Чертеж посудомоечной машины. Видео по установке и подключению своими руками. Утечка воды на пол

10 июня 2012 г.

«Есть преступления хуже, чем сжигать книги. Например - не читать их» . Рэй Брэдбери …. Жаль, что я должен сделать это, но...

Пожалуйста, обратите 30 секунд и прочитайте эту страницу! Если вы не будете читать эту страницу, то скорее всего вы не будете и читать книгу, либо... вы просто пробежитесь по тексту, ища несколько «ключевых слов», которые относятся к вашей конкретной машине. Тогда вы напишите мне письмо с вопросом о том, что уже описано где-то в руководстве, и на который я конечно же не ответил. И потом вы будете сердито выговаривать мне какой это бесполезный сайт, что конечно совершенно неправильно, потому что реальная проблема заключается в том, что ВЫ НЕ ХОТИТЕ ЧИТАТЬ! Я не хочу оскорбить свой интеллект, поэтому, пожалуйста, не сердитесь на меня... вот в чем причина, почему я пишу это... это случается все время. И что за оскорбления моего интеллекта! Почему люди смотрят на книги, а не читают их? Черт, я не знаю... Я инженер, а не психолог. Таким образом, прочитайте эту страницу до конца... это всего лишь несколько небольших пунктов, и если у вас нет желания или возможности читать, то вы, вероятно, не сможете применить эту книгу, чтобы починить ваш прибор!

Официальная часть

Автор, издатель и все заинтересованные стороны использовали все возможные меры для обеспечения того, чтобы информация, содержащаяся в этой книге, являлась наиболее полной и максимально точной. Тем не менее, ни издатель, ни автор, ни любое заинтересованное лицо не несет никакой ответственности за упущения, ошибки или недостатки в материалах, инструкциях или диаграммах, содержащейся в настоящей публикации, и, следовательно, не несут ответственности за любой ущерб, включая личные травмы, повреждение имущества или юридические споры, которые могут возникнуть в результате использования данной книги.

Все описываемые приборы это сложные электромеханические устройства. Травма или повреждение имущества может произойти до, во время или после любой попытки ремонта прибора. Данное издание предназначено для лиц имеющих адекватный уровень технического опыта. Вышеназванные стороны не несут ответственности за мнение человека и его собственные технические возможности и опыт, и, следовательно, не несут ответственности за любой ущерб, включая телесные повреждения, повреждения имущества или юридические споры, которые могут возникнуть в результате такого решения.

Советы и мнения, предлагаемые данной публикации носят субъективный характер и они не должны рассматриваться как юридическая консультация. Использование данного документа признается исходя из понимания и принятия вышеуказанных условий.

Отдельное спасибо техническим консультантам Дику Миллеру, Хосе Эрнандесу и Вуди Рэндольфу, чей коллективный многолетний опыт в качестве технического персонала службы сервиса отражены в технической информации и процедурах, описанных в данной публикации.

А теперь вы покажете себе достойное использование моих книг, чтобы исправить свою машину!

Глава 3 Проблемы качества мойки

Глава 4 Утечка воды

Глава 5 Проблемы с насосом и двигателем

Демонтаж насоса и двигателя:

Глава 6 Проблемы с электрическими цепями

Ремонт посудомоечной машины, предисловие.

Чем это руководство поможет вам (и то, что оно сделать не сможет!)

Эта руководство расскажет вам, как исправить наиболее распространенные проблемы, происходящие с наиболее распространенными марками бытовых посудомоечных машин. (Это составляет 95+ процентов всех ремонтных работ, которые средний мастер на все руки вполне может устранить.)

Эта руководство не расскажет вам, как исправить вашу промышленную или очень большую посудомоечную машину. Установка и системы управления для таких машин как правило, очень схожи с функциями домашних, но значительно отличаются по дизайну, обслуживанию и ремонту.

Мы покажем вам простой и быстрый способ диагностики и ремонта посудомоечных машин.

Мы не будем показывать вам самый дешевый способ сделать что-то. Иногда, когда затраты на запчасти составляют всего несколько долларов, мы выступаем за замену компонента, а не его восстановления. Мы также иногда рекомендуем замену недорого компонента, вне зависимости будет он хорошим или плохим. Это рекомендуется как упрощенный метод диагностики или в качестве меры профилактики будущих неисправностей.

Мы будем использовать только самые простые инструменты, инструменты, которые имеет в доме каждый грамотный и подготовленный мастер и знает как их использовать, в том числе и тестер.

Мы не будем агитировать вас покупать экзотическое оборудование за несколько сотен долларов или специальные инструменты, и не будем рекомендовать получение передовой технической подготовки, чтобы сделать одноразовый ремонт. Самостоятельный ремонт, как правило, обойдется вам дешевле, чем профессиональное выполнение такого типа ремонта. Ремонты с использованием специфического оборудования составляют лишь очень небольшой процент от всех необходимых ремонтных работ.

Мы не обсуждаем электротехническую или механическую теории. Есть уже много хорошо написанных учебников по этим предметам и большинство из них вряд ли будут иметь непосредственное отношение к работе по ремонту вашей посудомоечной машины!

Мы обсудим основы механических систем и простые электрические схемы.

Мы ожидаем, что вы сможете найти компоненты и демонтировать их, если расположение крепежных болтов и связей очевидно. Если монтаж механизма затруднен или скрыт, или есть тонкости, чтобы снять или установить что-либо, мы расскажем вам об этом.

Вы обязаны знать принципы работы электрических и механических устройств, что они делают в целом и как работают. Например, выключатели, реле, нагревательные элементы, двигатели, катушки, кулачки, шкивы, ремни, радиальные и упорные (осевые) подшипники, сальники и центробежные насрсы. Если вы не знаете, что это такое, узнайте о них, прежде чем приступить к работе на посудомоечной машине.

Вы должны знать, как обрезать, зачищать, а также соединять провода с обжимными разъемами, колодками и изолентой. Вы должны знать, как измерить напряжение и как проверить сопротивление при помощи тестера. Если у вас есть амперметр, вы должны знать, как и где измерять ток в амперах. Если вы не знаете, как использовать эти приборы, есть краткий курс о том, как их использовать (для наших целей) в .

Гудит ли двигатель, как описано в ? Если это так, двигатель заблокирован. Может быть что-то заклинило насос. Также может быть то, что насос или подшипники неисправны, или повреждены обмотки двигателя, см. в .

Также проверьте распределительную коробку с разъемами на предмет сгоревших контактов, см. .

НЕТ ЗАЛИВА ВОДЫ

Как правило, это дефектный клапан подачи воды или засоренный клапан. Попробуйте очистить фильтр клапана подачи воды, как показано на рисунке 2-Б ; также проверить сопротивление катушки клапана. (Заметим, что некоторые машины Kitchenaid имеют двойной клапан с двумя электромагнитами. Клапаны должны быть проверены так, как если бы это были два отдельных клапана). Замените клапан, если он неисправен.

При замене клапана подачи воды, используйте O.E.M. части, или по крайней мере убедитесь, что диаметр условного прохода клапана такой же, как в оригинальной машине. Запчасти могут иметь разный диаметр условного прохода, который может привести к слишком высокой или низкой скорости залива воды в вашу машину.

Это также может быть вызвано включенным положением поплавкового выключателя защиты от протечек. Он может зависнуть или оказаться неисправным. Редко, но возможно, проследить сгоревший контакт внутри таймера. Проведите проверку, как описано в (а) и (б).

Рисунок 2-B . Очистка сетки фильтра клапана подачи воды

НЕТ СЛИВА, ДВИГАТЕЛЬ РАБОТАЕТ

Как правило на это указывает низкое качество мойки (сильные пятна) из за холодной воды. Обычно это засорение линии слива или воздушного зазора (см. .)

В GE или Kitchenaid машинах может не работать электромагнитный сливной клапан. Проверьте катушку этого клапана, а также таймер (который управляет клапаном), как описано в разделах 6-2 (а) и (б).

Другая возможная причина состоит в том, что посторонний предмет попал в рабочее колесо сливного насоса или сломаны лопатки рабочего колеса. Разберите насос, как описано в , и проверьте рабочее колесо.

БАК ЗАПОЛНЯЕТСЯ ВОДОЙ, НО НЕТ МОЙКИ ИЛИ СЛИВА (ДВИГАТЕЛЬ НЕ РАБОТАЕТ)

Если вы услышите, что двигатель пытается запустится (гудение и щелчки, как описано в ) значит что-то заблокировало его. Это может быть засор насоса кусочком пищи или стекла. Также может быть повреждение обмоток двигателя.

Если двигатель машины при реверсивном вращении, вращается только в одном направлении, а в другом нет, возможно сгорели пусковые обмотки, это также может быть связано с повреждением контактов таймера.

Снимите и разберите насос и мотор, как описано в . Очистить все, что мешает вращению двигателя. Если вы подозреваете, что двигатель неисправен, проверьте его, как описано в разделе 6.2 (б).

Если вы даже не слышите попыток запуска двигателя, то в этом случае контакты таймера могут быть сгоревшими. Испытайте и отремонтируйте его, как это описано в (б).

Существует также вариант запуска двигателя при помощи пускового реле. Если пусковое реле не работает, это будет вызывать сходные симптомы. Испытайте его, как это описано в (с) и замените, если оно неисправно.

ШУМНАЯ РАБОТА

Обычно это вызвано осколками стекла или ржавчины, попавшими в рабочее колесо насоса или в разбрызгиватели. Также это часто вызвано изношенными подшипниками в насосе или электрическом двигателе. Поврежденные подшипники насоса особенно распространенная проблема в машинах Maytag с ременным приводом.

Попробуйте снять разбрызгиватели и очистить их от мусора. Это может быть трудным делом, иногда проще их заменить.

Возьмите насос, как описано в , и попробуйте включить насос и двигатель отдельно. Вращение должно быть мягким, без особого сопротивления. Любой хруст, вибрация и шум указывают на плохие подшипники или повреждение крыльчатки насоса.

МЕХАНИЧЕСКИЙ ТАЙМЕР НЕ ПРОДВИГАЕТСЯ

Обычно это связано с неисправностью таймера двигателя. Тем не менее, в первую очередь проверьте схему коммутации, как описано в . В цепи запуска двигателя таймера может быть несколько других контактов, например термостат или кнопки.

Решение состоит в том, чтобы заменить неисправный двигатель таймера или восстановить неисправный контакт. Если вам удастся получить восстановленный таймер, вы сможете сэкономить несколько десятков долларов.

ЦИФРОВОЕ МИКРОКОНТРОЛЛЕРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ. См. .

УТЕЧКА ВОДЫ НА ПОЛ

Если вода вытекает из передней части машины, то это как правило утечка из уплотнения двери, хотя есть и несколько других подозреваемых. Некачественное моющее средство может вызвать пену, которая может просочиться даже через хорошие уплотнения. Есть также некоторые модели, в которых может неправильное направление струй воды, которые брызгают воду мимо двери, уплотнений, это обсуждается в . Необходимо проверить наличие этих проблем в первую очередь. Если вы до сих пор подозреваете, что течет через уплотнение двери, попробуйте очистить уплотнение от отложившихся моющих средств и грязи. Если вам нужно заменить уплотнения, купите у вашего дилера комплект уплотнений двери. См. для более подробного обсуждения этих и других возможных источников утечки.

Если вода течет из под машины, то как правило это связано с повреждением уплотнений насоса, но также это может утечкой из шланга или заливного или сливного клапана. Снимите нижнюю панель и запустите машину, глядя под нее. Попробуйте локализовать утечку, наблюдая, где вода капает на пол (для этого можно использовать туалетную бумагу. Помните, что в машине есть провода под напряжением и поэтому не надо не совать руки в то время как там машина подключена. Диагностика и ремонт описаны в и .

МОЮЩИЕ СРЕДСТВА НЕ СМЫВАЮТСЯ ИЗ ЛОТКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ

Если моющее средство не смывается из лотка распределителя моющих средств, то это как правило связано с неисправностью клапана или биметаллической пластины. Удалите внешнюю панель двери, как описано в и проведите испытания, описанные в (е). Также может быть что лоток засорен остатками моющего средства или ополаскивателя. Полностью промойте и очистите лоток.

2-4 ИНСТРУМЕНТЫ (рис. 2-C)

Инструменты, которые вам может понадобиться (в зависимости от диагноза) перечислены ниже. Некоторые из них являются необязательными.

Отвертки: как плоские, так и крестовые, два или три размера каждой из них. Лучше использовать более короткие, длиной 100-150 мм. Для некоторых моделей машин позднего производства, вам понадобится головки Torx.

Рисунок 2-C:

Головки: Вам понадобится головки от 6 до 24. Лучше купить набор с трещоткой.

Зажимы «крокодил» с проводами около 12-18 см в длину, для проверки электрических цепей. Наверняка имеются в вашем местном магазине электроники. Стоимость: несколько долларов за 4 или 5 штук.

Мультиметр: Для проверки электрических цепей. Недорогого будет достаточно, если он может измерить «переменное напряжение» и «Сопротивление» (с пределами Rx1, RX10). Он годится для наших целей.

Резиновая груша: Для промывки водопроводных кранов или слива воды из насоса.

Приспособление для обрезки медных труб: Если вам нужно извлечь посудомоечную машину из места установки под столешницей, возможно, придется немного обрезать медную трубу подачи воды, чтобы вновь подключить воду, когда вы установите машину.

Клеммные зажимы и изолента: Для сращивания проводов.

Пассатижи, нож и бокорезы: для резки и зачистки небольших электрических проводов.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ (рис. 2-D)

Токоизмерительные клещи: Для определения того, находятся ли электрические компоненты под нагрузкой и какой. Очень полезно, но немного дороже, и есть альтернативные методы. Если у вас они есть, использовать их, в противном случае можно обойтись без них.

Зеркало на кронштейне с удлинителем: осмотр труднодоступных мест под посудомоечной машиной и позади панели.

Аккумуляторный шуруповерт или дрель/аккумуляторная отвертка с магнитными битами: для снятия панели, закрепленной большим количеством винтов. Это поможет вам сэкономить много времени.

Рисунок 2-D: Дополнительные инструменты

2-5 КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ МУЛЬТИМЕТР И АМПЕРМЕТР

Многие домашние умельцы очень запуганы электрическим током. Это правда, что диагностика и ремонт электрических цепей требует немного больше внимательности и аккуратности, чем большинство других операций, в связи с опасностью поражения электрическим током. Но нет никакой тайны или в вещах, которые мы будем делать. Помните правило указанное в (1) ― в то время как вы работаете с цепью, энергию в цепь необходимо подать только на период выполнения измерений, а затем необходимо отключить питание, чтобы выполнить ремонт. Вам не нужно иметь дело с теорией. Вам будет достаточно иметь возможность установить на мультиметр на необходимый вид измерений, подключить провода в нужном месте и считать показания.

При использовании мультиметра для наших целей, два измерительных провода всегда должны быть подключены к "+" и "-" разъемам на мультиметре. (Некоторые мультиметры иметь более двух разъемов.)

2-5 (а) Измерение напряжения (рис. 2-E)

Установить предел измерения мультиметра на напряжение переменного тока с диапазоном 750В. Например, если есть диапазоны 200В и 750В и то для измерения напряжения 220В мультиметр надо выставить на предел 750В.

Присоедините щупы мультиметра к источнику напряжения, таким как контакты или разъемы двигателя, где вы проверяете напряжение. (Пользуйтесь для измерения только щупами, не пользуйтесь зачищенными проводами, особенно гибкими многопроволочными!) Если вы пользуетесь стрелочным мультиметром, стрелка будет прыгать вверх и необходимо для чтения показаний дождаться устойчивого положения стрелки. Возможно, вам придется пересчитать масштаб показаний в голове. Например, если вы используете предел 250 В и шкала имеет «25» делений, значит одно деление шкалы будет соответствовать 10В. Если стрелка показывает 12 делений, то напряжение будет 120В.

Рисунок 2-E: Измерение напряжения

2-5 (Б) Проводимость (сопротивление) (рис. 2-F)

Слово «проводимость» или «сопротивление» не должно вас пугать. Это происходит от слова «проводить». В электрической цепи электричество должно поступать от источника питания к потребителю энергии. Если есть разрыв в цепи, то она не является непрерывной и не имеет сопротивления. «Хорошая» проводимость означает, что нет разрыва в цепи.

Например, если вы испытываете катушку, чтобы узнать сгорела она или нет, необходимо попытаться пропустить небольшое количество энергии через катушку. Если она сгорела, будет разрыв в цепи, электричество не будет течь, и ваш измерительный прибор не будет показывать проводимость.

Это именно то, что делает ваш мультиметр, измеряя сопротивление. Он обеспечивает небольшой электрический ток (используя встроенную батарею) и показывает, как быстро течет ток. Для наших целей не имеет значения как быстро течет ток, важно только то, что ток есть вообще.

Для использования мультиметра для проверки сопротивления, установить переключатель на (сопротивление) R х 1, на самый малый диапазон. Прижмите щупы к друг к другу металлическими концами. Стрелка должна уйти на правую сторону шкалы и показать «0» «сопротивление» в диапазоне «Ом». Если стрелка не показывает ноль Ом, настроить дисковый переключатель на передней панели прибора, чтобы он читал ноль. Если вы не можете добиться ухода стрелки на ноль при замыкании щупов, батарея в мультиметре разряжена, замените ее.

Если вы тестируете скажем катушку, сначала убедитесь, что провода не подключены к чему либо еще, особенно к источнику питания. Если провода катушки по-прежнему соединены с чем-то, вы можете получить измерение сопротивления через что либо еще. Если при измерении на катушке будет напряжение, вы будете сжигать ваши мультиметры мгновенно и возможно травмируете себя.

Рисунок 2-F: Проверка сопротивления (проводимости)

Прижмите два щупа к зачищенным концам провода или клеммам катушки. Чтобы получить лучший контакт вы можете прикоснуться к концам провода прижимая щупы рукой если необходимо. Напряжение встроенной батареи вольтметра очень низкое, и вы не получите удар электрическим током. Если нет сопротивления, стрелка не будет двигаться. Если есть сопротивление, стрелка будет двигаться к правой стороне и можно считать показания в соответствии с масштабом, после того как стрелка успокоится. Значение сопротивления мало касается нас, нас интересует только то, что сопротивление отличное от ноля есть вообще. Если стрелка еле вздрагивает и остается в левой части шкалы, это значит, что сопротивление очень велико; катушка никуда не годится.

Если вы тестируете переключатель, то когда переключатель замкнут, сопротивление стремится к нулю (хорошая проводимость) и когда переключатель разомкнут проводимости нет (сопротивление стремится к бесконечности). Если это не так, переключатель неисправен.

2-5 (с) Амперметры

Работу амперметра это немного сложнее объяснить, не вдаваясь в большое количество электрической теории. Если у вас есть амперметр, то вы, вероятно, уже знаете, как его использовать.

Амперметры дороги. А для наших целей, есть и другие способы, чтобы определить, исправен ли тот или иной компонент или нет. Если у вас его нет, можете пропустить этот раздел.

Для наших целей, амперметры это еще один способ проверки целостности цепи, не врезаясь в систему и не отключая питание от того элемента, который мы тестируем.

Амперметры измеряют ток в амперах, протекающий через провод. Чем больше ток, который течет по проводам, тем больше плотность магнитного поля или потока, возникающего вокруг провода. Амперметр измеряет плотность этого потока, и, следовательно, величину тока, протекающего через провод. Для определения целостности цепи для наших целей, мы можем узнать токопотребление отдельного компонента (мы не измерим случайно ток, который идет через другие компоненты). Если компонент потребляет ток – его цепь цела.

Чтобы использовать амперметр, сначала убедитесь, что это он поставлен в соответствующий режим (от 0 до 10 или 20 ампер). Вы можете проверить то в изолированные проводах, ведущих непосредственно к компоненту. Установите амперметр, закрыв петлю магнитопровода амперметра вокруг провода и считайте показания. (Рис. 2-G )

Рисунок 2-G: Использование амперметра

Глава 3

ПРОБЛЕМЫ КАЧЕСТВА МОЙКИ

Примечание: В этой главе предполагается, что двигатель работает, и вы слышите шум воды внутри машины! Если нет, то вернитесь к и устраните неполадки!

Низкое качество мойки в основном включает появление пленки или подтеков на посуде. Обычно это вызвано холодной водой или слишком горячей, жесткой водой, недостатком моющего средства, или недостаточным качеством сушки.

Важно знать, что мойка посуды в посудомоечной машине это не просто обливание ее горячей водой. Это не просто механический или гидравлический процесс. Это еще и химический процесс. Чрезвычайно важно какие вы используете моющие средства и средства для полоскания. А температура воды, которая растворяет и переносит эти вещества, очень критична для качества мойки.

Отметим, однако, что есть несколько предметов посуды, которые склонны к пятнам, даже если ваша посудомоечная машина работает отлично. Teflon™, например, имеет относительно пористую поверхность, которая удерживает воду, и после сочится из нее обратно. Таким предметам трудно высохнуть на воздухе и обычно они должен быть вытерты полотенцем. Некоторые виды пластика имеют схожие свойства. См. .

3-1 Решение проблем

ПЯТНА

Очень важно, чтобы вода подавалась с температурой 65 градусов, плюс-минус десять градусов. Если ополаскиватель и моющие средства не растворяются должным образом, то в результате могут появится пятна или подтеки.

Чтобы проверить температуру, поставьте стакан вертикально, так чтобы он собирал воду и положите термометр в него. Запустите цикл мойки, по крайней мере на пять минут, а затем откройте дверь и проверьте температуру.

Худшие варианты возникновения проблем с температурой воды, которые я когда-либо видел, были вызваны неправильной установкой. Жалоба была на пятна на посуде. Посудомоечная машина была установлена со слишком длинным сливным резиновым шлангом, и когда посудомоечная машина задвигалась на свое место под прилавком, сливной шланг был пережат. Старая, холодная вода никогда не удалялась из бака в начале цикла, и, следовательно, не было заполнения новой горячей водой (поплавковый выключатель защиты от протечек предотвратит переполнение). Кстати, машина была установлен два года назад, и люди пытались использовать ее регулярно с тех пор. Таким образом, в дополнение к двухлетней холодной воде на дне бака, было и двухлетние остатки моющего средства и отвратительные, заплесневелые остатки. Решение было простым: сделать сливной шланг короче, но я понятия не имею, сколько циклов потребовалось, чтобы вымыть всю грязь из бака. Я также не знаю, почему им потребовалось два года, чтобы позвонить мне.

ВОЗДУШНЫЙ ЗАЗОР

Существует также анти-сифонные устройства, так называемый воздушный зазор, встраиваемый в линию слива. Это предусмотрено в большинстве инсталляций по эксплуатации. Это предотвращает случайное обратное (несанкционированный) попадание в посудомоечную машину воды из канализации. Типичный воздушный зазор перенаправляет воду на 180 градусов и, следовательно, он имеет перелив, в котором легко может застрять кусок пищи, пытаясь пройти через него.

Симптомы такие же, как и при любом другом блокировании линии слива, за исключением того, что вы также можете увидеть воду, вытекающую из отверстия воздушного зазора прямо в раковину.

К счастью, они довольно легко вскрываются и чистятся. (См. рисунок 3 ) В большинстве инсталляций это выглядит как наконечник из хрома или латуни с парой вентиляционных отверстий в нем, находящийся рядом с краном. Если его там нет, найдите сливной шланг вашей посудомоечной машины и проследите чтобы был воздушный зазор между концом сливного шланга и канализацией.

Обычно чистка сводится к снятию хромированной крышки и отвинчивания верхней части воздушного зазора. Обе сливные трубы будут видны.

Рис. 3 : Воздушный зазор

ЗАСОРЕНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ

Фильтр клапана залива или разбрызгиватель забиты известковыми отложениями из-за жесткой воды или кусочками пищи или стеклом от битой посуды.

Для диагностики, удалить разбрызгиватель, как показано в , и потрясти его. Любые остатки стекла или другого мусора будут издавать характерный шум. Попробуйте удалить их. Это может быть трудно, также как пытаться ловить монеты в копилке. Попробуйте заклеить изолентой дыры в разбрызгивателе, а затем частично заполнить его водой. После этого покачать разбрызгиватель с водой, большинство битых обломков должно выйти с водой. Если это слишком сложно, просто замените разбрызгиватель.

Если у вас известковый налет или другие засоры отверстий для воды, залейте какой-нибудь очиститель в вашу машину, как описано в , профилактическое обслуживание.

НЕКАЧЕСТВЕННОЕ МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО ИЛИ ОПОЛАСКИВАТЕЛЬ

Да, вы получаете то, за что платите. Используйте моющее средство с повышенной кислотностью или жесткостью, и у вас возникнут проблемы. Этим вы сможете значительно сократить срок службы вашей машины. Я знаю, ты не хочешь услышать то, что я говорю, но когда дело доходит до посудомоек, то это правда; даже больше, чем для других машин. Не стоит экономить на том, что кладешь в посудомойку. Ладно, теперь я всегда буду говорить вам когда можно «сэкономить», договорились? Поверьте мне. Да, это не дешево. Вы можете сохранить несколько рублей сейчас, но позже это обойдется вам в тысячи.

Моющее средство: Используйте сухой (порошок) «Cascade™». Реальная вещь. Не используйте жидкие моющие средства. На мой взгляд, они пока еще не выяснили как сделать жидкое моющее средство, которое растворяется правильно. И особенно нельзя использовать обычное жидкое мыло. Оно сделано для мыльной пены, которая не должна появляться в посудомоечной машине.

Ополаскиватель: Используйте «Jet-Dry»™ и применяйте его регулярно. «Jet-Dry»™ содержит поверхностно активные вещества, которые позволяют избежать образования капель и подтеков на посуде.

Также используйте продукт, который называется «Glass Magic»™ для предупреждения пятен или кальциевых отложений на стеклянных поверхностях. Выложить смесь из примерно 1/3 стакана «Glass Magic» и около 2/3 порошка «Cascad» в полуоткрытое отделение распределителя моющих средств. Это позволит открыть и подать смесь в течение второго этапа мойки.

Кальциевые отложения и кислотность влияет не только на то, как ваша посуда будет выглядеть. Посмотрите, кислота и кальций разъедают и изнашивают стекло вашей посуды. И что вы думаете случится с материалом рабочих частей аппарата, в условиях высокой температуры и давления?

КИСЛОТНОЕ ТРАВЛЕНИЕ

Травление вашей посуды - это повреждение долговременного характера. На ранних стадиях, стеклянная посуда может иметь радужные отблески синего, розового или пурпурного цвета, когда вы держите ее на свету определенным образом. На более поздних стадиях, стекло приобретает матовый или молочный вид. Это нельзя убрать никаким чистящим средством. Этот более поздний этап не следует путать с налетом, который может быть удален небольшим количеством Lime-Away™, Glass Magic™ или белым уксусом.

Травление вызвано чрезмерно кислой средой внутри посудомоечной машины. Я думаю, что это не связано со стоимостью и качеством стекла. Умягченная вода, как правило, кислая с самого начала. Умягченная вода при слишком высокой температуре и в сочетании с большим количеством моющего средства, представляют наиболее благоприятные условия для кислотного травления.

Если у вас мягкая вода, убедитесь, что выставленная температура ниже 65 градусов. Попробуйте также сократить количество моющего средства в два раза. (Убедитесь еще конечно, что посуда будет отмыта и стерилизована!) Однако надо иметь ввиду, что некоторые виды стекла в принципе склонны к травлению независимо от того, что вы делаете.

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНАЯ СУШКА

Чрезмерное количество пятен на посуде может означать, что вентилятор сушки или нагреватель не работают. Проверьте двигатель и нагреватель, как описано в (г) и замените при неисправности.

Неправильная загрузка посудомоечной машины может вызвать всевозможные проблемы, от блокирования водяных форсунок посудой до повреждения насоса. Убедитесь, что посуда загружается правильно, как описано в , профилактика.

3-2 Моем без проблем!

Есть определенные виды посуды, которые вы не должны мыть в посудомоечной машине при любых обстоятельствах. Например, некоторое «потемнение» столового серебра нормально, и не указывает на проблемы с посудомоечной машиной. Другие моменты, на которые стоит обратить внимание:

• Столовые приборы из дерева, кости или роговые ручки могут треснуть или сломаться при высоких температурах и давлении воды.
• Высокого давления горячей струи воды может быть достаточно, чтобы смыть картинку с фарфора ручной росписи.
• Лакированные изделия, настоящее антикварное матовое стекло или анодированный алюминий могут изменить цвет.
• Железные сковородки или кастрюли могут заржаветь. Любая ржавчина, которая смывается с посуды, очень абразивная, и это не будет полезно для насосов и уплотнений.
• Античный и очень тонкий китайский фарфор может легко треснуть при высоких температурах и давлениях.

Глава 4

УТЕЧКА ВОДЫ

Существует два основных места где вы обычно можете найти воду, вытекающую из посудомоечной машины.

Во-первых , при утечке из под двери вода будет, как правило, появляться на полу кухни перед посудомоечной машиной.

Во-вторых , утечка может быть из какого-то компонента под баком. Наиболее распространенные источники утечки это уплотнения насоса и сальники, вентили, хотя утечка может произойти и из других компонентов, например, через уплотнение нагревателя, датчик уровня, вентилятор сушки, шланги и др.

Медленно, по корпусу бака, утечка может идти годами, не будучи обнаруженной. Часто плитка или линолеум перед посудомоечной машиной слегка приподняты, и вода не течет в гору. Медленная утечка под баком может быть причиной гниения деревянного пола или шкафов. Это также может привести к появлению запахов, плесени и т.д. Часто первый признак утечки это то, что вы видите воду, протекающую из под шкафов, и лужи в пространстве под раковиной.

Поэтому есть резон снимать нижнюю панель раз в шесть месяцев или около того, и осмотреться там с фонариком в поисках любых признаков подтеков. Делать это надо во время работы машины. Также проверьте запорную арматуру под раковиной на предмет наличия утечек, и опробуйте ее; откройте и закройте ее пару раз и убедитесь, что она работает так, что вы сможете перекрыть воду всегда, когда нужно.

Третий источник «утечки» воды (хотя в действительности это не утечка) это подтек из воздушного зазора.

Воздушный зазор является анти- сифонным устройством, установленным в сливном шланге, чтобы предотвратить случайный переток жидкости из посудомоечной машины в канализационную трубу вашего дома и обратно в бак посудомоечной машины. Если диаметр шланга мал, или шланг слива засорился, вода может вытекать из вентиляционных отверстий, и, как правило, бежит прямо в раковину. Заметим однако, что это произойдет только тогда, когда посудомоечная машина работает в режиме «слива», пытаясь слить воду из бака. Пример и обсуждение воздушного зазора можно посмотреть в .

4-1 ПЕНА

Использование некачественного моющего средства может привести к пенообразованию во время мойки. Когда это происходит, мыльная пена может подняться выше допустимого уровня и попасть за порог двери. Внешне это видно как подтек, а не хлопья пены на полу.

Для диагностики, откройте дверь во время цикла мойки и загляните внутрь. Высокий уровень пены будет для вас очевидным.

Решение заключается в замене моющего средства. Я настоятельно рекомендую порошковое моющее средство Cascade™ . См. , профилактическое обслуживание.

Чтобы пройти через цикл, который вы уже начали, без утечки слишком большого количества воды, добавьте в машину пару столовых ложек растительного масла. Масло собьет пену и будет смыто на цикле полоскания.

4-2 УПЛОТНЕНИЕ ДВЕРЕЙ

Если вы не видите физического повреждения уплотнений двери или избыточной мыльной пены в машине, то вряд ли они могут быть источником протечек.

Если вы думаете, что уплотнения двери протекли, в первую очередь попробуйте их очистить. Очистите все засохшие моющие средства и уберите всю дрянь. Обратите особое внимание на область внутри нижней части двери; она, как правило, собирает отложения моющего средства, частицы пищи и мыльной пены. Используйте Lime-Away или белый уксус, как описано в , чтобы удалить кальциевые отложения из-за жесткой воды.

Некоторые машины Whirlpool был разработаны с «пузырем», или расширяемой резиновой камерой, на конце водонапорной трубки. Этот пузырь расширяется под давлением воды, чтобы соединяться с верхним разбрызгивателем. (См. рис. 4А ). В этих пузырях могут появляться отверстия. Струя воды может брызгать из дырки, и не важно насколько хорош уплотнитель двери, гидроабразивная струя будет продавливать уплотнение, вызывая явную «утечку». Чтобы заменить пузырь, необходимо просто отвинтить его от верхнего разбрызгивателя.

Вертикальные машины Maytag могут иметь тот же симптом. Виновником является уплотнительное кольцо под разбрызгивателями; оно изнашивается и позволяет струям высокого давления продавливать уплотнение. См. .

В моделях с пластиковыми разбрызгивателями, разбрызгиватели могут треснуть по шву, и вызвать подобные симптомы.

Рис. 4-А: Машина Whirlpool, утечка из камеры водонапорной трубки

4-3 КЛАПАН ЗАЛИВА ВОДЫ

Снимите нижнюю панель, как это описано в и осмотрите электромагнитный клапан подачи воды.

В некоторых случаях внутренности клапана подачи воды могут сгнить.

Это обычно проявляется в виде очень медленного подкапывания в верхней части электромагнитного клапана подачи воды. (См. рисунок 4-Б ). Если утечка продолжается уже в течение некоторого времени, могут быть видны следы ржавчины или подтеки. Решение состоит в том, чтобы отключить подачу воды и заменить клапан.

В редких случаях, диафрагма клапана (прокладка) разрывается. Когда это происходит, вода начнет поступать в бак без остановки. Поплавковый выключатель защиты от протечек не перекроет воду. Эта защита отключает клапан электрически, а это не электрическая проблема. Вода будет продолжать течь на пол кухни. Надеюсь, что это не произойдет в то время, когда вас не будет дома!

Решение состоит в том, чтобы отключить подачу воды и заменить клапан.

Рисунок 4-Б: Утечка из электромагнитного клапана залива воды

4-4 УПЛОТНЕНИЯ НАСОСА

Уплотнения насосов изнашиваются. Просто жизненный факт. Резиновое уплотнение... металлический вал... , кто первый придет в негодность понятно. Добавьте немного крошечных осколков стекла, пластика, ореховой скорлупы, семена и другие различные абразивы на протяжении многих лет, и это удивительно, что они так долго работают. Осколки ржавчины с корпуса вашей машины также ускоряют этот процесс.

Утечку из уплотнений насоса можно увидеть по тому, как капает вода из двигателя или насоса. (Или по шкиву насоса машин Maytag). Также утечка может быть по вращающемуся валу насоса.

Решения по восстановлению насоса. В большинстве конструкций необходимо извлечь сборку двигателя и насоса и заменить на новую. См. для подробностей.

4-5 ШЛАНГИ, НАГРЕВАТЕЛИ, ВЕНТИЛЯТОРЫ И ДРУГИЕ КОМПОНЕНТЫ ПОД БАКОМ

В редких случаях утечка будет приходить из уплотнения вокруг крепления нагревателя к баку, прокладки вентилятора сушки, или других небольших соединений бака. Вам нужно заменить прокладку или уплотнение. Сливные шланги или рециркуляции как известно стареют и становятся ломкими. Замените шланг.

В машинах с горизонтальным расположением оси насоса и клапаном слива «бабочка», таких как в машинах GE и Westinghouse (см. ) вы можете обнаружить утечку из оси сливного клапана. В большинстве случаев это означает замену всего насоса и двигателя, как описано в .

Некоторые машины Kitchenaid имеют клапан слива, который тоже может протекать. См. .

Глава 5

ПРОБЛЕМЫ С НАСОСОМ И ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ

Итак, вы диагностировали неисправность и исчерпали все другие возможности по ее устранению. Неисправен насос или двигатель. Как же нам добраться до него? Как разобрать? Что нужно, чтобы удалить устройство из под бака? Ответы на все эти вопросы в этой главе.

5-1 ДОСТУП К НАСОСУ.

В некоторых машинах проще вытащить всю машину, из-под кухонного стола, чтобы добраться до насоса или двигателя. В частности: GE/Hotpoint, Thermador/Waste King, WCI/Westinghouse, и поздние модели Whirlpool.

В других машинах, насос и двигатель могут быть легко сняты с машины на месте. В частности: вертикальные машины Whirlpool , Maytag, ISE/Kitchenaid, D&M.

Отметим, что D&M, Kitchenaid и Thermador насосы могут быть легко сняты с машины на месте, но доступ к двигателю может быть немного затруднен. Попробуйте снять его, но если у вас появились проблемы с доступом к двигателю или с его установкой, извлеките машину.

5-2 УСТАНОВКА, МОНТАЖ, ДЕМОНТАЖ ТИПИЧНОЙ ПОСУДОМОЕЧНОЙ МАШИНЫ И ВСКРЫТИЕ КОРПУСА

Большинство проблем в посудомоечной машине могут быть выявлены и исправлены на месте. Однако это получается не всегда. В этом случае необходимо добраться до компонентов под баком. Этот раздел описывает вскрытие корпуса и извлечение встроенной машины.

Большинство встроенных моделей строятся со съемными нижними панелями, как показано на Рис. 5-А . Снятие нижней панели позволяет получить доступ к клапану залива воды, электрической распределительной коробке и двигателю. Большинство встроенных моделей также крепится к столешнице двумя винтами на передней части машины, откройте дверь, чтобы получить доступ к этим винтам.

Рис. 5-A: Демонтаж нижней панели и крепление к столешнице

Чтобы добраться до таймера, переключателя, дозатора моющего средства, схемы электрических соединений или чего-нибудь еще, находящегося внутри двери, выкрутить винты из дверной панели, как показано на рис. 5-В .

Рис. 5-B:

Прежде чем вы сможете извлечь всю посудомоечную машину с места установки необходимо отключить три вещи: линию заливки воды, линию канализации и электроснабжения.

Отключите в первую очередь электрическое питание. Это, как правило, довольно легко. Хотя некоторые машины подключены непосредственно в распределительную коробку, большинство посудомоечных машин подключаются к стационарной розетке под кухонной раковиной. Если вам не повезло иметь подключение через розетку, вы должны отключить автомат и отсоединить основной кабель питания в распределительной коробке. Это место обычно находится за панелью на переднем углу машины (см. рисунок 5-C ).

Рисунок 5-C: Электрическая распределительная коробка

ПРИМЕЧАНИЕ: Если ваша машина подключена к сети под раковиной, убедитесь, что вы подключаете вилку обратно в ту же розетку. Обычно другая розетка под раковиной предназначена для утилизатора отходов (диспозера), который подключен через кнопку рядом с раковиной. Как правило, кнопка включения утилизатора выключена, и значит напряжения в этой розетке нет. Если вы подключите посудомоечную машину к этой розетке, то она не будет работать вообще. Я даже не могу вспомнить сколько раз я был вызван отремонтировать «не работающую» посудомоечную машину, когда единственной проблемой было то, что она был подключена не в ту розетку. (30-50 долларов за вызов сервисной службы - это дорогое удовольствие за невнимательность)

Линию слива также обычно довольно легко отсоединить. Как правило, слив посудомойки соединен с канализацией при помощи гибкого резинового шланга и хомутов. Но не забывайте, что вода может остаться в насосе и сливном шланге, даже если бак пустой! Подставьте мелкую сковородку или подложите старые полотенца (туда где шланг подключен к сливному насосу), чтобы собрать остатки воды, оставшейся в насосе или сливном шланге.

Совсем другая история с линиями подачи воды. Как правило, это медные водопроводные трубы, идущие до клапана залива воды. Это делает менее вероятным устроить потоп на кухне, но это также может затруднить извлечение и установку машины. Если вы отключите медную трубу от клапана, то возможно ее придется сделать короче, чтобы избавиться от старого соединения. Убедитесь, что у вас достаточная длина оставшейся медной трубы, чтобы повторно подключить ее к клапану. Лучшей альтернативой (хотя это не всегда возможно), может быть оставить медную трубу, подключенную к клапану и отсоединить клапан от остальной части посудомоечной машины. Конечно, если вы меняете клапан, это не имеет значения, вы должны отсоединить медную трубу в любом случае.

Следующие страницы описывают процедуру разборки и пояснения для наиболее распространенных конструкций машин на сегодня.

Определенные модели могут немного отличаться, но ваша машина должна быть очень похожа на одну из них. Однако имейте в виду, что существует множество вариантов и особенностей примененных в каждой конкретной конструкции. Возможно на вашей машине будут детали и элементы, которых нет на этих иллюстрациях.

Поэтому, когда вы ведете демонтаж на вашей машине, запомните, а еще лучше сфотографируйте, как все части установлены и в каком порядке они собраны.

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ МАШИНЫ WHIRLPOOL, в том числе последние модели Kitchenaid

Технические примечания

Вертикальные машины Whirlpool это машины с реверсивным вращением двигателя и имеют две крыльчатки.

Насос и мотор легко снимаются с машины на месте.

Насос может быть восстановлен. Запасные части, такие как крыльчатку и комплект прокладок, можно заказать у дилера. Однако, если верхний подшипник двигателя поврежден, то весь насос и двигатель должны быть заменены. Когда разберете насос, включите двигатель отдельно. Если двигатель клинит или залипает, замените двигатель.

Если у вас есть расширяющийся резиновый пузырь перед разбрыгивателем, при повторной сборке системы его нужно заменить на новый. Возможно, новый насос и мотор будет поставлен с несколько измененной конструкцией.

ПРИМЕЧАНИЕ: Некоторые из этих машин работают уже достаточно долго. Если эмаль в баке имеет сколы, то ржавчина будет развиваться, отваливаться и попадать в насос, разрушая прокладки. В этом случае наверное стоит подумать о замене машины.

Последняя модель машины KITCHENAID практически такая же, как показано здесь, с учетом нескольких небольших различий. Kitchenaid модели имеют четыре разбрызгивателя. Корпус насоса мойки и сепаратора несколько иные, и снимаются звездообразными битами. Также нет съемного клапана на стороне разделителя.

Выключите устройство и снимите нижнюю панель. Отсоедините разъем жгута двигателя. Отсоедините шланг от насоса и слейте воду, оставшуюся в насосе. Открутите сливной клапан из корпуса насоса. Поверните насос за уплотнение и вытащите наружу насос и двигатель. Он может быть прилипшим, вы можете немного постучать, чтобы ослабить его. Не дергайте за прокладки при снятии их из корпуса насоса.

Установка аналогична снятию. Убедитесь, что вы вставляете насос в канал слива с выемкой в баке. Может случится, что прокладка не хочет садиться в бак, тогда ее надо обмазать ее очень тонким слоем растительного масла (ОЧЕНЬ тонким!) чтобы помочь ей сесть на место. Убедитесь, что насос сел по центру и ровно. Когда вы установите насос/мотор обратно на место и подключите, налейте литр воды в бак, перед запуском машины. Не запускайте насос без воды!!!

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ МАШИНЫ WHIRLPOOL

Технические примечания

Позднее модели Whirlpool (Sidewinders) являются машинами с реверсивными двигателями с горизонтальной осью. Когда двигатель меняет направление вращения, сливной клапан автоматически открывается для слива из бака.

Обычно нужно извлечь эти машины из-под кухонного стола, чтобы снять насос и мотор.

Купите у вашего дилера комплект уплотнений для восстановления насоса.

ПРИМЕЧАНИЕ: Эти машины могут заклинить от неиспользования. Если ваша машина заклинила, необходимо разобрать насос и заменить уплотнения рабочего колеса и подшипники.

Это очень простая машина в разборке. Отключите обвязку двигателя, все шланги и вход всасывания насоса. Подставьте мелкую кастрюлю или положите рядом старое полотенце, чтобы слить воду, когда вы отсоедините шланги.

Фокус только в том, что крепежные винты являются Torx головкой, поэтому вам будет нужна Torx отвертка 20 размера.

Для доступа к крыльчатке и прокладке, открутите диск насоса плоскогубцами. Не забудьте снять сливную крышку и проверить резиновую диафрагму.

При установке двигателя в корпус насоса, убедитесь, что посадочное место на валу двигателя соответствует посадочному месту в рабочем колесе.

Когда вы установите насос/мотор обратно на место и подключите, налейте литр воды в бак, перед запуском машины.

GE / HOTPOINT

Технические примечания

General Electric и Hotpoint машины с нереверсивными двигателями и вращающиеся в одном направлении, с горизонтальной осью. Старые машины имеют круглый двигатель, новые машины имеют квадратный двигатель с внешним конденсатором.

Для переключения из режима мойки в режим слива, заслонка электромагнитного клапана закрывает разбрызгиватели и открывает дренажное отверстие.

Обычно нужно извлечь машину из под столешницы, чтобы снять насос и мотор.

Если двигатель не запускается, возможно он заклинил. Иногда сальники становится немного высохшими и липкими. В этом случае вы можете провернуть крыльчатку от руки. Отключите аппарат и снимите нижнюю панель. Попробуйте за лопасти вентилятора двигателя вручную провернуть двигатель на месте.

Если вы не можете провернуть двигатель, замените сальники и уплотнения. В новых машинах (с квадратными двигателями), уплотнение из графита может соскочить со своего места и повредить резиновое уплотнение. Можно приклеить уплотнение из графита на место небольшим количеством суперклея.

Насос на этих машинах может быть восстановлен. Комплект уплотнений можно приобрести у дилера. Однако восстановление насоса и мотора достаточно трудоемкое и хлопотное дело, намного быстрее и проще поменять весь насос, если вы можете себе это позволить.

Это довольно простые машины в разборке. Отключите аппарат. Подставьте мелкую кастрюлю чтобы слить воду, оставшуюся в насосе и отсоедините все шланги от насоса. Отключите приводной двигатель и патрубки всасывания и нагнетания насоса.

Режущее лезвие находится снаружи фильтра насоса. Это лезвие крошит кусочки пищи и мусора перед входом в насос. Два разных вида измельчителя применялись в насосах: лопастного типа и проволочного типа. Если у вас измельчитель лопастного типа, удерживайте двигатель за лопасти вентилятора и отвинтите лезвие от вала рабочего колеса. Если у вас измельчитель проволочного типа, нет необходимости его снимать.

Есть вкладыши во всасывающем отверстии которые необходимо снять. С помощью плоской отвертки отожмите защелки и отвинтите гайку всасывающего патрубка с корпусом насоса. Если у вас есть металлический фильтр на всасывании, это будет трудно. Чтобы ослабить гайку потяните металлический фильтр на всасе острогубцами. Это позволит разрушить фильтр, но его дешево заменить, и это позволит ослабить гайку. Снимите пластиковое кольцо и металлическое пружинное кольцо. Обратите внимание, как они установлены для последующей повторного монтажа.

ПРИМЕЧАНИЕ: Гайка всасывающего патрубка имеет левую резьбу! Крутите его по часовой стрелке, чтобы снять!

Удерживая лопасти вентилятора мотора, открутите крыльчатку. Удерживайте рабочее колесо плоскогубцами (осторожно, чтобы не повредить резьбу, если вы не собираетесь менять его) и поворачивайте лопасти вентилятора мотора.

Отделите корпус насоса от двигателя и выбейте уплотнение вала насоса.

Сборка аналогична разборке. Убедитесь, что приливы на металле указывает на колесо. Не забывайте, что гайка всасывающего клапана имеет левую резьбу; поворот против часовой стрелки для установки.

Испытайте работу заслонки клапана. Если она залипла или течет, заменить уплотнение вала заслонки клапана.

Не запускайте насос без воды!!!

МАШИНЫ D & M

Технические примечания

Это вертикальный вал машины, с реверсивным двигателем, с двумя рабочими колесами. Оба рабочих колеса используются во время мойки; нижняя крыльчатка подает воду в верхний разбрызгиватель и наоборот. Во время слива цикла, двигателя реверсируется и нижняя крыльчатка выкачивает воду из бака.

Вы можете приобрести у дилера крыльчатку и комплект уплотнений для этих машин.

СТАРЫЕ МОДЕЛИ: насос разбирается на месте, без демонтажа двигателя.

После того, как насос был разобран, двигатель может быть снят с машины на месте, но это может быть трудной работой. Сложно выкрутить винты. Попробуйте, но если у вас не получится, вытаскивайте машину.

ПОЗДНИЕ МОДЕЛИ: Эти машины имеют разделяющийся фланец под дном бака, на верху двигателя. Насос и двигатель могут быть подняты целиком и перебраны на столе.

Эти довольно простые машины для разборки и сборки. Обратите внимание как все извлекается и в каком порядке.

СТАРЫЕ МОДЕЛИ: Выключите устройство и отсоедините провода от двигателя. Подставьте мелкую емкость чтобы слить воду, оставшуюся в насосе и отсоедините все шланги. Разберите насос, как показано на рисунке. Не извлекайте нижний корпус насоса из бака. Если у вас есть моющий пылесос, вы можете использовать его, чтобы высосать остатки воды в насосе перед разборкой. Если нет, воспользуйтесь одноразовым шприцем, губкой или старым полотенцем, чтобы удалить воду.

ПОЗДНИЕ МОДЕЛИ: Выключите устройство и отсоедините провода от двигателя. Подставьте мелкую емкость чтобы слить воду, оставшуюся в насосе и отсоедините все шланги. Выкрутите винты крепления изнутри бака, а затем снимите фланец и извлеките насос и двигатель целиком в сборе. Затем вы можете восстановить насос на столе.

Есть одна особенность при сборке, под нижнее рабочее колесо должны быть установлены прокладки. Это колесо с высоким расположением, и может быть трудно удержать прокладки на месте, пока вы устанавливаете рабочее колесо на валу. Используйте немного густой смазки на место установки прокладки для ее фиксации. Для установки рабочего колеса на необходимой высоте используется несколько прокладок, в ремонтном комплекте поставляется избыточное количество прокладок.

Существуют два различных комплекта крыльчаток для двух различных конструкций. Убедитесь, что вы получите правильный. Новая конструкция нижней крыльчатки (с выступом) будет работать должным образом и в старой машине. Но если вы поместите старую крыльчатку в новую машину, появится утечка во время мойки.

Если вы меняли уплотнения из-за утечки, убедитесь, что вал двигателя легко вращается рукой и проверьте надежность сборки двигателя.

Когда вы установите насос/мотор обратно на место и подключите, налейте литр воды в бак перед запуском машины. Не запускайте насос без воды!!!

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ МАШИНЫ MAYTAG

Эти машины оснащены двумя крыльчатками, и двигателем с реверсивным вращением. Верхнее рабочее колесо предназначено для мойки, нижнее для слива.

Старые машины имеют двигатель установленный в одном из углов машины, который приводит в действие насос через ремень. Поздние модели машин имеют двигатель установленный прямо под насосом, но компоненты практически одинаковы.

Насос и двигателя могут быть легко сняты без извлечения машины.

Наиболее характерные проблемы у этих машин - это износ приводного ремня и разрушение нижнего подшипника насоса. Ремень может скрипеть в любом случае. Если подшипник разрушен, то, как правило, это будет ощущаться по хрусту в нем, когда вы покрутите его вручную.

Насос может быть восстановлен, но я не рекомендую начинающим этого делать. Нижнее рабочее колесо, нижний подшипник и шкив трудно снять и заменить. Вся сборка насоса или насос / мотор может быть заменена на новую или отремонтированную. Это не дешево, но это характерно для встроенный машин, и обычно они стоят инвестиций.

Отключите аппарат и снимите нижнюю панель. Ремень растягивается, вы можете просто снять его с руками. Отвинтите напорные патрубки и снимите разбрызгиватели.

Заметьте, где стоят два уплотнительных кольца, они находятся в разных местах на разных моделях. Убедитесь, что вы сможете поставить их обратно на место. Если вы этого не сделаете, струя воды будет брызгать из соединения, и может продавить воду мимо уплотнения двери.

Затем снимите решетку и фильтр. Крепежные винты сборки насоса теперь доступны.

Сетчатый фильтр может быть пропитан осадками, клочками бумаги, мыльной пленкой и т.д., необходимо промыть и очистить его водой и лимонной кислотой.

При замене сборки насоса, наложите немного растительного масла (очень мало!) вокруг уплотнений, чтобы помочь им проскользнуть на свои места. Убедитесь, что насос установлен правильно и монтажные отверстия для винтов совпали. Затяните винты, как можно более равномерно, т.е. надо затягивать парами противоположные винты.

Когда вы установите насос/мотор обратно на место и подключите, налейте литр воды в бак перед запуском машины. Не запускайте насос без воды!!!

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ МАШИНЫ MAYTAG

Технические примечания

Maytag (Sidewinders) это машины с нереверсивным двигателем, с горизонтальной осью. Слив осуществляется электромагнитным клапаном управляющим сливом.

Насос и двигатель могут быть легко демонтированы без извлечения машины.

Если насос протекает или неисправен, сборка насоса может быть заменена на новую.

В этих машинах заслонка электромагнитного клапана слива может заклинить или заблокироваться в открытым состоянии остатками пищи или мусора. Симптомом будет то, что машине будет казаться, что нет залива воды. На самом деле наполнение водой есть, но вода так же быстро выливается через открытый клапан слива. Откройте крышку и убедитесь, что клапан и пружина работают должным образом. Иногда, сам факт снятия крышки может решить эту проблему без дополнительных действий.

Отключите аппарат и снимите нижнюю панель.

Открутите наконечник и снимите разбрызгиватель. Выкрутите винты крышки и снимите крышку. Снимите гайку опоры разбрызгивателя и опору разбрызгивателя.

При замене насоса в сборе, наложите немного растительного масла (очень мало!) вокруг уплотнений, чтобы помочь им проскользнуть на свои места. Убедитесь, что насос установлен правильно и монтажные отверстия для винтов совпали. Затяните винты, как можно более равномерно, т.е. надо затягивать парами противоположные винты.

Когда вы установите насос/мотор обратно на место и подключите, налейте литр воды в бак перед запуском машины. Не запускайте насос без воды!!!

СТАРЫЕ МОДЕЛИ KITCHENAID, для последних моделей KITCHENAID смотрите

Технические примечания

Это машин с вертикальным валом, нереверсивная, с двумя крыльчатками. Верхнее рабочее колесо используется для мойки, а нижнее рабочее колесо для слива. Клапан слива открывается для цикла слива. Если в машине произошел слив в процессе мойки, это может быть вызвано утечкой сливного клапана. Проверьте предположение, открыв воздушный зазор в процессе мойки, как это описано в .

Насос может быть разобран и восстановлен на месте. Чтобы снять двигатель, возможно, придется извлечь машину из-под кухонного стола.

Последние модели машин Kitchenaid напоминают машины Whirlpool. Они реверсивные, с вертикальный валом, имеющие два рабочих колеса в машине. По сравнению с предыдущими Kitchenaids, наиболее отличительные черты это два разбрызгивателя, а не четыре, нагреватель квадратной формы, а не круглой и Torx винты вместо крестообразных.

Это довольно простые машины в разборке и сборке. Заметьте, как все разбирается и в каком порядке. Нижние разбрызгиватели и сетку фильтра просто снимите.

Рабочие колеса имеют подкладки. При разборке обратите внимание сколько прокладок стоит под ними, и при сборке поставьте такое же количество.

Когда вы установите насос/мотор обратно на место и подключите, налейте литр воды в бак перед запуском машины. Не запускайте насос без воды!!!

FRIGIDAIRE

Технические примечания

Это машины с нереверсивным двигателем, с горизонтальной осью. В машине установлен отдельный сливной насос и отдельный насос мойки.

Сборку насоса и двигателя можно легко снять с машины на месте.

Отключите питание машины и отсоедините все шланги и провода от двигателя. Подставьте неглубокую кастрюлю, чтобы слить воду при демонтаже шлангов. Снимите разбрызгиватели и фильтры.

Поверните четыре фиксатора в сторону и извлеките сборку насоса и двигателя.

Чтобы снять двигатель с насосом в сборе, сначала снимите кронштейн двигателя. Используя большую отвертку, приподнимите двигатель и рабочее колесо с внутренней стороны корпуса насоса. Есть два уплотнительных кольца, так что потребуется некоторое усилие, чтобы извлечь насос оттуда. Не «качайте» насос, чтобы извлечь его... просто нажмите на него прямо изнутри. Вы можете повредить корпус и уплотнения.

Соберите в порядке противоположном разборке. Используйте немного густой смазки для уплотнений, чтобы помочь им встать на место.

Когда вы установите насос/мотор обратно на место и подключите, налейте литр воды в бак перед запуском машины. Не запускайте насос без воды!!!

THERMADOR / WASTE KING

Технические примечания

Это машина с реверсивным двигателем, вертикальным валом, двумя рабочими колесами.

Насос может быть восстановлен, но если верхний подшипник двигателя разрушился (что обычно бывает), то необходимо заменить весь насос / мотор.

Насос, двигатель и верхний и нижний разбрызгиватель снимаются как единое целое. Чтобы добраться до крепления двигателя, возможно придется вытащить машину из под столешницы.

Отключите питание. Отсоедините жгут от двигателя. Подставьте неглубокую кастрюлю, чтобы слить воду при демонтаже шлангов.

Насос удерживается на месте защелками в нижней части бака. Ослабить гайки, повернуть защелки в сторону и извлечь насос и мотор из бака.

Нагревательный элемент монтируется непосредственно в корпус насоса. Крепление, которые держит его герметично, как правило, не может быть демонтировано без разрушения нагревателя, корпуса насоса или того и другого. При замене насоса и мотора, и вы хотите сохранить старый обогреватель, используйте пару отверток и сломайте корпус насоса вокруг нагревателя. Носите очки и будьте осторожными чтобы не травмироваться кусками отлетающего пластика. Замочите крепеж проникающей смазкой, прежде чем даже пытаться демонтировать его. Будьте осторожны, не крутите нагревательный элемент, чтобы не повредить его. При повторной установке нагревателя, используйте новые резиновые шайбы.

Насосы на разных моделях были с нагревателями и без нагревателей. Новый насос, который вы купите, может быть без отверстий под нагреватель, хотя на литье видно, где отверстия нагревателя должны быть. Вы можете просверлить отверстия.

При установке нового блока, будьте осторожны, чтобы установить насос по центру и правильно установить резиновые прокладки.

Когда вы установите насос/мотор обратно на место и подключите, налейте литр воды в бак перед запуском машины. Не запускайте насос без воды!

Глава 6

Проблемы с электрической частью

Многие домашние умельцы могут сделать практически любую работу, но явно боятся электричества. Это правда, что вы должны быть очень осторожны везде, где есть напряжение, в связи с опасностью поражения электрическим током. Но нет никакой тайны или магии в том, что мы будем делать. Я убрал для вас большую часть электрической теории. Если вы один из тех людей, которые немного робки по отношению к электроэнергии, я расскажу все необходимое, и не стоит слишком нервничать. Все получится.

6-1 ЭЛЕКТРОННОЕ (ЦИФРОВОЕ) УПРАВЛЕНИЕ

В настоящее время, посудомоечные машины стараются изготовить как можно более эффективными, в немалой степени благодаря государственным требованиям к энергоэффективности. Нагрев воды потребляет много энергии, поэтому конструкторы минимизируют водопотребление и нагрев. Хитрость заключается в достижении баланса, в сохранении необходимого количества достаточно горячей, чистой воды в баке, чтобы вымыть посуду, минимизируя потребление энергии и воды.

В практическом плане это выражается в постоянно измерении температуры воды, а также загрязненности воды, с помощью таких устройств, как термисторы и датчики мутности .

Конструкторы используют микропроцессоры (простейшие компьютеры на микросхемах) адаптированные к функциям посудомоечной машины для современных параметров стирки. Тем не менее, компьютеру нужен какой-то входной сигнал для того, чтобы принимать решения.

Термисторы

В отличие от термостатов, термистор это не просто выключатель. На самом деле это резистор, сопротивление которого изменяется в зависимости от измеряемой температуры. Сопротивление является сигналом, который микропроцессор может использовать для принятия решений, как, когда и как долго включать водонагреватель. Таким образом, по сути термистор переводит температуру в электрический сигнал, который микропроцессор может понять.

Датчики мутности воды

Если посудомоечная машина загружается с большим количеством остатков пищи, она будет нуждаться в дополнительном полоскании для гарантии чистоты посуды. «Датчик мутности » измеряет загрязненность воды, благодаря этому микропроцессор может регулировать количество циклов полоскания.

Маленькие хитрости

Хотите знать секрет? Профессионалы установили очень много диагнозов просто подставив заведомо исправный компонент, особенно это касается электронных компонентов. Просто намного быстрее и легче заменить плату и посмотреть, работает ли машина, чем пытаться выяснить, какой именно компонент на плате не работает.

К сожалению, печатные платы не дешевы. И с неисправной электрической частью, они, как правило, не ремонтно пригодны. Это означает, что если вы не угадали с диагнозом, вы можете приобрести двухсотдолларовую плату, а ваша машина так и останется с той же проблемой, которая требует устранения.

Если вы профессиональный техник, то это не проблема. Вы можете просто поставить плату обратно. и использовать ее на следующей подобной машине, которую будете ремонтировать.

Однако если вы домашний мастер, это большая проблема. Вы не заинтересованы в лишней двухсотдолларовой плате, которая вам может и не пригодится.

Я знаю, это спорно, и вы редко слышите от меня разговоры о этом, но мой практический совет: если у вас есть проблема связанная с электронным управлением в машине, вызовите профессионального специалиста для устранения. Так как они могут получить оптовую скидку на запасные части, вероятно в конечном счете плата обойдется вам не намного больше, чем при попытке сделать это самостоятельно.

6-2 СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ

Иногда нужно уметь читать электрические схемы, чтобы убедиться, что вы не забыли проверить какой либо компонент. Иногда вам просто необходимо выяснить, какого цвета провод нужно искать для тестирования компонентов. Это особенно важно при диагностике неисправного таймера.

Обычно ваша схема или приклеивается к внутренней панели двери, или лежит в пластиковом пакете внутри самой двери. В любом случае, вы должны снять панель двери, чтобы добраться до нее, как описано в .

Каждый компонент должен быть обозначен четко на диаграмме. Посмотрите на рисунок 6. Символы, используемые для представления каждого компонента довольно универсальны.

Цвета проводов подписываются сокращенно и показываются рядом с каждым проводом. Например, Y означает желтый провод, V - фиолетовый, R - красный, LBU - светло-голубой. Черный, как правило, сокращенно ВК , синий - BU . GR или GN зеленый, GY серый. Цвет провода с тире или через косую черту означает --- с полосой ---. Например BU-W означает синий с белой полосой, T/R означает, желто-коричневый с красной полосой.

Несколько замечаний по чтению схем:

Обратите внимание, что в некоторых частях рисунка, линии толще, чем в других частях. Проводка и переключатели, отображаемые в виде толстых линий проходят внутри таймера.

Небольшие белые кружки по всей диаграмме обозначают разъемы. Это места, где вы можете отсоединить провод от компонента в целях тестирования. Маленькие черные круги указывают места, где один провод подключен к другому. Если два провода пересекаются на графике без черной точки значит они не соединены.

Рис. 6. Типичная электрическая схема

Если вы видите пунктирную или темную линию вокруг группы проводов, это сборка переключателей, например, кнопочная сборка переключателя выбора программ или реле. Это также может быть таймером, но в любом случае это должно быть четко обозначено на схеме. Любой монтаж заключенный в затененную или пунктирную рамку является внутренним соединением сборки и должен быть проверен, как это описано в или (б).

Переключатели могут быть пронумерованы или отмечены буквами. Обычно разъемы на внешней стороне таймера имеют штамп или обозначения цвета провода, который должен быть присоединен к нему.

Для проверки выключателя с определенной маркировкой, необходимо отметить и отсоединить все провода. Подключите омметр к двум контактам переключателя который вы хотите проверить. Например, на рисунке 6-В , если вы хотите проверить дверной выключатель, надо выключить машину, отсоединить черный и желто-коричневый с красной полосой провода и подключить щупы к контактам выключателя. Затем щелкнуть выключателем туда и обратно. Цепь должна замкнуться и разомкнуться. Если это так, то вы знаете, что контакт внутри выключателя исправен.

Рис. 6-B

Помните, что для того, чтобы компонент был под напряжением, необходимо обеспечить полную электрическую цепь. Вы должны иметь возможность проследить путь, по которому электроэнергия будет течь из одного контакта розетки в другой контакт розетки. Цепь включает не только те компоненты, которые вы подозреваете, но и все переключатели ведущие к нему, а иногда и другие компоненты тоже.

Рисунок 6-В показывает типичную электрическую схему посудомоечной машины. Контакты L1, L2, это подключение к сетевому напряжению, они идут прямо к розетке. Между L1 и L2, вы увидите 220 вольт.

Скажем, вы должны проверить, почему дозатор моющих средств не работает.

Двигаясь по серо-затененному пути на схеме на рисунке 6-В , обратите внимание как электроэнергия «перетекает» из L1 в L2.

С L1 электричество поступает в переключатель двери. Питание затем проходит через желто-коричневый провод к таймеру. Затем он проходит через переключатель № 15, затем № 11. Эти переключатели расположены внутри таймера (вы знаете это, потому что они нарисованы толстыми линиями). Они должны быть замкнуты.

Электричество течет через оранжевый и черный провод (O-BK) в биметаллическую пластину дозатора моющих средств. Биметаллическая пластина является своего рода резистором (зигзагообразные линии говорят вам об этом.)

Тогда электричество проходит через красно-белый провод к нагревателю. Таким образом, если нагреватель сгорел, дозатор моющих средств не будет работать. Хм........ интересно, да?

Электричество течет обратно к контакту розетки L2, через белый провод.

ПРОВЕРКА ЦЕПИ

Для проверки цепи на обрыв и наличие сопротивления необходимо изолировать каждую часть системы (снять провода с клемм) и измерить сопротивление. Например, чтобы проверить биметаллическую пластину в нашем примере, надо отсоединить провода от каждого конца и провести измерение сопротивления через контакты, как это описано в .

Переключатели 15 и 11 показаны жирными линиями, значит они находятся внутри таймера. Поэтому пока давайте их игнорировать. (Таймер это последнее, что вы должны проверить, см. .

Так, если сгорел биметаллический элемент, наиболее вероятным признаком этой неисправности будет отсутствие сопротивления при измерениях. Если вы измерили наличие сопротивления, значит что-то еще в схеме должны быть неисправно. Нагреватель, например. Проверьте это таким же образом.

Если ни один из компонентов не окажется неисправным, проверьте таймер, как это описано в .

Чтобы проверить провод на обрыв, вы должны отсоединить каждый конец провода от компонентов и проверить сопротивление через провод. Возможно, вам придется использовать перемычки, чтобы удлинить или даже обойти провода, например, если один конец провода идет в консоль управления, а другой конец в под машину. Если нет сопротивления - провод в обрыве! Это будет зависеть от вас, чтобы выяснить, где именно появился обрыв, у нас нет волшебного способа узнать это. Если у вас имеется обрыв провода, ищите по всей длине провода сминая его или растягивая. Если есть место, где провод может двигаться, проверьте его в первую очередь. Даже если изоляция в порядке, провода могут быть повреждены внутри.

Иногда вы можете исключить проверку некоторых компонентов просто изучив схему в течение нескольких минут. Например, предположим, что ваш таймер не передвигается в течение любого цикла. Двигаясь по серой линии на рисунке 6-C , можно выяснить, что напряжение на двигатель таймера подается через три различных схемы. Иногда он получает питание через 22 контакт таймера, иногда он получает питание от переключателя "D" кнопочном переключателе выбора опций, а также может получать питание от термостата. Маловероятно, что все три переключателя неисправны, так что есть вероятность того, что двигатель самого таймера сломался.

Рис. 6-С. Цепи питания двигателя таймера

6-3 ПРОВЕРКА КОМПОНЕНТОВ

Большинство компонентов проверяется путем отсоединения от них проводов и измерения сопротивления между контактами. Однако некоторые компоненты должны быть проверены с помощью вольтметра, в то время как они находятся под напряжением. Иногда, если компонент достаточно недорогой, легче просто заменить его и посмотреть, не решит ли это проблему.

6-3 (а) переключатели и катушки

Проверка выключателей и катушек предельно проста. Возьмите провода от компонентов и измерьте сопротивления на них, как это описано в (б).

Коммутаторы должны показать малое сопротивление в замкнутом состоянии и обрыв в разомкнутом состоянии

Электромагниты должны показать некоторое сопротивление, но сопротивление должно быть небольшим. Если катушка не показывает сопротивление, значит где-то есть обрыв провода в катушке. Если он показывает нулевое сопротивления, значит катушка в коротком замыкании.

ТЕРМОСТАТЫ

Термостат это просто выключатель, который размыкается и замыкается в зависимости от изменения температуры, которую он регистрирует. Они могут быть непростыми для проверки. Однако большинство, как правило, недороги. Так что если вы думаете, что он неисправен, проще его заменить.

БЛОК ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ (БЛОК КНОПОК)

Блок переключателей (кнопок), расположен на панели управления, представляет собой группу переключателей смонтированных в одном корпусе. В посудомоечной машине, кнопки используются, чтобы позволить вам выбирать между «обычной мойкой» и «кастрюли и сковородки», например, или вариантами «горячая вода» или «сушка» . При выборе опции «нормальной стирки», например, вы делаете выбор других вариантов, например, «кастрюли и сковородки». Это основная функция блока кнопок.

Тестирование переключатель блоков такое же, как тестирование таймера. Вы должны посмотреть на схему, чтобы увидеть, какой из контактов будет задействован, когда внутренние переключатели замкнуты.

Имейте в виду, что вы также должны знать, какие из внутренних переключателей замыкаются, когда нажата внешняя кнопка. Когда вы нажимаете одну кнопку на блоке, несколько переключателей внутри может замкнуться сразу. Чтобы проверить блок кнопок, в дополнение к схеме вы должны иметь график, который дает вам эту информацию. Обычно это прилагается к схеме или к диаграмме последовательности работы таймера.

Рис. 6-D. Типичный блок переключателей (кнопок)

Проверьте другие контакты аналогично. Выясните, когда они замкнуты, когда они разомкнуты, и проверьте сопротивления при работе коммутатора.

Если блок кнопок неисправен, замените его.

6-3 (б) ТАЙМЕРЫ

Таймер это мозг посудомоечной машины. Он контролирует все, что происходит в цикле. Он говорит когда двигатель запустить, может также запустить контур нагрева или управления контуром нагрева, клапан залива воды, дозатор моющих средств, направление двигателя или сливной клапан и т.д.

Большинство таймеров являются не более чем двигателем, который приводит в действие набор кулачков которые размыкают и замыкают контакты. Тем не менее, это одна из самых дорогих частей в посудомоечной машине, так что не торопитесь ставить диагноз о его неисправности.

Обычно первое, на что смотрит новичок, так это на таймер, хотя его нужно смотреть в последнюю очередь. Не забывайте, что таймеры это электрический компонент, который, как правило, не ремонтопригоден. Если вы его купите и окажется, что проблема не в нем, то вы только зря потратите деньги.

Диагностировать состояние электронных таймеров сложно и дорого. Если вы подозреваете, что проблема в электронной системе управления, можно попробовать заменить ее, но помните, что это дорого и, как правило они не ремонтируются. Если у вас есть неисправный модуль управления, вы можете подсчитать расходы на замену. Обычно будет в конечном итоге проще заменить всю посудомоечную машину или позвонить специалисту. Если вы позвоните технику, спросите его, работают ли они с электронными модулями управления.

ДИАГНОСТИКА ТАЙМЕРОВ

Если двигатель таймера не продвигает диск на определенном цикле, то это может быть неисправный контакт или термостат, который подает на него напряжение. См. пример в и .

Если таймер не продвигается во всех циклах, то довольно очевидно, что он неисправен. Замените таймер или двигатель привода таймера, или отремонтируйте, как описано ниже.

Таймеры может быть трудно диагностировать. Самый простой способ, это пройти через все остальные компоненты в системе, чтобы выявить возможную неисправность в периферийных элементах. Если все остальные компоненты, их разъемы и проводка исправны, то неисправным может быть таймер.

Помните, что таймер это просто набор замыкающихся и размыкающихся контактов. Контакты переключаются кулачками, которые приводятся в движение двигателем таймера. Провода таймера имеют цветовую маркировку или закодированный номер.

Скажем, у вас есть проблемы с дозатором моющих средств. Двигаясь по затененному пути схемы на рисунке 6-E , вы проверяете дверной выключатель, дозатор моющих средств и нагреватель. Все проверено, OK. Тогда вы думаете, что прослеживается проблема с таймером.

Рис. 6-E. Проверка контактов таймера

Сначала возьмите выключить машину или отключите его. Глядя на вашу схему, вы видите, что цепь проходит через желто-коричневый (Т) провод, это вход в таймер, и O-BK провод выходит из него. Существует также разъем W-V, который можно использовать для проверки переключателя отдельно. Отсоедините эти провода от таймера. Переведите мультиметр в режим сопротивления и присоедините его к клеммам T и W-V.

Убедитесь, что таймер находится в положении «включено» и медленно поверните таймер по кругу.

Вы должны видеть, что сопротивление исчезло по крайней мере раз в цикле, обычно это происходит несколько раз. Если этого не происходит, внутренние контакты неисправны, замените таймер. Повторите этот процесс с щупами между разъемами W-V и O-BK.

Вы можете свести себя с ума, пытаясь выяснить, когда именно в течение цикла контакт должен размыкаться и замыкаться. Оставьте это для инженеров-конструкторов. Просто удовлетворитесь тем, что контакт действительно размыкается и замыкается в какой-то момент времени при прохождении цикла.

В общем случае таймеры вряд ли могут быть отремонтированы усилиями новичка. Проконсультируйтесь со специалистом, может быть он возьмется восстановить его за вас.

По большей части, если таймер не работает, вам нужно его заменить. Для замены, отмечают провода или обратите внимание на цвет кодов, написанных на таймере. Если вы хотите, вы можете нарисовать картину расположения контактов и цветов проводов. Если это возможно, переключайте на новый таймер провода один за другим, это может быть проще всего. При наличии особых изменений в проводке, они будут описаны в инструкции, которая приходит с новым таймером.

6-3 (с) ПРИВОДНЫЕ ДВИГАТЕЛИ И ПУСКОВОЕ РЕЛЕ

Двигатель, который пытается запуститься, но не может по каким-либо причинам, потребляет чертовски много энергии. По существу, это очень сильно перегруженный двигатель. Потребление энергии так велико, если двигатель будет находится под напряжением без вращения вала, он начнет сжигать провода. Чтобы избежать этого, на двигатели устанавливается защита от перегрузки, чтобы прекратить подачу энергии к ним, если они не запустятся в течение определенного периода времени.

Если двигатель пытается запуститься, но не может, вы услышите некоторые признаки этого. Во-первых будет слышен щелчок, а затем сразу же жужжащий звук. Затем, после примерно от 5 до 20 секунд жужжания, слышен повторный щелчок и жужжание прекращается. Звук будет повторяться каждые две минуты. Это двигатель перезапускается и выходит из режима перегрузки. В некоторых крайних случаях может даже появится запах горелой проводки.

Если вы слышите, что двигатель пытается запуститься, но не может, отключите питание и разберите или снимите насос, как описано в . Проверьте все, что может заклинить насос. Если это так, удалите засор и вы вероятно получите снова рабочую машину.

Проверьте вращается ли легко от руки вал насоса. Если он подклинивает или хрустит, вероятно неисправны подшипники.

Попробуйте измерить сопротивления на обмотках двигателя. В большинстве машин, белый провод в двигателе является общим. Проверьте сопротивление между белым проводом и другими двумя или тремя проводами так, как описано в (б). Там должно быть какое-то сопротивление. Отсутствие сопротивления или на всех проводах указывает на неисправный двигатель. Также измерьте сопротивление между каждым проводом двигателя и корпусом двигателя. За исключением желто-зеленого провода, сопротивления быть не должно. Если сопротивление есть - заменить двигатель. Сопротивление между зеленым выводом электродвигателя и корпусом двигателя это нормально; желто-зеленый провод – заземляющий провод.

Если вы не уверены, что сможете испытать двигатель, отдайте его на проверку специалисту. У него есть стенд для испытания двигателя.

Если двигатель не запустится даже без нагрузки на него - это плохо. Если у вас есть амперметр, застопоренный двигатель будет потреблять от 10 до 20 ампер и более. Замените его.

ПРИМЕЧАНИЕ: При замене двигателя, всегда используйте новое реле! Они - пара!

ПУСКОВОЕ РЕЛЕ

Двигатели потребляют много электроэнергии по сравнению с другими электрическими компонентами. Переключатели, цепи контроля надо конструировать более крупными, чем другие виды переключателей, с более высокой пропускной способностью, чтобы переместить больше электроэнергии.

Выключатели, участвующих в запуске электродвигателя слишком велики, чтобы их удобно было поместить внутри консоли управления или таймера. Кроме того, существуют соображения безопасности, связанные с наличием нажимаемого переключателя напрямую пальцем, который несет столько электроэнергии.

Как решить эту проблему - создать вторичный выключатель. Большой выключатель, который запускает двигатель, запускается от маленького переключателя внутри таймера или одним нажатии пальцем на кнопку.

При запуске двигателя, двигатель потребляет гораздо больше энергии, чем когда он работает. Так что нужно, чтобы рядом был действительно большой переключатель, чтобы запустить двигатель, а затем отключить его, когда двигатель достигает скорости.

Пусковое реле это просто электромагнит, замыкающий большой выключатель. Когда двигатель запускается, электромагнит отключается, и отключает «пусковые» цепи. Но «рабочая» часть схемы остается под напряжением, и двигатель работает.

Посудомоечные машины имеют пусковое реле двигателя установленное либо под баком или в консоли управления.

Как правило, вы можете выяснить, какие разъемы надо проверить, глядя на электрическую схему. Если вы не уверены, что сможете проверить его, то просто замените его. Они не слишком дорогие.

Если двигатель застопорился (жужжание и/или отключение реле перегрузки) и проверка пускового реле О.К., это значит, что двигатель неисправен. Замените его.

6-3 (d) ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ НАГРЕВАТЕЛИ

Электрический нагреватель проверяется путем измерения сопротивления через него, как это описано в (б). Хороший нагреватель будет показывать небольшое сопротивление. Плохой нагреватель, как правило, не показывает никакого сопротивления через контакты.

6-3 (е) КЛЕММНАЯ КОРОБКА

Распределительная коробка устанавливается в переднем левом или правом углу машины, под нижней защитной панелью. (См. в . Питание подведено к посудомоечной машине непосредственно через распределительную коробку при помощи зажимов. Это соединение подвержено вибрации и иногда влаге, и его можно считать подозрительным и требующим проверки, если на устройстве нет питания.

6-3 (f) ДОЗАТОР МОЮЩЕГО СРЕДСТВА

За редким исключением, дозаторы бывают электромагнитные, с восковыми двигателями, или биметаллические. Эти приводы управляют пружинной защелкой диспенсера, которая механически удерживает дозатор. Чтобы их проверить, отсоедините провода и проверьте сопротивление на разъемах дозатора, как это описано в .

Исключением является GE или Hotpoint машины, в которых диспенсер механически управляется от кулачков таймера.

Восковые двигателя не является двигателем в прямом понимании, он не содержит никаких обмоток. Это, по сути, биметаллическая пластина и поршень, толкаемый нагретым воском. Проверяется таким же образом, как биметаллический - проверкой сопротивления на нем.

Большинство катушек - 220 вольт БИМЕТАЛЛАМИ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ!!! НЕ подавайте 220 вольт на биметаллические защелки, чтобы проверить их – вы будете сжигать их. Проверить их можно ТОЛЬКО измерением сопротивления. На самом деле они являются лишь типом резистора, так что вы должны увидеть некоторое сопротивление. Если они сгорели, то вы, как правило, не увидите сопротивление через них. Замените сгоревший компонент.

Напряжение попадает на биметаллические защелки последовательно с другого компонента, как правило, нагревателя. «Последовательно» означает, что электричество должно идти как через нагреватель, так и через биметаллическую защелку, чтобы замкнуть контур. Когда две составляющие встают в ряд, полное напряжение на них «делится». Чем выше сопротивление на элементе, по сравнению с другими компонентами, тем большее напряжение он будет «красть» от других компонентов. Поскольку сопротивление нагревателя является очень высоким по сравнению с сопротивлением, биметаллической защелки, обогреватель забирает большую часть напряжения, и на биметаллической защелке останется всего несколько вольт.

Следует отметить, что некоторые машины Kitchenaid и Thermador используют аналогичную, но несколько иную систему. Многие из этих машин, используют электромагнит, чтобы открыть дозатор моющих средств, но некоторые используют биметаллическую защелку. На тех, которые используют биметалл, биметаллические защелки подключается последовательно с двигателем, и открытие дозатора моющих средств зависит от того, какой ток потребляется двигателем. Какой ток двигателя потребляется зависит от нагрузки на двигатель. Если нагрузка на двигатель остается слишком низкой, то не будет хватать тока, чтобы биметалл открыл курок автомата, даже если биметаллическая защелка находится в хорошем состоянии.

Что приведет к низкой нагрузке на двигатель? Низкий уровень воды. Так, в машинах Kitchenaid и Thermador с биметаллическими защелками, низкий уровень воды приведет к тому, что дозатор моющих средств не откроется!

Если дозатор моющих средств в этих машинах не открывается, следует проверить воду клапана залива воды на исправность. В частности, убедитесь, что сетчатый фильтр на клапане залива чистый, и если вы недавно заменили клапан, убедитесь, что вы получили нужный клапан, с необходимым условным проходом. (См. ).

6-3 (g) ВЕНТИЛЯТОР СУШКИ (Рисунок 6-F)

Если ваша машина использует вентилятор для сушки посуды, он находится под баком, как правило, на правой стороне машины. Для проверки, выключите устройство и отсоедините питающие провода. Проверьте обмотку на целостность, как описано в . Отсутствие сопротивления означает обрыв в обмотке. Там должно быть какое-то сопротивление.

Также нужно проверить сопротивление между контактами обмотки и корпусом двигателя. Сопротивления быть не должно. Если есть, замените двигатель.

Рис. 6-F. Типичный вентилятор сушки

6-3 (h) КЛАПАН ПОДАЧИ ВОДЫ

Клапан подачи воды (а также клапан слива воды, на старых машинах ) имеет электромагнитный привод. Проверьте их на целостность, как описано в и замените их, если они неисправны.

При замене клапана подачи воды, используйте O.E.M. части, или, по крайней мере, убедитесь, что расход воды через клапан такой же, что и в оригинальной машине. Клапаны могут иметь разные отверстия для подачи воды, что может привести к высокому или низкому уровню воды в вашей машине.

Если счастливый обладатель новой посудомойки решил установить ее своими руками, придется подойти к делу очень ответственно, вооружиться нужным инструментарием и подробно изучить схему установки оборудования.

Подключение посудомоечного оборудования разделяется на несколько шагов/этапов:

Подготовка места и сборка шкафа (для машины, встраиваемой в гарнитур)

Устройство отдельной розетки и подведение к ней электропитания

Подключение к водоснабжению

Обустройство отвода отработанной воды

Проверка правильности работы оборудования

Схема подключения

Прежде чем осуществить подключение посудомоечной машины самостоятельно, нужно изучить схему ее размещения и соединения с электропитанием, системами водоснабжения и слива:

Проверка работоспособности

Для начала нужно убедиться, что грузчики, которые доставляли оборудование, не повредили его во время транспортировки. Для этого даже не нужно вскрывать коробку, ее достаточно только пошатать и убедиться, что внутри нее ничего не скрипит, не стучит и не дребезжит. Если же будут слышны какие-то посторонние звуки, значит, машина была упакована неправильно, и в результате перемещения произошла ее поломка или смещение важных деталей. От такого груза следует отказаться.

Если все в порядке, можно вскрыть коробку, снять упаковку, уплотнители, фиксаторы и начинать примерять машину к подготовленному для нее месту.

Правильный выбор и подготовка места для установки посудомойки будут напрямую влиять на ее работоспособность.

Для этого достаточно придерживаться таких правил:

Не устанавливать агрегат возле духовых шкафов (не менее 40 см)

Выдерживать расстояние: розетка — система водоснабжения = 1.5м

Не устраивать подключения между машиной и стеной

Внимательно изучить и следовать инструкции по устройству цоколя

Для встраиваемых посудомоечных машин нужно будет сделать корпус из мебели или нишу. Для этого выбранный шкафчик вытаскивается и разбирается — неразобранными остаются только боковые стенки и дверцы, которые на них подвешены. Задняя стенка убирается совсем.

После того как шкафчик будет разобран, необходимо просверлить в боковой стенке отверстия для проведения шлангов и проводов, подсоединяемых к системе водоснабжения, канализации, электропитанию.

Совет! Устраивать отверстия нужно у края стены таким образом, чтобы они не имели деревянной окантовки у стены, то есть, оставались неполными.

Следующий этап — сборка цоколя, который будет служить основанием для боковых стенок и дверей. Сами стенки должны быть надежно закреплены со шкафчиками, которые находятся рядом. Затем, как все будет закончено, можно встроить посудомоечную машину под столешницу.

Важно! Перед установкой оборудования нужно защитить столешницу от воздействия горячего пара — неизбежного продукта работы машины. Для этого нужно приклеить на обратную сторону столешницы металлизированную пленку.

Подключение посудомоечной машины самостоятельно

В этом разделе вы узнаете, как подключить посудомоечную машину к электросети своими руками, схему подключения к водопроводу и канализации.

Обеспечение электропитанием

Если во время оборудования кухни была специально установлена розетка под посудомоечную машину — это —50 % проблем. Но если же такой розетки нет, ее придется устанавливать самостоятельно.

Установка посудомоечной машины производится при помощи трехжильного медного провода с поперечным сечением в 2 мм. Также, лучше дополнительно установить 16-амперный выключатель, который при достижении мощности в 3.6 кВт выключит оборудование.

Для увеличения безопасности важно правильно заземлить машину. Для этого ни в коем случае нельзя заземлять на трубы отопления, газо- и водоснабжения. Это чрезвычайно опасно и может привести к полной поломке агрегата.

Важно! Нельзя для подключения посудомойки использовать тройники и удлинители, потому как это повышает вероятность возникновения пожара.

Для подключения к водоснабжению есть специальный отвод. Однако его одного будет недостаточно — необходим также фильтр, который защитит оборудование от песка и ржавчины.

Нужно защитить машину и от протечек, для этого перед фильтром необходимо устроить запорный кран. С его помощью можно предотвратить попадание воды из водопровода в посудомойку.

Совет! Чтобы не беспокоиться каждый раз, закрыт запорный кран или нет, следует установить одно из проверенных защитных устройств для контроля от протечки воды.

Многие считают, что подключив посудомойку к системе горячей воды, можно существенно сэкономить, но это не так. Даже если есть такая возможность — не стоит этим пользоваться, так как на самом деле никакой экономии нет, потому что стоимость горячей воды в разы дороже, а за один рабочий цикл агрегата тратится около 5-10 литров. Тем, у кого есть бойлер, это известно. Что касается горячей воды из системы водоснабжения, то она содержит большое количество примесей, вредных для машины, а это может привести к поломке обратного клапана.

Чтобы подключить посудомоечную машину своими руками, нужно не забыть и об установке слива для отработанной воды. Для этого нужно присоединить шланг либо к раковине, либо непосредственно к системе канализации. Если подключать именно к канализации, то необходимо будет использовать сифон и дополнительный водоотвод, который будет предупреждать попадание воды из раковины в посудомойку.

Его закрепляют на высоте до 60 см от места соединения с канализацией

Шланг перегибается так, чтобы вода самостоятельно могла течь в сифон

Прежде чем подключать шланга, необходимо наверняка убедиться, что его длины хватит. Стандартные размеры — 1.5м, но если это будет необходимо — длину можно увеличивать, однако это может создать дополнительную нагрузку и помешать нормальному функционированию водяного насоса.

Проверочный запуск

Установив и подключив посудомоечную машину, нужно совершить тестовый запуск — для проверки правильности всех действий и работы агрегата.

При первом прогоне не нужно загружать машину посудой, достаточно будет залить моющее и регенерирующую соль в специально предназначенные для этого отсеки. Моющее должно быть добавлено для того, чтобы все поверхности были тщательно отмыты от различных загрязнений, оставленных после процесса монтажа, а соль необходима для контроля жесткости воды.

В процессе проверки работы нужно обратить внимание на:

Скорость поступления воды в агрегат

Производится ли нагревание воды

Как работает режим «Сушка»

Нормально ли осуществляется слив использованной воды

Насколько герметичны шланги и трубы в местах стыкования

Если весь процесс от начала до конца прошел нормально, можно закреплять всю мебель на своих местах и устанавливать закрывающую панель на машину.

Портативная «настольная» посудомойка

Установка посудомойки на столе позволяет избежать всех вышеописанных неудобств и значительно сэкономить деньги:

Не придется возиться с отводом воды — шланг просто опускается в раковину

Не нужно производить никаких сантехнических работ

Отпадает необходимость устройства отдельной розетки

Не нужно устанавливать специальный защитный автомат

И одно из самых главных преимуществ — слив будет всегда осуществляться самостоятельно, а сливной насос не будет нагружен, что позволит в несколько раз увеличить сроки работоспособности агрегата.

Самостоятельное подключение посудомоечной машины любого типа — это достаточно простая процедура, которая позволяет сэкономить средства и при этом не нарушить гарантийные условия производителя. Однако без знания азов работы и подключения электропитания, систем водоснабжения и канализации — лучше к этому делу привлечь мастера.

Видео по установке и подключению своими руками

На данном видео подробно описано, как установить посудомоечную машину самостоятельно.

Основной задачей которую ставят перед посудомоечной машины является удаление жиров и остатков пищи с помощью опрыскивания посуды горячей водой с моющим средством. Основными элементами посудомоечной машины являются электродвигатель и насос, которые обычно устанавливаются на дне бака. Насос забирает воду из бочка и под определенным давлением подает напор воды через специальные разбрызгиватели на посуду. Отработанная вода поступает обратно в бак для рециркуляции. Горячая вода набирается обычно из водопроводной сети, но существуют модели, которые способны самостоятельно нагревать воду с помощью тэна.

Принцип работы посудомоечной машины

Как и в стиральной машинке, в посудомоечную вода следует через впускной клапан. Поступающая вода постепенно заполняет бак, но не выше уровня нижней гидроизоляции, в некоторых случаях подогревается, после чего закачивается по трубе в коромысла с помощью рециркуляционного насоса. Дождь из тонких струй омывает посуду, причем отдельные отверстия расположены так, чтобы для коромысла появлялся вращающий момент. За счет этого и осуществляется движение.

Затем омывающая посуду жидкость собирается в нижней части отсека и проходит через систему фильтров следует в отстойник, и поступает на очередной цикл мойки. После завершения циклов дренажная помпа спускает грязный поток в канализацию.

За циклами работы следит прессостат, ТЭН при необходимости подогревает воду, электромагнитный клапан добавляет в случае необходимости умягчающую соль в зависимости от показаний датчика или выставленному регулятору. Порошок и прочие средства располагаются в диспенсере на дверце, по мере появления необходимости поступают в рабочую камеру.

Основные шаги работы посудомоечной машины

1 шаг. Прежде чем открыть подачу горячей воды в бак, необходимо проверить, что в баке нет воды, оставшейся в нем после последней мойки посуды. Поэтому в программе работы посудомоечных машин заложен алгоритм начала нового цикла мойки с работы сливного насоса
2 шаг. Электрический клапан запускает подачу горячей воды. Таймер контролирует время работы электромагнитного клапана до тех пор пока не набрался заданный уровень воды.
3 шаг. Нагрев воды в баке до необходимой температуру, которая поддерживается и в процессе мойки. В некоторых моделях, нагреватель сушит посуду по окончанию стирки.
4 шаг мойка. Включается насос горячая вода поступает в разбрызгиватели, а с них на посуду.
5 шаг полоскание. Принцип работы такой же как и при шаге "Мойка", но без подачи моющих средств
6 шаг слив. При этом осуществляется откачка вода из бака. При чем в разных конструкциях процессы слива могут сильно розниться. В более дешевых моделях слив происходит путем реверсирования двигателя и быстрым кручением крыльчатки в обратном направлении. А в более дорогих электромагнитный клапан переключается на контур слива
7. Шаг это сушка посуды. Либо используется ТЭН, либо вентилятор

Конструкция посудомоечных машин

Конструкционное исполнение посудомоечных машин бывает с горизонтальным вертикальным валом. В устройствах с горизонтальной осью применяют двигатель, который вращающийся только в одном направлении, в основном по часовой стрелке и клапан для подключения насоса к сливу в канализацию.

Конструкции с вертикальным валом, напротив обладают возможностью реверсивного вращения. Кроме того многие модели посудомоечных машин с вертикальным расположением вала обладают единым насосом и электродвигателем, установленным в центре нижней части бака.

Типовые неисправности посудомоечных машин

В этой статье вы узнаете что делать если качество мойки посуды очень низкое, пропало питание посудомоечной машины или электродвигатель не запускается, вода не заливается или наоборот проблемы слива, бак посудомоечной машины заполняется водой, но процесс мойки не начинается. Машина при работе очень сильно гудит. Механический таймер заклинило и не возможно провернуть. Произошла утечка воды на пол.

Современный человек старается облегчить свою жизнь настолько, насколько это возможно, используя для этого массу разнообразных устройств и приспособлений: пылесосы, утюги, кофеварки, стиральные и посудомоечные машины. В процессе эксплуатации они периодически засоряются и ломаются — посудомойка не является исключением из этого правила. Чтобы вычистить засор или произвести мелкий ремонт посудомоечной машины, ее нужно разобрать.

Для проведения этих работ вам может пригодиться следующий инструмент:

• отвертка;
• бокорезы;
• плоскогубцы.

Отключите посудомойку от сети и перекройте кран подачи воды. Достаньте из машины всю посуду и демонтируйте полки, расположенные внутри нее. Отсоедините шланги подвода и отвода воды. При помощи губки удалите всю воду внутри посудомойки. После этого переместите машину в место, удобное для проведения ремонтных работ.

Следующий шаг — снятие декоративной панели, расположенной ниже отсека для посуды. Как правило, она держится на пластиковых защелках, отсоединить которые можно руками. После ее удаления вы увидите металлическую панель, зафиксированную при помощи саморезов. Выверните их при помощи отвертки и снимите звукоизоляторы. Чтобы вам было удобней проводить эти работы, можете немного запрокинуть машину назад. При этом следите за тем, чтобы она полностью не опрокинулась — падение может привести к серьезной поломке. Для снятия лицевой панели открутите все саморезы, шляпки которых расположены с внутренней стороны двери.

Для демонтажа панели управления выкрутите фиксирующие винты, после чего разъедините разъемы проводов, идущих к ней. Для того чтобы их правильное соединение не вызвало проблем — зарисуйте схему подключения или сфотографируйте провода в соединенном состоянии. Снимите замок, информационный экран и выкрутите саморезы, удерживающие плату управления.

Чтобы снять систему вентиляции и сушки, откройте дверцу машины и отсоедините ее от кронштейна. После этого вы увидите пружины, расположенные рядом с петлями — для снятия сильно, но аккуратно потяните их вверх. После демонтажа пружин снимите дверь полностью. Разъедините провода, идущие к блоку управления сушкой. Отсоедините патрубок подачи воздуха, после чего снимите воздуховод. Крутаните внутреннюю панель в направлении, обратном движению часовой стрелки, затем снимите дозатор моющих средств.

Перевернув корпус посудомоечной машины, демонтируйте его нижнюю крышку.

Для того чтобы снять основание машины и убрать клапан забора воды, при помощи отвертки открутите фиксирующие саморезы.

Для снятия поддона демонтируйте его держатель, после чего отожмите удерживающие крючки в сторону. Открутите гайку, фиксирующую ТЭН, и достаньте его из поддона. Демонтируйте сливной насос, открутив удерживающие его саморезы.

Зная информацию, изложенную в этой статье, посудомоечную машину можно разобрать без каких-либо сложностей и неприятных сюрпризов. Самостоятельное проведение этой работы не только позволит вам немного сэкономить, но и детально изучить устройство этой незаменимой в хозяйстве вещи.

Облегчают жизнь многим женщинам, поскольку мытье посуды занимает огромное количество времени. Техника без лишних усилий сможет выполнить всю работу быстро, вымыв посуду до блеска. Рассмотрим принцип работы посудомоечной машины и ее устройство.

Как происходит работа посудомоечной машины?

Чтобы понять, как внутри работает посудомоечная машина, нужно узнать, как она устроена. На рисунках вначале изображены все видимые составляющие посудомоечной машины, далее -внутреннее ее устройство.

1. Шланг подачи воды.
2. Шланг с контролем подачи воды.
3. Клапан электромагнитный.
4. Встроенный магнит.
5. Выход для подачи воздуха.
6. Конденсатор.
7. Регенератор соли.
8. Солевой контейнер.
9. Смолевой контейнер.
10. Реле давления.
11. Защита от перенаполнения для реле.
12. Поддон.
13. Циркуляционный насос.
14. Дренажный насос.
15. Клапан обратного действия.
16. Шланг отвода воды.
17. Вентилятор.

Как же происходит изнутри работа посудомоечной машины? Весь процесс от начала и до конца контролируется электронной платой, благодаря встроенным датчикам, которые контролируют уровень и температуру воды и воздуха, степень чистоты посуды. Машинка выполняет весь процесс точно и очень качественно. При выборе определенной программы с помощью кнопок управления открывается клапан подачи воды и набирается нужный объем. После чего вода становится более мягкой, проходя через смолевой контейнер, и с помощью тэна нагревается до нужной температуры. Циркуляционный насос создает давление и разбрызгивает воду на тарелки. Слив осуществляется с помощью дренажной помпы.

Конечно, в моделях разных производителей (Bosh, Siemens) само устройство может немного отличаться, но в основном принцип работы посудомоечных машин у всех одинаковый.

Во всех современных машинах стоит ионообменник для смягчения воды, который вбирает в себя все соли, что обеспечивает более тщательную очистку грязной посуды.

На видео показано посудомоечная машина во время мытья посуды.

Алгоритм работы очень прост:

1. После того как все грязные тарелки заложены в специальный отсек, залито моющее средство и выбрана программа происходит запуск процесса.
2. Набирается нужный объем воды через шланг и электромагнитный клапан.
3. Происходит нагревание воды с помощью ТЭН до нужной температуры.
4. Набирается нужное количество моющего средства в разное время в момент мытья. После чего мыльная вода разбрызгивается сверху и снизу на тарелки, благодаря работе насоса создается сильная струя, которая просто сбивает всю грязь с тарелок и столовых принадлежностей.
5. Сливается грязная вода. С помощью дренажного насоса вода откачивается и через шланг попадает в канализацию.
6. Повторяется процесс мытья и слива.
7. Закачивается холодная вода и происходит полоскание уже вымытой посуды, вода разбрызгивается большой струей в разных направлениях.
8. Посуда сушится горячим воздухом с помощью вентилятора или же конденсационной сушкой, когда вода испаряется из поверхности посуды и стекает по стенкам машинки в сток.

Программы и длительность работы посудомоечных машин

Выше мы рассмотрели устройство и принцип работы посудомоечных машин, но большинство покупателей больше интересует не эта информация, а время работы посудомоечной машины.

Многие задаются вопросом, за какое время машинка справится с мытьем посуды. Время мытья напрямую зависит от выбранной программы. В большинстве случаев обычный режим мытья занимает около часа. Рассмотрим на примере машины Bosch время цикла мытья, итак:

• при 35-45 градусов цикл занимает 90 минут;
• при 45-65 градусов – 165 минут;
• при 65-75 градусов – 145 минут;
• быстрое мытье 45 градусов – 35 минут;
• предварительное полоскание займет 15 минут.

Для мытья жирной или сильно загрязненной посуды подойдет только полный цикл мытья при температуре не менее 60 градусов. Выбрав не правильный режим, вы получите не до конца вымытую посуду, и как результат потраченное время.

За отведенное выбранной программой время машина выполняет весь процесс мытья от набора воды до сушки чистой посуды.

В любой посудомоечной машинке предусмотрено три основных программы в зависимости от степени загрязнения посуды: предварительное полоскание, экономичная мойка и интенсивная мойка для сильно грязной посуды.

Половинная загрузка посудомоечной машины

Производители стиральных машин позаботились о том, чтобы каждая домохозяйка подобрала для своей посуды тот тип мытья, который наиболее соответствует степени загрязнения, типу посуду и ее количеству.

В современных посудомоечных машинах, например, марки Siemens можно не только выбрать режим по температуре воды для мытья, но и исходя из степени загруженности машины посудой. Неотъемлемой функцией посудомоечных машин является режим половинной загрузки. Обычная программа мытья посуды рассчитана на полную загрузку отсека для посуды, а различные температуры подбираются под степень загрязнения.

Половинная загрузка рассчитана на тот случай, когда вместо 12 комплектов посуды вам нужно вымыть только 6, соответственно при этой программе количество воды, моющего средства и электроэнергии будет расходоваться вполовину меньше, в отличие от обычного режима мытья.

По официальным данным благодаря режиму половинной загрузки можно сэкономить до 25% расхода воды, и до 15% расхода электроэнергии.

При половинной загрузке посуду можно размещать в любых отсеках, в независимости от этого будет происходить ее мытье. Этот режим отлично подходит для семей с малым количеством людей.

В работе посудомоечной машины нет ничего сложного, но эта техника экономит уйму времени для других домашних дел. Главное при мытье посуды правильно подбирать режим и выбирать только качественные моющие средства.

Вконтакте