Как из печки сделать камин. Печь груба – и в доме тепло

Печи: русская, голландская, финская, груба, как и любая другая комнатная — предназначены для отопления небольшого помещения. При этом голландская печь выполняет только функцию обогрева. Русская, если к ней пристроена лежанка, может служить одновременно и источником тепла, и кухонной печью, и самой теплой постелью в мире. Груба выполняет роль плиты и обогревательного элемента, и ее легко сделать своими руками.

Интерьер с печью

Традиционным материалом для облицовки печи служит керамический кирпич. Такой материал сохраняет цвет и структуру, при этом прекрасно передает тепло помещению. Печь легко вписывается в интерьер кухни в деревенском или этническом стиле. Чудесно смотрится груба в помещениях с бревенчатыми или деревянными стенами, или деталями интерьера выполненными из дерева.

Совершенно неограниченное поле для фантазий предоставляет керамическая облицовочная плитка. Характеристики теплопроводности у нее такие же, как и у керамического кирпича, а вот внешние качества позволяют создать настоящее произведение дизайнерского искусства. Использовав для облицовки печи и части стен кухни одинаковую плитку, можно создать цельный гармоничный ансамбль.

Строение печи

Груба представляет собой более усовершенствованную конструкцию по сравнению с прямоточной печью. Однако, устройство ее довольно простое, и выполнение своими руками потребует лишь некоторого опыта работы с кирпичом и тщательного соблюдения инструкции. Схема печи такова.

• Поддувало – камера для прохождения воздуха. Чаще всего камера снабжается дверцей для регуляции подачи воздуха. Обычно между поддувалом и камерой сгорания располагается колосниковая решетка.
• Топочник – собственно рабочая камера, где сгорает топливо. Обычно оборудуется дверцей, для загрузки топлива.
• Конвектор или дымообороты печи – вертикальные каналы для прохождения нагретого газа. Чем больше оборотов совершает газ, тем больше тепла передается помещению.

• Дымоход – под дымоходом часто подразумевают и конвектор, но в общем случае дымоход – это труба для отвода газа из помещения. Дымоход в обязательном порядке должен быть снабжен заслонкой и дверцей для чистки сажи.

Материалы.

• Кирпич — для облицовки используется керамический кирпич, так что при выборе следует учитывать будущий внешний вид печи. Для рабочей камеры – топочника, следует выбрать огнеупорный кирпич.
• Материалы для раствора — глина, песок и шамотный порошок.
• Колосники – если для отопления будет использоваться уголь, а не только дрова, рекомендуется выбрать чугунную колосниковую решетку.

• Дверцы – для поддувала, топочника и дымохода.
• Материал для гидроизоляции — рубероид.

Фундамент

Так как печь – изделие из кирпича, то и вес она имеет изрядный. Так что укладку печи надо начинать с фундамента. Рассчитав размеры будущей печи по схеме, проведите разметку и выкопайте яму большую, чем размер грубы на 25 см. Наполняется яма щебнем, битым кирпичом и тому подобным материалом. Щебень тщательно утрамбовывается и заливается жидким раствором цемента с песком (1:2). Затем яма закладывается одним рядом кирпича и после высыхания покрывается рубероидом. На фото готовый фундамент выглядит таким образом.

Кладка

Для кладки печи нужно использовать глиняный, а не цементный раствор с добавлением шамотного порошка, так как поверхность печи будет довольно сильно нагреваться. Глину для этого надо тщательно просеять, залить водой и дать настояться – не менее восьми часов, перед использованием хорошо перемешать.

Кирпич перед кладкой требуется замачивать на 10 – 15 минут – пока не перестают выделяться пузырьки воздуха. Перед укладкой ряд кирпича выкладывается «на сухую», для проверки, а затем с раствором, и обязательно протирается влажной тряпкой. Лишний раствор нужно снимать, а щели тщательно заполнять, буквально вдавливая раствор. Нельзя допускать наличия щелей. Каждый ряд кирпича обязательно следует проверить с помощью строительного уровня – это гарантия прочности будущей печи.

Монтаж грубы

На фундамент кладется сплошной кирпичный ряд, затем устанавливается корпус и дверца поддувала, предварительно обмотанные асбестовым шнуром, и выкладывается еще четыре ряда кирпича, пока не перекрывается дверца. Между корпусом дверцы и кирпичом должен быть зазор не менее 10 мм.

Затем устанавливаются колосники. Для этого в кирпичной кладке производятся зарезы, по размерам превышающие колосники на 10 мм. На фото зарезы выглядит таким образом. Точно также как и дверца поддувала устанавливается и дверца топочника. В зависимости от величины рабочей камеры для перекрывания дверцы топочника понадобится от 9 до 11 рядов кирпича.

После укладки последнего ряда следует установить плиту. Прямо на кладке кирпича отмечаются нужные размеры и производятся зарезы по размерам плиты и ее толщине. Затем на кирпич наносится раствор и устанавливается плита. Основная часть грубы на фото выглядит так.

Монтаж дымохода

В зависимости от выбранного типа печи осуществляются разные конструкции. В самом простом случае нагретый газ поднимается в верхнюю часть печи и по боковым каналам спускается вниз. Затем попадает собственно в дымоход и уходит наружу. При укладке следует соблюдать одну конструкционную особенность: первый канал, по которому газ поднимается, должен иметь наружную стенку в три четверти кирпича, а боковые – в полкирпича. Эта операция требует труда и опыта, так что, возможно, понадобится помощь специалиста, особенно если реализуется многооборотный тип дымохода.

Предложенную схему довольно легко модифицировать: как до более простой прямоточной печи, способной обеспечить теплом небольшой дачный домик, так до технологичного варианта с большим количеством каналов. Точно так же грубу можно преобразовать в классическую русскую печь с лежанкой, частью которой и была когда-то груба. И в любом случае маленькая или большая комнатная печь наполнит дом теплом и уютом.

На сегодняшний день в частных домах уже редко встречаются старые добрые печи, поскольку сейчас существует множество других современных систем для отопления и приготовления еды.

Наиболее популярными в наши дни стали камины. Они ничем не уступают по функционалу простым печам, но при этом имеют стильный и красивый внешний вид.

Расположить камин можно в абсолютно любой комнате - в спальне, гостиной или холле. Камин однозначно придает помещению уюта и делает атмосферу очень душевной, а тепло от камина с легкостью обогреет весь дом.

Способы

Существуют несколько вариантов, как из печки сделать камин. Самым простым и, пожалуй, наиболее экономным является покупка уже готового металлического камина, в дальнейшем его нужно будет лишь красиво декорировать. Однако, это все же не самый лучший вариант.

Зачастую в домах более старой постройки уже присутствует классическая русская печка. Она может уже давно не использоваться по своему непосредственному назначению. Однако из данной печки получится своими руками создать шикарный камин. Самое основное, что необходимо будет сделать - расширить топку, установить дверцы и заменить дымоходную трубу.

Что нужно обязательно учесть при подготовке к переделке печи:

1. Оценить состояние печи и дымохода - это напрямую влияет на дальнейшую безопасность их использования. В разрезе дымоход должен быть больше, чем длина одного кирпича. Также должна быть обеспечена хорошая проходимость, чтобы тяга дымохода была большой, это важное условия для работы камина. В большинстве случаев старый дымоход подлежит демонтажу, а на его место устанавливается новый.
2. Размер топки стандартной печи весьма мал, его будет мало для камина, а значит - его нужно будет увеличить. Дополнительно можно также установить дверцы из стекла, чтобы иметь возможность прикрывать топку. Однако это делать не обязательно.
3. Внимательно оценить корпус конструкции - он непременно должен быть целым, без трещин и деформаций, без выпавших кирпичей. В противном случае придется его разбирать.

Конструкции

Вариантов переделки старых печей (русская печка, "буржуйка") в камин несколько, все они зависят от первоначального техсостояния конструкции.

Одним и самых легких вариантов является обновление и расширение до нужных размеров топки, а также установка стеклянной "финской" дверцы. Этот вариант привлекателен своей простотой, поскольку вносить кардинальные изменения в конструкцию не нужно, достаточно просто как следует почистить печь. Если добавить стеклянную дверцу и правильно задекорировать существую печку, она получится максимально схожа с камином.

Наиболее дорогой и трудоемкой модификацией печи в камин является полная разборка существующей конструкции и создание новой. Печку нужно полностью демонтировать, при необходимости подсыпать новый песок в основание. Далее сделать настил рубероидной гидроизоляции и создавать новую кладку по одной из существующих схем.

Как построить

Переделать печку в декоративный камин не очень сложно. Требуется это в основном в тех случаях, когда в доме уже установлена обычная печка, которая больше не используется. Потребуется вложить не очень много сил и средств, чтобы создать из обычной печки современный стильный камин, способный обогреть дом, да еще вдобавок привнести в него уют.

Зачастую старые печки расположены в домах на кухне либо в центральной комнате. Места печка занимает немного, однако внешний вид оставляет желать лучшего.

Для переделки печки в современный и стильный камин, вам потребуются следующие материалы: кирпичи, цемент, раствор для кладки, дымоходная труба (для замены старой), облицовочная плитка, дверца из стекла, а также инструменты для мелкого ремонта, которые непременно найдутся у каждого хозяина. Далее потребуется составить персональный чертеж создаваемого камина. Также непременно следует осмотреть печку, определить качество корпуса и состояние фундамента. Если все это в отличном состоянии, можно продолжать работу.

Еще одно важное требование - между основанием для печи и фундаментом дома должен быть небольшой зазор - примерно в двадцать пять сантиметров, его необходимо полностью засыпать песком.

Топливник должен быть глубиной порядка пятидесяти сантиметров, а корпус внутри печки должен состоять из огнеупорного кирпича.

После выполнения этих условий можно переходить к проверке трубы дымохода. Требования к её высоте - более семи метров, а сечение - более 13 на 25 сантиметров. И последний шаг - предусмотреть наличие каналов, которые смогут направлять потоки воздуха вдоль дверок, что не позволит саже все время оседать на стеклянной дверце.

Стилевые решения

После того, как работа по созданию вместо русской печки камина полностью завершена, можно приступать к его отделке.

Для облицовки камина можно использовать самые разнообразные материалы - кирпич, плитку из камня либо керамики, изразцы. Тут все зависит только от вашего вкуса и фантазии.

Очень шикарно и стильно будет смотреться камин, облицованный натуральным камнем.

В последние годы все большую популярность среди населения приобретают камины. С их появлением не только создается уютная и непринужденная атмосфера, но и происходит наполнение дома теплом в холодную и ненастную погоду. А как приятно вечерами наслаждаться игрой пламени или слушать потрескивание горящих дров. Многие жители частных домов хотят выложить в своем доме самостоятельно камин, но не знают, как правильно его сделать.

В данной статье мы постараемся подробно рассказать, как правильно строится угловая печка камин для дома своими руками . Его постройка позволит существенно украсить внутреннее убранство комнаты и снизить денежные затраты на вызов печника.

Лучшим расположением станет угол комнаты, особенно если она небольшой площади. Это позволит высвободить много свободного места и придаст помещению оригинальный вид.

Угловая печка камин для дома может быть возведена на внешней или внутренней стене. При этом, основном внимание следует уделять месту, где станет выходить труба камина. При расположении дымохода у внутренних стен необходимо хорошо продумать, будет ли он подниматься выше конька кровли здания. При постройке камина на внешней стороне следует заранее получить разрешение у соответствующих служб. При возведении по стенам деревянного дома надо подумать о противопожарной безопасности.

Для помещений большой площади лучшим вариантом станет постройка конструкции, похожей в сечении на треугольник. В небольших и средних комнатах хорошо будет смотреться сооружение, напоминающая прямоугольник.

Менее распространенным вариантом являются печи с излучением трехсторонним, согревающие только вблизи или при установке воздуховодов для раздачи тепла. Такие камины ничем не превосходят костры по отдаче тепла.

Лучшим вариантом при постройке камина считается красный кирпич. При выполнении работ следует выбирать ровные однородные кирпичи без отколотых углов. Дополнительно его надо проверить «на звук». Если он чистый – кирпич качественный. Глухой или высокий звук говорит о неполной термической обработке или пережжености изделия.

Инструменты и материалы

Помимо кирпича для постройки камина из материалов потребуются:

• рубероид;
• цемент;
• карьерный песок;
• щебень;
• арматура и стальные уголки;
• дымовая заслонка;
• искроуловитель;
• колосниковая решетка;
• экран;
• глина, специальные смеси или шамотный порошок.

Необходимые инструменты:

• уровень;
• молоток каменщика и резиновый;
• болгарка;
• емкости для раствора, замеса бетона и замачивания кирпича
• кельма любого размера.

Этапы работ

Качество укладки камина напрямую зависит от строгой последовательности и правильного исполнения. Неопытным работникам следует предварительно сделать порядовки – чертежи кладки слой за слоем. Ее делают на стандартном листе А4. Порядовка уменьшит ошибки при выполнении кладки и позволит набить руку перед непосредственным выполнением работ.

Размер камина определяется, исходя из размера отапливаемого помещения. Топка должна соответствовать 1:50 объема, глубина топочной части – 1:2, высота – 2:3. Например, для комнаты 15 м 2 , отверстие топки не должна превышать 0,3 м 2 , при этом размеры равны 56х40 см. Размер дымохода рассчитывается, исходя от площади топливника в пределах 1:10 (для квадр. формы трубы), 1:15 (для круглой). Высота трубы должна составлять 4-5 метра и выступать над уровнем крыши на 30-50 см.

Надо следить и за соблюдением пропорций, так как при увеличении глубины теплоотдача снижается в несколько раз, а уменьшение ведет к задымлению. Но даже при соблюдении всех параметров на слишком высокий КПД рассчитывать не следует. Он обычно составляет около 30%. Ведь основным предназначением камина является эстетический вид, а не обогрев всего помещения.

Для увеличения теплоотдачи и увеличении тяги боковые стенки топливника специально выкладывают под наклоном. Над ним также делает выступ, который не дает попасть морозному воздуху, саже и дыму внутрь дома.

Фундамент

Главным атрибутом работ по возведению является постройка отдельной основы для камина, учитывая, что его масса достигает свыше 600 кг. Лучше всего, когда проектировка камина выполняется непосредственно при строительстве дома, это позволяет сразу рассчитать нагрузку на основной фундамент.

Основание камина делается на 10-15 см шире фундамента и с зазором не менее 55 см от главного. Зазор сразу засыпают песком и не допускают перевязки фундаментов, в противном случае могут возникнуть трещины из-за разной усадки фундаментов.

Первым этапом работ становится рытье ямы глубиной 60 см (для 1-этажного дома) и 70-90 см (для 2-этажного). После чего дно выравнивают, утрамбовывают и делают подушку из песка и гравия в несколько слоев. Каждый из них увлажняют, трамбуют и выравнивают.

Затем выполняют опалубку, обшивают внутри теплоизоляцией, кладут на низ большие камни и щебенку и заливают раствором.

Сразу после обшивки производится слой гидроизоляции и установка в углах шнуров для контроля вертикальности процесса. Опытные печники-каменщики делают кладку из тщательно отобранных кирпичей, выкладывая их насухо в ряд, стесывая поверхность и помечая маркером. При укладке начального слоя применяют раствор из цемента и песка, а для последующих используют из песчано-глиняный.

Перед началом работ необходимо подготовить хороший материал. Для этого кирпичи окунают в воду и ждут пока не перестанут идти пузырьки. Обычно этот процесс занимает 2-3 минуты. Параллельно с этим готовят раствор. Затем кирпичи выкладывают в ряд, согласно чертежам, без раствора. Это необходимо во избежание ошибок при непосредственном начале укладки.

Нижний ряд выкладывается сплошным слоев на ребро, второй – плашмя, оставляя место для ниши, куда ставится поддон для золы. В 3 ряду выполняют перекрытие отсека для сбора золы. В четвертом ряду делают поддон и монтируют колосниковую решетку. 5 ряд необходим для формировки перекрытия.

С шестого по девятый ряд производится выкладка топливной камеры. Выполняя работы, не следует обращать внимание на вертикальность стенок камина. С 10 по 12 ряд продолжаем делать топливник и наружные стены. На 13-14 ряду выполняют основание зеркала и завершают его к 19 ряду, сдвигая кирпичи на насколько сантиметров вперед или ставя их вертикально под углом. В 19 и 20 ряду сдвигая кирпичи вперед, делаем топку уже.

Важная информация! Чтобы не перепутать нумерацию рядов, их надо помечать мелом.

В 21 ряду приступаем к печному зубу, для этого оставляем выступ под 20 0 . Его строительство продолжаем до 24 ряда. Затем следующие два ряда делается каминная кладка, установка печной решетки и дымохода.

Под полом или за стеной надо соорудить поддувальный канал (их может быть несколько), который нужен для подачи воздуха и процесса горения.

Дымоход

Им называется часть камина, похожая на колпак. Состоит из стальной трубы, переходящей в дымовую. Задняя стена дымохода вертикальна, а боковая сделана с сужением под 45-60 0 . Стенки выполняют широкими для снижения потерь при теплоотдаче. Высота дымохода достигает 5м. На двухметровой высоте в нем делают задвижку. Для уменьшения конденсата и опасности пожара в дымоходе делают тепло- и термоизоляцию.

• Конструкции печей
• Подбор материалов и подготовительные работы
• Как проводится основная работа
• Завершающий этап

В настоящее время, у дачников и домовладельцев, широко вошли в моду кирпичные печи длительного горения своими руками. Сложить такую красавицу достаточно сложно, поскольку не все материалы и техники кладки пригодны для постройки печи. Недаром в былые времена печник считался «элитной» профессией, наряду с кузнецами. Грамотно сложенная печь из кирпича на участке или в жилом помещении позволит не только украсить интерьер, но также решит и ряд проблем: отопления, готовки еды и возможность релаксации при виде огня… Как создать такую печь своими руками, описывается ниже.

Конструкции печей

На сегодняшний день имеется огромное количество проектов конструкций различных отопительных устройств на дровах и другом твердом топливе. Это и не удивительно – каждый народ или этническая группа привносили свои «изюминки» в столь необходимый в быту агрегат. Многие люди, заставшие времена СССР, помнят сложенные грубы в домах – тогда газификация была не во всех районах, да и сейчас не все деревни и дачные участки газифицированы. Поэтому, все конструкции можно разбить на несколько типов:

Камин не только обогревает помещение, но и создает уют и теплую атмосферу в доме.

1. Камин. Это самый распространенный тип отопительных приборов в Европе. Причиной его появления стали отсутствие затяжных зим и нехватка топлива. Топились они редко, по праздникам и при приемах гостей. Находились, в основном, в усадьбах и замках дворян. Они обладают низкими функциями обогрева – почти все тепло «улетает» в трубу, на них нельзя готовить еду. Основные функции каминов – декоративные, ими украшают помещения и релаксируют у открытого огня.
2. Устройства для отопления. Наиболее распространены, в этой категории, грубы. Грубы имеют длинный и извилистый дымоход, что позволяет им обогревать большие площади. Их часто складывали для выполнений функций обогрева, иногда оснащали чугунными поверхностями для готовки. Однако не все печи подобного рода приспособлены к готовке еды. Их конструкция позволяет малым объемом топлива отопить довольно большие здания.
3. Варочно-отопительные конструкции. К ним относятся русские национальные печи. Они позволяют не только обогревать помещения, но и без лишних затрат и неудобств приготовить пищу. Приготовление может осуществляться как на специально предусмотренном приспособлении, так и в основном отделении.
4. Различные варианты комбинаций. Так, например, многие строят печи, соединяя грубы с русской печкой. В конечном результате получается качественный обогрев с возможностью приготовления еды. Другой вариант – объединение камина и грубы. Есть проекты объединения всех трех конструкций.

Выбор конструкции должен быть осуществлен не только по личному желанию, но и с учетом возможностей здания, помещения (где планируется постройка) и финансов. Так для дома с малой площадью камин не подойдет – он будет «вытягивать» тепло (если его регулярно не топить в холодное время). В маленькой комнате серьезно усложниться эксплуатация русской печи, что может привести к возгоранию.

Стоит отметить, что в последнее время стали довольно часто строить печки с водяным контуром. Фактически, водяной контур повторяет обычную водяную систему отопления, только в качестве котла выступает груба. Строя кирпичные грубы, в них закладывают металлический бак определенной емкости, где и происходит нагрев воды. От него идет разводка отопления по комнатам.

Такая система имеет довольно сомнительное преимущество перед обычной грубой, т.к. вода остывает быстрее стенок грубы.

Вернуться к оглавлению

Подбор материалов и подготовительные работы

В зависимости от того, какой тип топлива будет сжигаться, следует подобрать материал для строительства объекта. Основное «тело» конструкции, обычно, делают из простого красного печного кирпича. Футеровку перекрытий, топливников и топку обычно стараются выполнить огнеупорным кирпичом (другое название – шамотный кирпич). Но, в случае сжигания высококалорийного топлива (например, каменного угля), следует применять огнеупорный материал почти на всей конструкции. Для скрепления кладки используют смесь песка и глины. Чтобы удешевить стоимость материалов, для создания части дымохода (той, которая выходит на улицу), можно использовать и другие материалы (например, силикатные кирпичи или газобетон).

Перед постройкой, первым делом, определяется место. Рекомендуется складывать кирпичные печи длительного горения как можно ближе к входу. Это позволит не проносить золу после очистки через всю комнату, что уменьшит запыленность помещения. Затем выбирают конкретную конструкцию строения. Малые грубы плохо справляются с отоплением больших помещений. А большие и громоздкие строения требуют длительного протапливания, чтобы все стенки печи прогрелись.

Независимо от типа конструкции, все кирпичные печи имеют камеры сгорания, поддувала, решетки и дымоход. Разница между обыкновенными печками длительного горения заключается в конструкции дымохода. Если обычные строения имеют относительно простой дымоход, то для сохранения тепла в печках длительного горения создают змеевидные конструкции для удлинения выходного маршрута теплому воздуху. Так нагретый дым отдает большую часть тепла стенкам дымохода, которые усиливают обогрев помещения. При этом важным элементом является промежуточный колпак, в котором происходит догорание газов.

Следует помнить, что массивная кирпичная кладка является довольно тяжелой, поэтому необходимо под подобные строения делать прочный фундамент. Глубина фундамента должна полностью обеспечивать устойчивость конструкции. На дно укладывается слой песка и гравия, которые утрамбовываются (подложка). Затем яму под фундамент заливают бетоном или осуществляют кладку дикого камня. Для лучшей теплоотдачи, фундамент должен заканчиваться ниже уровня пола (но он не должен выступать более чем на 10 см от уровня земли). Так тепло от основания строения будет распространятся снизу. Кроме того, фундамент должен быть шире строения для недопущения перекосов и проседаний.

Следующим этапом идет замачивание кладочного материала (кирпичей). Это делается для недопущения рассыхания швов – кирпич «вытягивает» воду из раствора, поэтому следует их замочить и оставить в воде на час – два.

После выполнения всех перечисленных пунктов, приступают к кладке.

Всё началось с телефонного разговора, напомнившего мне популярный в недавние времена монолог в исполнении Аркадия Райкина:

А можно сложить двухэтажную печь? - Осторожно поинтересовались на другом конце провода.

А можно сложить двухэтажную печь с камином на первом этаже и двумя фальш-каминами на втором, и чтобы портал одного из них выложить кирпичом, оббитым под «дикий камень»? - Приободрился заказчик.

А чтобы на первом этаже печь и камин были полностью из шамотного кирпича?

А можно, чтобы печь на втором этаже нагревалась не меньше, чем на первом?

А воздуховоды с первого этажа в спальню второго этажа можно сделать?

А чтобы и печь, и камин топились одновременно?

Тогда давайте встретимся и обсудим детали более подробно.

Задачи, как говорится, были поставлены, цели - определены. И началась работа.

Прежде всего мне предстояло продумать принципиальную схему дымоходов, обеспечивающую равномерный прогрев печи - как на первом, так и на втором этаже. И, кроме того, надо было «вписать» печь в конкретное пространство с учётом всех пожеланий заказчика. В этом - весь смысл работы. Однако совместить все эти требования - дело далеко не простое.

Имея опыт кладки двухэтажных печей, я решил разделить весь газовый поток сразу на две части. Первую часть, идущую по растопочному ходу с просветом 7x13 см, направил прямо в колпак 2-го яруса, а вторую (основной поток) направил сначала в колпак 1-го яруса печи. Обе части соединил в колпаке 2-го яруса.

Основную задвижку печи двухэтажной я разместил на первом этаже на 25-м ряду, а задвижку камина и дублирующую задвижку печи - на втором этаже на 65-м ряду кладки.

Камин, чтобы сократить количество отверстий для чистки, решил сделать прямым, без так называемого «дымового зуба». Кроме того, схема движения газового потока камина предусматривает его отклонение внутрь печи, что было обусловлено расположением перегородок второго этажа. Этот уступ частично выполняет функции зуба, защищая, например, камин от попадания в него холодного воздуха из трубы.

Выше задвижки камина идёт постепенное объединение газовых потоков камина и печи в одну трубу с просветом 13x52 см. Исходя из того, что в крыше дома, практически над печью, располагалось мансардное окно, всю трубу пришлось сдвинуть, насколько это было возможно, к краю печи.

На втором этаже печь по просьбе заказчика должна была быть высотой около 1 м. Со стороны спальни под порталом фальш-камина было оставлено 3 отверстия размерами 13x13 см, которыми открываются воздуховоды, идущие с первого этажа. По ним поступает тёплый воздух в спальню.

Благодаря высокому расположению задвижек все стенки печи на втором этаже хорошо прогреваются.

При растопке печи основной поток горячих газов через центральный восходящий канал сразу поступает в колпак 2-го яруса печи. По мере того, как дрова разгораются, растопочного отверстия начинает не хватать, и большая часть газов начинает поступать в колпак 1-го яруса печи по нижнему дымоходу. Остывающие газы из колпака 1-го яруса проходят под растопочным ходом и по восходящему каналу поднимаются вверх и соединяются с газами растопочного хода в колпаке 2-го яруса. Отсюда газы уходят в трубу.

Перекрытие колпака 1-го яруса сделано на уровне 20-21 рядов. Отверстия для прочистки колпака 1-го яруса и нижних газоходов сделаны на 2-м ряду. На 22-м ряду расположены все отверстия для чистки колпака 2-го яруса, печной трубы и камина. Вентиляционные отверстия воздуховодов в виде 3-х готических (островерхих) ниш сформированы на надпортальной стенке камина.

Следует отметить, что дублирующая задвижка печи позволяет несколько увеличить теплоёмкость печи, так как благодаря ей часть трубы тоже нагревается. Камин работает устойчиво, не дымит.

Несмотря на то, что и футеровка топок, и сама печь сделаны из шамотного кирпича, между ними проложен базальтовый картон. Это не прихоть, а надёжная защита от образования трещин во внешней кладке.

Печь снабжена некоторыми конструктивными новшествами, которые постепенно входят в практику печного строительства. Так, во-первых, перед колосниковой решёткой в поду топки печи был оставлен сквозной зазор. По нему воздух из поддувала поступает к стеклу топочной дверки, предотвращая образование на ней копоти.

Во-вторых, оставлена сухая щель в задней части топочной камеры для отвода излишков холодного воздуха, поступающего в топку, но не участвующего в процессе горения.

И, в-третьих, установлена катализаторная решётка из шамотного кирпича, устроенная на задней стенке топки. Она способствует более полному сгоранию топлива. Насколько удачны эти находки И.В. Кузнецова и правильно ли я их применил - покажет время.

Кирпич огнеупорный ША-8 - 1000 шт.

Кирпич красный полнотелый Витебский (с учётом трубы) - 1100 шт.

Глина шамотная - 300 кг

Песок - 1200 кг

Цемент - 50 кг

Дверка топочная (финского производства) - 1 шт.

Дверка поддувальная (финского производства) - 1 шт.

Уголок металлический 50x50x750 мм - 11 шт.

35x35x350 мм - 4 шт.

Проволока вязальная диаметр 2,5 мм - 5 м

ist: http://pechkiinfo.ru/

Печное отопление. Двухетажная груба. Одна топка отапливает 2 этажа

Хочу поделится историей из собственого опыта. Знаю точно, что такой вопрос, в последнее время, встает все чаще. Признаюсь, эту идею мне подсказал случайный попутчик в поезде по дологе в Одессу (как я люблю этот город!). к сожелению, имени его я совершенно не помню. Но все равно, спасибо этому человеку большое!
Почести раздали, к делу!

Мой попутчик утверждал, что в такой конструкции заложен принцип доменных печей, а именно акумулирование гарячего воздуха в верхней части печи.
К моему удивлению, в одноэтажном сельском доме, который купили мои родители, груба была сложенна по такому же принципу. В прошлом году мы решили надстроить второй мансардовый этаж. Строительство затянулось до глубокой осени, даже до начала зимы (как говорится сапожник без сапог). Строители жили на первом этаже, и доделывали второй. Грубой они активно пользовались, и все в один голос утверждают, что она очень хорошо сложенна и эфективна, и что достаточно 2 охапки дров на сутки. если кинуть больше, то приходится проветривать, открывать двери.
план эфективного расположения .Груба расположенна в стене между двумя комнатами, а топка выведена в коредор, и так же находится практически в стене, точнее один бок топки находится в стене, а за стеной санузел. Таким образом одна печь эфективно отапливает аж четыре помещения. Уверенно могу сказать, что печник, который ложил эту грубу был большим и толковым мастером своего дела.

Разбирать такое «творение» ни кто и не думал. Безсмысленно, не рационально да и жалко. когда планировался второй этаж, встал вопрос, а как организовать дымоход? Тут я и вспомнил давнишнюю историю в поезде, и уверенные слова, и убежденный голос моего попутчика, и решил воспользоваться его добрым и нужным советом и опытом.
Проэктирование происходило за долго до холодов, и о конструкции печи на первом этаже я не знал. Помнил только, что старый хазяин эту печь нахваливал. Это уже потом, когда второй этаж был построен, и пришли холода, рабочие начали топить, и увидев эфуктивность грубы вскрыли сажетруски, и через них рассмотрели и срисовали конструкцию печи (один из них строит сельский дом, и для него нужна была конструкция грубы). И с немалым для себя удивлением обнаружели, что устроенна она так-же как и на втором этаже. Хотя, признаться, когда я им рисовал, как нужно ложить печьные карманы на втором этаже, в их глазах откровенно просматривалось напряженное недоверие, хотя из шести человек трое имеют большой опыт кладки. Они конечно не профессиональные печники, но печи ложить приходилось не раз.

Итак, главный секрет:

Схема конструкции грубы. Движение гарячих газов в печи.Секрет конструкции состоит в том, что в толще стены организовывается карман (ниша). Карман организовывается таким образом, что гарячий воздух из топки заходит в нижней части, и выходит так же в нижней части ниши, но несколько выше нежели вход. При этом гарячий воздух поднимается и скапливается в верхней части кармана (ниши), отдает тепло, и остывший опускается вниз и отводится. (На схеме это отлично видно). Конечно за избыточной счет тяги все тепло гарячие печьные газы отдать не успевают, но КПД такой конструкции по отношению к обычной конструкции петель (змеевика) ощутимо выше. ведь в вертикальных петлях, за счет тяги газы в любом месте движутся практически с одинаковой скоростью, и не успевают эфективно отдавать тепло. В кострукции с тепловым карманом, ниша образует расширение в канале тока газа, и конечно скорость движения газов там снижается, что и позволяет более гарячим газам подниматься в верхнюю часть кармана, и там успевать отдавать больше тепла. При удлинении по горизонтали (не по вертикали) кармана, КПД грубы растет. Однако длина кармана ограничена, как минимум, размерами комнаты. Как следствие – достаточно гарячий воздух попадает в дымоход, и вот его тепло мы и будем использовать на втором этаже!

На втором этаже организуется аналогичный карман. Я все укладывал в пол кирпича. При этом карман совершенно не обязательно должен находится над первым, и может быть расположен в иной плоскости. Например, у меня он расположен перпендикулярно грубе первого этажа, точнее как=бы повернут вокруг оси дымохода не 90°. Мы практически привязаны только к выходу дымохода первого этажа. Я специально на схеме расположил карман второго этажа развернутым на 180° по отношению к первому этажу, чтоб подчеркнуть это отличное свойство. Именно оно дает возможность удобно конструировать мансардный этаж! Такая конструкция по весу приближенна к весу стены в кирпич, что тоже позволяет использовать ее без особых ограничений по весу.
Итак, вот такая не сложная конструкция позволяет мне отапливать одной грубой два этажа!
эта статья не оконченна, я опишу конструкцию подробней позже.

Хочу еще добавить из личного опыта вот что, поскольку я не успел перед зимой закрыть окнами второй этаж, то там была температура, как на улице. И при использовании сырых дров я обнаружил такой интересный факт, на стене второго этажа, за которой находился карман, и дымоходы начал выпадать конденсат!!! Да, именно так, конденсат на стене полностью повторял маршрут движения печных газов. Я насторожился, но мне жители села объяснили, что это встречается, и является следствием излишней влажности печных газов изнутри, промачивающих боковую стену кармана в пол кирпича изнутри. и достаточно низких температур снаружи стены. Однако все в один голас заверяют, что когда крыша и чердачное помещение утепленны и закрыты, такой проблеммы на дымоходах не наблюдается.

Отопительно-варочная двухэтажная печь

Эта двухэтажная печь может отапливать в небольших дачных домах две комнаты на первом этаже и комнату на мансарде. А наличие двухконфорочной плиты позволяет не только приготовить при необходимости пищу, но и быстро нагреть одну из комнат на первом этаже. На фото запечатлен процесс кладки печи и печь в готовом виде.

Рис. 1. Чертеж горизонтальных разрезов (порядовок) с указанием раскладки кирпичей в каждом ряду.

Особенности кладки

С 1 по 4 ряд формируют зольник, устанавливают поддувальную дверку.

На 4-5-м ряду ставят прочистные дверки, на 5-м - кладут колосник, на 6-8-м - устанавливают топочную дверку.

Все дверки крепятся в кладке с помощью проволоки диам. 2 мм, а рамки топочной дверки обматывают еще и асбестом.

Обратите внимание, что внутри топки порог и стенки могут быть выложены поставленными на ложок огнеупорными кирпичами, которые не перевязаны с остальными. Они получаются «независимыми» от основной кладки. Во время ремонта печи их можно легко заменить, сняв предварительно плиту.

Двухконфорочную плиту устанавливают на 11 -м ряду. А поскольку ее длина чуть больше двух с половиной кирпичей, то на 12-м ряду слева и справа кирпичи стесывают или обрезают для того, чтобы плиту можно было свободно снять при текущем ремонте топливника.

Вертикальные дымовые каналы имеют размер 13,5x13,5 мм. Особо следует обращать внимание при кладке на тщательную затирку их внутренних поверхностей.

На 16-17-м рядах в кладку вмуровывают отрезок трубы с заглушкой либо устанавливают стандартную дверку 140x140 мм для варочной камеры, которая на 18-м ряду перекрывается кирпичами, опирающимися на стальные уголки либо металлические полосы.

Рис. 2. Общий вид печи и ее разрезы

В пространстве с 20-го по 24-й ряд можно, при желании, сделать нишу-полку под различные хозяйские нужды.

На 20-21-м и 25-26-м рядах для чистки горизонтальных участков дымового тракта следует установить еще две прочистные дверки или заложить вместо них две половинки кирпича.

На 30-м ряду устанавливают две задвижки.

Предлагаемый здесь вариант печи рассчитан для дома, где высота потолков на первом этаже составляет 2 м 60 см, а на втором - не ниже 2 м 40 см.

Конструкцию печи можно изменить так, что она легко впишется и в помещение с другими габаритами, если добавить (либо сократить) количество рядов в кладке.

После завершения кладки противопожарной распушки в потолочном перекрытии приступайте к кладке второго этажа печи с установкой на 2-3-м ряду прочистной дверки, а на 27-м ряду - задвижки.

РАБОТА ПЕЧИ

Для того, чтобы растопить печь, необходимо открыть все задвижки. Горячие газы, миновав варочную плиту, начинают двигаться по двум направлениям: по печному массиву первого этажа и по массиву второго этажа. А если перекрыть задвижку № 1, будет нагреваться только массив первого этажа. Для нагрева же массива второго этажа следует перекрыть задвижку № 2, но задвижка №1 при этом должна быть открытой.

Хочется предупредить: возможно поддымливание через зазоры рамок задвижек № 1 и № 2. Чтобы избежать этого, рекомендуется эти задвижки заменить на поворотные заслонки (шибера).

Рис. 3. План размещения печи.

Для строительства такой печи (без учета трубы и фундамента) требуются следующие материалы и приборы:

Кирпич красный М-150 -1080 шт.
Глина -185 кг.
Песок - 77 ведер
Уголок № (70x70 мм) 80 см - 2 шт.; № 94 (40x40 мм) 80см - 6 шт.; № 4 (40x40 мм) 40 см - 2 шт.
Печное литье:
дверка топочная - 1 шт.
дверка поддувальная - 1 шт.
дверка для чисток - 5 шт.
задвижка - 3 шт.
колосник - 1 шт.
плита двухконфорочная - 1 шт.
Проволока стальная диам. 2 мм - 20 м
Асбест шнуровой диам. 5 мм - 10 м
Кровельное железо - 1,5 м2

Сегодня советы по печному отоплению нам дает Кишулько Юрий Михайлович, потомственный печник. Отец Юрия Михайловича, печник-самоучка из Витебской области, всю жизнь совершенствовал свое мастерство. Сын с раннего детства помогал отцу, впитывая премудрости печного дела. Сегодня Юрий Михайлович виртуоз и настоящий энтузиаст своего дела, с легкостью выкладывающий и сложные печи, способные отопить двухэтажный дом, и камины в небольших гостиных.

При расстановке печей в помещении следует стремиться к тому, чтобы они располагались преимущественно у внутренних капитальных стен. Не рекомендуется устанавливать печи вблизи наружных стен, так как это осложняет и удорожает работы по возведению дымовых труб. Печь по возможности должна стоять открыто и свободно обогревать помещение.
Для отопления кухни, жилых комнат и подсобных помещений печи следует группировать в так называемый тепловой узел. В этом случае дымоходы объединяют в один кирпичный стояк.

Фундамент

Компактные печи и очаги до 700 кг можно устанавливать непосредственно на прочном полу. Если этого не достаточно, полы усиливают дополнительными балками.
Печи массой более 700 кг ставят на фундамент. Фундамент заглубляют в грунт минимум на 0,5 – 0,6 м для одноэтажных печей без насадных труб и не менее 1 м для двухэтажных печей и коренных труб. Фундамент печи нельзя перевязывать с кладкой (фундаментом) стены здания, так как возможна разная усадка.

Если у вас два этажа…

Конструкции оснований под печи верхних этажей выбирают в зависимости от конструкций стен здания, взаимного расположения капитальных стен и ориентации самих печей. Самое простое решение – установка печи верхнего этажа на печь нижнего этажа, однако при ремонте печи на первом этаже возникают трудности для поддержания верхней печи.
Для более равномерного распределения нагрузки на нижнюю печь на нее укладывают (на уровне междуэтажного перекрытия) железобетонную плиту.
Иногда в массив нижней печи (по углам) заделывают при кладке стойки из квадратной, круглой или профилированной стали, причем нижние концы стоек заделывают в прочный фундамент. Сверху делается прочная площадка из швеллеров и уголков, на которую и устанавливают верхнюю печь.

В кирпичных зданиях широко применяют установку изделий на рельсах или стальных балках различного профиля заделываемых в кирпичную кладку на глубину не менее 38 см (полтора кирпича). Чтобы кирпич не разрушался, заделка идет с помощью прокладок. Пространство между балками заполняется легким бетоном или кирпичной кладкой. При выкладывании самих печей лучше пользоваться глиняным раствором, он, при нагревании и охлаждении будет работать в унисон с кирпичом, а значит, ваша печь долгие годы будет оставаться целой и функциональной. Кирпич укладывают в виде свода. Балки скрепляют стяжками.
Если у вас дача, для обогрева второго этажа наиболее практична установка небольшого колпака или щитка, топящегося от печи, расположенной на первом этаже.
Иногда щиток можно сблокировать с небольшим камином (если позволит высота дымовой трубы).
Если в вашем доме основным является печное отопление, значит, вам нужен вариант с печами на первом и втором этажах, которые можно топить отдельно. Исходя из этого и делается проект дома, привязываются комнаты и т.д.

Подробно рассмотрим отопительную двухъярусную толстостенную печь с теплоотдачей на первом этаже – 3, 7 кВт и на втором – 2,7 кВт, ее размеры 64х115 см.
При желании на первом этаже можно установить отопительно-варочную печь с плитой и духовкой или же при необходимости отопительную печь большего размера со встроенным духовым шкафом.

Где купить кирпич?

Кирпич огнеупорный (шамотный) в Беларуси не производится. Продается только привозной кирпич из ближнего зарубежья. Цена на него в среднем – 2000 рублей за штуку.
Изразцы для облицовки печей в Беларуси производит единственное предприятие КУП «Волковыскстрой-материалы».
Керамические изразцы предназначены для облицовки и кладки лицевых поверхностей отопительных бытовых печей, кухонных плит и каминов.

Конструкция изразцов отличается прочностью, долговечностью, надежно крепится в кирпичной кладке. Продаются изразцы готовыми наборами, их стоимость начинается от 800 тысяч белорусских рублей за простейший вариант.

See also: