опытные. Вывод – в это время лучше не планировать такой переход, если в группе есть люди без соответствующего горного опыта. Зато парой недель позже все входит в обычную колею.

После головокружительного спуска в Хилсу (пограничное с Тибетом селение) ночевали в почти «шикарном» гест хаусе. Съели постного «дал бата», сдобрив его тушенкой. Есть приятная новость по маршруту – до самой Хилсы не встретили маоистов, которые жестко контролировали территорию. Раньше они сидели в Ялбанге и обдирали проходящих туристов на сотню, полторы долларов с каждого под роспись и квитанцию. Называлось это стыдливо «местными пожертвованиями». Теперь маоистов пригласили в парламент и они «бузят» в уже Катманду.

А в долине Карнали устанавливаются государственные полицейские и пограничные (в самой Хилсе) посты.

Резюме по треку:

* трек физически достаточно напряженный – к этому надо быть готовым.
* природа прекрасная,
* приютов нет, еды съедобной для европейцев практически нет.
* передвигаться можно либо как мы делаем обычно для наших туристов - караваном с полным палаточным лагерем (вьючные животные, жилые палатки, съестные припасы, кухня, душевые и туалетные палатки с бригадой шерпов которые все это обслуживают), либо автономной (жилье, питание, шмотки – на себе) туристской группой с проводником (он же переводчик – по-английски никто не говорит). Можно нанять пару носильщиков, нужно нести газ и горелки - дрова есть не везде.

Западный Тибет – Нгари.

На следующий день мы, как поется в песне «перешли границу у реки» - просто перешли мост и поднялись на бугор на котором находится Китайская погранзастава городка Шер.

На бугре нас уже выглядывали наши тибетские гид и водитель, которые были зафрахтованы из Лхасы.

Было 1 мая и мы очень переживали, что могут быть проблемы с Китайской пограничной бюрократией, которая по-прежнему любит выпить и закусить по коммунистическим праздникам. Но Китайская встреча нас поразила – вопреки обыкновению на нас набросились младшие чины, отобрали рюкзаки и понесли их на вытянутых руках. Нас напоили чаем, быстро и ненавязчиво проверили документы и вещи и с эскортом отправили в районный городок Пуранг в погран. комендатуру. С китайцами явно происходят изменения в лучшую сторону. Хотя, мы заметили несколько погон с большими звездами, и может, все происшедшее было учениями по китайскому народному гостеприимству. После прохождения формальностей в Пуранге мы повезли Олега в госпиталь. Заведение «стильное» - дорогое облупленное и закрытое на амбарный замок головное здание, «туалеты» под заборами, заплеванный кровью стационар с одной открытой палатой в которой лежали парочка сильно побитых молодых тибетцев под капельницами без малейшего присмотра. Они дали нам телефон врача и – о, чудо – она приехала на мотороллере через минут 10.

Девушка произвела впечатление вменяемой, в ответ на нашу просьбу быстренько послушала Олега и так же на пальцах успокоила, что воспаления нет (уффф. слава Богу, на высоте это очень опасно). Потом она «вгатила» инъекцию (Олег говорит, что я, по сравнению с ней, эльф) и выдала мешок каких-то пилюль и порошков, которые Олег добросовестно съел за неделю без особого вреда для себя. Денег не взяла.

Затем мы двинулись на джипе в сторону перешейка между двумя магическими озерами. Везде чувствуется Китайское влияние дорога щебеночная, но ухоженная, везде бетонные аккуратные мостики – в каждой глинобитной деревне огромное помпезное здание с воротами-пагодой и большим двором – армейские казармы. Гурла Мандата огромный массив 7728 м стоящий отдельно от Гималаев доминирует над всем пейзажем. Сказать что все это не похоже на то, что было вчера – ничего не сказать. Ощущение что мы попали на другую планету. Горы лунного вида, долина Карнали широкая и безжизненная. Все напоминает застывшую психоделическую музыку. Когда поехали между озерами Валеру «порвало». Он увлеченный фотохудожник (ждите выставки) и в первый раз за путешествие совершенно четко понял, что приехал не зря. Ночевали на горячих источниках Монастыря Чуку - баня для сильных духом, но после недели отсутствия любой – пошло. На перешейке, как положено перед Корой умылись в обоих озерах. Вопреки легендам и Мулдашеву Ракшастал – не отравленный – сами видели в нем крупную форель, но кожу от умывания стягивает.

Монастырь Чиу, рядом с которым заночевали - знаковый – в нем находится пещера великого бодхисатвы Падмасамбхавы. В монастырь мы не попали – не было ключника. Но зато поснимали и помедитировали на противоположном холме. Место потрясающей красоты и энергетики. Меня сильно зацепило, Валера отрицает, Олег лежал больной.

После Чуку мы двинулись в Занду провинциальный городишко на месте бывшего королевства Гуге.

Городок полностью посвящен китайским воякам. Единственная бетонная улица наполнена марширующими военными, рекламой, маленькими кафешками, и сомнительного свойства массажными – парикмахерскими, где сонные девицы находятся в боевой готовности оказать сервис доблестным китайским воинам. Находящийся в городе монастырь Толинг в годы культурной революции был разрушен китайцами, а позже бездарно восстановлен.

Зрелище жалкое. Зато столица королевства Гуге – древний Тсапаранг - полупещерный замок, расположенный на высоченном глинистом утесе поражает воображение и требует получаса, чтобы забраться на самый верх к королевским покоям. Вид оттуда нельзя сравнить ни с чем. Вообще долина Сатледжа, где находилось Гуге, представляет собой эдакое Колорадо - огромный каньон с такими эрозионными пейзажами, что не хватает воображения это описать.

На следующей стоянке горячих источниках Тиртапури – мы встретили российскую группу. Ребята пригласили нас на чай и мы обменялись впечатлениями. Ребята заехали через Хайвей из Катманду. Как и следует ожидать при таком пути в Тибет – часть народа жаловалась на «горняшку». Держались крепко, но некоторые выглядели зеленоватыми и почти все явно завидовали нашему состоянию. Мы и сами себе завидовали – при таком графике акклиматизации у нас не было практически никаких симптомов. Очень редко можно себе позволить такую роскошь.

Техническое отступление - «Горная Болезнь»

Или ласково «горняшка», известная «подруга» всех горных путешественников и альпинистов. Строго говоря, это реакция организма на комплекс воздействия всех высокогорных факторов – низкого атмосферного давления, разреженного воздуха с малым количеством кислорода, холода, повышенной солнечной радиации.

Проявления горняшки могут быть самыми различными от отдышки и легкой головной боли до отека легких и мозга. К счастью, последние серьезные проявления на высотах до 6000 м случаются крайне редко, и больше это угрожает высотным альпинистам. Но у каждого человека реакция на высоту индивидуальна. Поэтому недооценивать эту опасность нельзя. Однозначно то, что людям с сердечнососудистыми и дыхательными заболеваниями не стоит играть в игры с большой высотой.

Для «практически здоровых» людей самое главное средство профилактики горной болезни - постепенный график акклиматизации, а лечение серьезных симптомов – быстрый спуск вниз. Большая проблема состоит в том, что чаще всего маршруты зажаты стандартными временными рамками, которые люди могут потратить на путешествие.

Ведь не хочется тратить драгоценные дни отпуска, праздно сидя и акклиматизируясь в каком-нибудь скучном месте. И в этом смысле наш маршрут идеален, так как график набора высоты практически соответствует старым учебникам по горному туризму – 600м в день. И это без единого пустого дня.

Здесь хочется отметить, что существуют медицинское средство, которое помогаете более быстрой акклиматизации – это диамокс (диакарб). Оно действительно эффективно, хотя и не панацея, но не слишком полезно для печени и поджелудочной – поэтому принимать его или нет – личное дело каждого. Если решите принимать - обязательно посоветуйтесь с нами по дозировке и знайте, что у нас всегда оно есть в аптечках.

После Тиртапури мы вернулись в Дарчен – место начала и окончания Коры вокруг Кайлаша. У нас было полдня свободных и мы сходили со все еще больным Олегом в Центр Тибетской Медицины. Не стоит себе представлять сборище волшебников, которые одной воткнутой в попу серебряной иглой лечат сразу все болезни. Все гораздо прозаичнее. Это заведение финансирует благотворительный фонд Швейцарских Тибетцев, руководимый доктором Тукпой. При центре действует мед.школа для местных подростков и маленькая фабричка по изготовлению медикаментов из более чем экзотических ингредиентов. Учителя школы - несколько молодых последователей Тукпы принимают больных, помогая местному населению и, чаще всего, страдающим «горняшкой» туристам. Парни практикуют пульсодиагностику и делают это чрезвычайно убедительно, определяя давно известные вам болезни и их нынешнее состояние. После чего выписываются травяные шарики и микстуры очень и очень эффективные, как мы смогли неоднократно проверить.

Олегу тоже здорово помогло. После Центра мы съездили в радиалку к монастырю Гьяндрак, построенному внутри кольца Коры. И тут нас впервые ненадолго зацепило горное недомогание. Монастырь новый, потрясающе красивый, построенный на месте старого – 13 века. Меня здесь всегда охватывает ощущение наполняющей меня светлой энергии. Этот раз не составил исключения. Валера отрицает, Олег по-прежнему болен.

В Дарчене встретили еще пару российских групп. Такое ощущение, что наших людей здесь большинство. Статистику портили 117 индусов из которых, правда, как впоследствии выяснилось, на кору вышло 16, а прошло по непроверенным данным 4, мы вроде обогнали всех и индусов не видели. Вообще трудно себе представить, что может заставить этих часто пожилых, бесформенных и физически беспомощных людей пытаться и, не всегда безуспешно, совершать такие тяжелые и рискованные для их шаткого здоровья путешествия.

Отступление - гора Кайлаш

Гора Кайлаш (Кайлас). Множество мифов и легенд связываются с Кайласом. Четыре мировых религии считают Кайлас священным местом: Индуисты верят, что Кайлас является космическим центром мироздания, и именно там живет могущественный бог Шива, а расположенное рядом священное озеро Манасаровар создано богом Брамой. В индуистской традиции, существует мифическая гора Меру, соответствующая Кайласу. В Махабхарате она описывается как "целующая небеса в их самой вышине, сияющая как утреннее солнце, как огонь не затуманенный дымом, неизмеримая, и для людей несущих грех недоступная". Джайны почитают Кайлас как место, где их первый святой достиг освобождения. В религии Бон считается, что первый мастер Тонгпа Шенраб сошел с небес именно на горе Кайлас. В буддизме считается, что на Кайласе живет Демчок, гневная форма Будды Шакьямуни (аналогия с Шивой). Кайлас по форме напоминает пирамиду, грани горы расположены практически точно по сторонам света, на южной и восточной сторонах горы пересечение трещин напоминает свастику. С кайлаша стекают четыре великих азиатских реки Сатледж, Инд, Карнали и Брахмапутра. Кора – это ритуальный обход вокруг Кайласа. Считается, что даже однократный обход избавляет от всех жизненных грехов. А 108-и кратный, обеспечивает переход в Нирвану в этой жизни. Благоприятными также считаются 3 и 13 обходов. Совершенная в полнолуние, кора засчитывается за две! Кайлас окружен долинами, поэтому кора не требует особой подготовки или снаряжения. Расстояние - 53км.

Высота Кайлаша 6714 м, а не 6666 как написано у Мулдашева. И вообще все его «географические» выкладки по поводу горы мягко выражаясь спорные. У Кайлаша достаточно тайн и магии и без людской помощи. Сейчас в Интернете можно найти всякие простите бредовые россказни, что кто-то подымался на вершину. Разрешите не поверить. Почтенное во всем мире издание путеводителей Одинокая Планета, имеющее доступ к любой информации, отмечает, что разрешения на восхождения на Кайлаш были выданы всего два раза – один раз испанской экспедиции, которая была отменена из-за протестов мировой общественности, второй раз Великому Рейнгольду Месснеру. Покоритель соло всех восьмитысячников провел некоторое время рядом с Горой и отменил восхождение по неизвестной причине, ограничившись установлением записанного рекорда прохождения Коры - около12 часов, что, впрочем, ненамного быстрее среднего тибетского пилигрима. Да и мы не торопясь прошли кору за 14 ходовых часов.

И вот Кора. Волнующее утро. Олег собрал все силы измученного кашлем организма, и мы двинулись по главному пути паломников. Надо сказать, что мы уже тоже здорово, чихали и кашляли – нахождение в одном джипе не могло пройти бесследно.

В общем, наше продвижение шло без приключений. Мы прошли мимо Дарбоче – это огромный молитвенный флагшток, который меняется раз год в Сага Дава – день рождения, просветления и ухода в паранирвану Будды Шакьямуни (Шакья Тукпы по- тибетски). Дарбоче стоял прямо – существует легенда, если ты идешь мимо и видишь, что Дарбоче стоит прямо – значит у тебя все в порядке, если Дарбоче наклонен к центру Кайлаша, то дела твои не очень, а если от центра – то дела из рук вон…

У нас было все в порядке. Это успокоило меня не меньше, чем заверения китайского и тибетского врачей, что у Олега нет воспаления.

Как и полагается на удачу, мы прошли внутри двуного чортена (ступы) Кангьи обошли место небесного захоронения (тело покойного отдают птицам – обычная для Тибета практика) 84-рех махасидх (святых тантристов). Мы с Валерой забрались в Монастырь Чуку нависающий над долиной Шершонг. Монастырь посвящен Амитабе– Будде неопределенного света. В прошлый раз наши ребята участвовали в обряде долголетия, когда Статуя Амитабы омывалась и переодевалась, и получили благословение Ринпоче (настоятеля).

В этот раз в монастыре все занимались своими делами, и мы удалились, оставив пожертвования и сделав несколько снимков.

По дороге то и дело встречались местные паломники. Некоторые из них нас удивляли. С нами вместе из Дарчена вышла бабушка лет 70 с внуком. Мы шли довольно быстро, обгоняя все группы, но бабушка каким то чудом все время шла рядом. Часто встречались особо религиозные дервиши, передвигающиеся простираниями, отмеряющие свой путь, ложась на землю во весь рост.

Погода постепенно портилась и, пока мы добрались до монастырского приюта Дира Пук, разыгрался настоящий буран. Мы сидели в большой брезентовой палатке, пили тибетский чай с ячьим маслом и солью, и наблюдали, как удивительно красивая и грациозная молодая тибетка готовила нам тукпу – тибетскую домашнюю лапшу вперемешку со всем, что есть в съестного в доме.

Завтра утром нам предстоит преодолеть Дролма Ла - перевал Зеленой Тары одной из слез сострадательного Ченрезига(Будды сострадания), которая уберегла от несчастий первопроходца коры Готсампу, строителя всех монастырей Кайлаша. Она и теперь бережет всех, кто идет дорогой паломников. Каждый раз, спускаясь к Дарчену, я думаю – и вправду перевал 5700 м мог быть намного труднее. Так было и в этот раз.

Несмотря на снег и ветер мы добрались до перевала за три часа, и, обогнав все группы, уже в этот день были в Дарчене.

За пять километров до Дарчена мы вышли на дорогу, где нас поджидал наш джип, но вся компания, включая атеиста Валеру и больного Олега, захотела завершить кору – т.е. как положено, дойти ногами до того места, откуда начали.

И еще – перед самим перевалом есть место Шива Тсал – здесь нужно оставить все ненужное или символ, с чем вы хотите распрощаться, я закопал в снег пачку сигарет… и уже почти месяц не курю.

Вечером мы ужинали у «дяди Сэма» так мы прозвали китайца хозяина ресторанчика в Дарчене, утром сели в джип и вечером после 10 - часового драйва доехали до Сага, границы западного Тибета. В Сага наконец-то построили более или менее сносную гостиницу, в которой можно ожидать наличия горячей воды. Мы с трудом воспользовались этим цирком.

Резюме по западному Тибету – Нгари.

Нгари – дикое огромное место, километров 1000 в длину, китайская дорога составляет диссонанс с дикими горами, выжженными пустынными пространствами и грязными каменными поселками
* в Нгари находятся Кайлаш, Манасаровар, Гуге и еще множество тибетских святынь и памятников.
* тибетцы в основном красивые мужественные люди страшно похожие на андских индейцев кичуа – потомков инков. К стати ритуальные тибетские маски тоже один в один как южноамериканские – возможно есть связь.
* пейзажи потрясающи и разнообразны, от снежных пиков до огромных песчаных дюн – ни на что не похоже!!! - городов нет, гостиниц нет, несколько городишек такие как Пуранг, Занда, Али, имеют одну бетонную улицу с неоновой рекламой и китайскими проститутками, но не имеют водопровода и нормальных туалетов. Фраза из путеводителя - в этой гостинице есть телевизор и туалет - немного менее ужасен. Обхохочешься.
* душа нет – есть пара горячих источников для «сильных духом».
* приюты – гест хаусы, вполне сносные, хотя и хуже непальских.
* еду можно добыть почти в любом гестхаусе – это тибетская тукпа, в поселках – еда китайская, поначалу кажется вкусной, через неделю европеец чувствует себя, как аквариум от каких-то их специй. Дико противное ощущение, вылечить может только кусок просто жареного мяса с картошкой фри или миска гречки.
* передвигаться можно четырьмя способами:

1. С полным палаточным лагерем, кухней и грузовиком поддержки с непальскими шерпами как описано ранее – такой метод предпочитают западные туристы. Они брезгливы и не любят жить в гест хаусах.

2. С грузовиком и непальской кухней, но без палаток – так предпочитают наши туристы – они находят приюты вполне сносными и более комфортными, чем палатки, но непальские повара сильно скрашивают жизнь.

3. Только с джипом и проводником, своей горелкой и частично с продуктами – так ехали мы –вполне можно перебиться, если народ некапризный – очень прибавляет мобильности.

4. Без всего оного – как обезбашенные бэкпекеры, у которых времени – вся жизнь впереди, чтобы дождаться автостопа до Лхасы.

Коротко о Тсанге

Дальше нас ждал Тсанг – центральный Тибет, место зарождения тибетской культуры и расположения основных святынь Буддизма, изрядно претерпевших от китайцев. Это уже обычное туристическое путешествие, которое тоже вместилось в нашу программу. Мы расскажем о нем коротко не потому что нечего рассказывать, наоборот каждый из великих монастырей Тсанга достоин отдельной истории,(даже отдельной монографии) но только это уже совсем другие истории.

Начиная от Лхатзе, нас ждали шикарные автострады. Теперь по таковой можно доехать и до культового монастыря Сакья, а в прошлом году нас не пустили из-за ее(дороги) строительства.

Сакья это место зарождения и главный монастырь ордена Сакьюпа, одного из четырех в Тибетском буддизме. Глава этого ордена в отличие от остальных тибетских монахов имеет право вступать в брак для продолжения рода и передачи титула по наследству. От Сакьи Imageпару часов до Шигатзе и великого монастыря Ташилунпо, который связан с возникновением обоих высших духовных институтов Тибета – Далай Ламы и Панчен Ламы. В Ташилунпо находится построенная при 9 Панчен ламе самая большая в мире 26 метровая позолоченная статуя Будды Майтреи (будущего Будды).

Далее наш путь лежал в Гьянтзе. Здесь расположен монастырь Пелкор Чоде уникальный тем, что объединяет 13 монастырей трех различных орденов. На территории монастыря находится Кумбум – самая большая ступа (чортен) в Тибете. Над городом возвышается Дзонг – историческая крепость взятая в 1904 году англичанами при вторжении под командованием Английского колониального офицера Френсиса Янгхазбенда.

К сожалению еще не достроена новая дорога через перевал Камба Ла которая позволяет увидеть во всей красе Ямдрок Тсо одно из четырех (наверное самое красивое) священных озер Тибета.

И наконец Лхаса. Лхаса теперь очень китайский город – недавно запущена в эксплуатацию новая скоростная железная дорога и китайцев станет еще больше. Можно много рассказывать о монастырях Лхасы, о Золотой красавице Потале лишенной своей души – присутствия Далай Ламы, и о громадном Дрепунге – самом большом монастыре в мире, который вмещал 10000 монахов. Валеру как фотографа в очередной раз «порвало», когда мы попали на знаменитые философские диспуты в монастыре Сера, известные еще со средних веков, и представляющие собой ярчайший спектакль.

Но все же душой Лхасы хранящей тибетские корни является главный храм буддизмы Джокханг расположенный в центре старого тибетского квартала Баркор. Кольцевая улица вокруг Джокханга она же Баркор Стрит – это и сувенирный рынок и место продажи настоящих шедевров, я например не могу забыть одну из тангка (тибетская иконография) с изображением Зеленой Тары нашей покровительницы на коре.

А провожала нас Лхаса замечательным ресторанчиком, с которым связана романтическая история посещения 6 Далай Ламой кроме духовной роли известным как лирический поэт Тибета. Но это уже совершенно другая история. После трех недель возвращение в Катманду напоминало возвращение домой.

Резюме по Тсангу и окрестностям Лхасы.

* Тсанг место расположения главных монастырей тибетского буддизма
* вполне цивилизованное место, хотя селения попадаются по-прежнему дикие - в городах все цивильно.
*
* монастыри потрясают архитектурой, скульптурой и живописью, Историческое и культурное их значение огромно
* лично мне там трудно сосредоточится на энергетике и своих внутренних переживаниях.
* особенно мешает наличие китайских правил – за вход плати – за фото плати, и очевидно китайских КГБистов в монашеских одеждах, которые за этим следят.
* еда есть какая угодно – полно всяких ресторанчиков, лучшие те, где непальские повара.
* гостиницы попадаются вполне приличные. Но от любой можно ожидать каких-либо китайских сюрпризов, даже от четырехзвездочного Лхаса отеля (выше там нет).

Раскрыть ветку обсуждения

Мы предлагаем регулярные групповые туры в Тибет с профессиональными в Тибете. Помимо русского гида-переводчика, все группы также сопровождаются опытными тибетскими англоязычными гидами. Таким образом, у вас будет уникальная возможность путешествия по Тибету в надежной и сплоченной команде из двух гидов. Тибетский гид покажет вам настоящий “Тибет Изнутри”, а ваш русский гид не только избавит вас от языкового барьера, но и поделится знаниями о тибетском буддизме, истории и культуре Тибета. Мы не работаем с китайскими гидами, которые кое-как говорят на русском языке, из-за низкого качества их сервиса. Приглашаем вас присоединиться в путешествие в Тибет с нашей сплоченной командой туроператора SnowLion Tours.

Три заезда на выбор:

16 дней/15 ночей в Тибете

Три заезда на выбор:
1. Китай: на самолете из Китая (г. Пекин, Гуанчжоу, Чэнду) в Лхасу
2. Китай: на поезде из любого города Китая в Лхасу
3. Непал: на самолете из Катманду в Лхасу

18 дней/17 ночей в Тибете