Dès que vous avez acheté votre premier appareil photo professionnel, il vous semble que désormais vous pouvez tout faire, et... vous commencez à prendre des photos en mode automatique, ne comprenant sincèrement pas pourquoi les professionnels vous regardent avec un sourire.

Le fait est que le mode automatique, ou comme on l'appelle aussi la « zone verte », est l'un des éléments les plus méprisés parmi les photographes professionnels (après l'objectif en kit, bien sûr). C’est considéré comme le « destin des nuls », une étiquette qui transforme toutes les photographies en mauvais goût, quel que soit leur talent. Et c'est pourquoi des gens bien informés Lorsque vous achetez un appareil photo, faites tout d’abord défiler la molette de mode en l’éloignant de la « zone verte ». Bien sûr, il ne faut pas faire plaisir à la majorité, et si vous aimez photographier en mode automatique, photographiez pour autant que cela vous procure du plaisir. Mais si vous regardez les choses de l'autre côté, il y a beaucoup d'inconvénients en mode automatique, alors que photographier en mode manuel vous en donnera plus à la fois pour obtenir de superbes photos et pour votre croissance professionnelle. Inconvénients de la « zone verte »:

1. Manque de RAW dans les appareils photo Canon.
2. Il n’existe souvent aucun moyen de corriger l’exposition.
3. Vous ne pouvez pas contrôler la profondeur de champ.
4. En général, tous les leviers, boutons et boutons deviennent absolument inutiles, l'appareil photo ne rapporte tout simplement pas l'argent que vous avez payé pour cela.

Mais si vous débutez simplement avec l'art de la photographie, il sera utile de commencer par le mode automatique. Et après avoir appris à composer un cadre, vous pouvez accéder aux paramètres.

Configuration manuelle de la caméra : modes de base

• P.– le mode programme. Ce mode est presque automatique, puisque l'appareil photo sélectionne indépendamment le couple d'exposition (ouverture et vitesse d'obturation). Vous ne pouvez régler que des paramètres moins importants, tels que la sensibilité à la lumière, les paramètres JPEG, la balance des blancs, etc.
• A ou Av- priorité d'ouverture. Ici, vous pouvez définir la valeur d'ouverture et l'appareil photo sélectionne lui-même la vitesse d'obturation optimale en fonction des données du posemètre intégré. Ce mode est le plus souvent utilisé par les photographes car il permet un contrôle total sur la profondeur de champ.
• S ou TV– mode priorité à l'obturation. Ici, vous définissez la vitesse d'obturation que vous jugez appropriée et l'appareil photo définit l'ouverture. Ce mode est assez limité et est généralement utilisé lors de la photographie de divers événements sportifs, lorsqu'il est important pour le photographe de capturer un moment intéressant et que l'élaboration de l'arrière-plan se fond dans l'arrière-plan.
• M.– mode entièrement manuel de la caméra. Habituellement, il n'est utilisé que par ceux qui connaissent bien la photographie. Tous les paramètres nécessaires sont définis manuellement, diverses restrictions sont supprimées et vous pouvez définir absolument n'importe quelle ouverture et vitesse d'obturation à n'importe quelle valeur ISO. De plus, le flash en mode manuel peut être utilisé par le photographe à sa discrétion. Toute utilisation du flash vous permet d'obtenir divers effets artistiques sur vos photographies. De plus, dans ce mode vous pourrez prendre des photos volontairement surexposées ou sous-exposées, photographier avec des objectifs initialement destinés à cette caméra non prévu, etc. L’utilisation du mode M nécessite que l’utilisateur ait une connaissance approfondie des bases de la photographie.

Configuration du mode manuel dans l'appareil photo : mode M pour différents types de prise de vue

1. Paramètres pour la photographie de portrait La configuration manuelle d'un appareil photo reflex numérique pour la photographie de portrait est une science. Il est important de prendre en compte l'éclairage et la façon dont la lumière tombe sur le visage de votre modèle, sur cette base, définissez les valeurs principales. Par exemple, lorsque vous photographiez un portrait à l'intérieur avec des fenêtres qui créent une lumière naturelle agréable, vous devez ouvrir l'ouverture au maximum (pour une « baleine », c'est f3,5-f5,6, et pour un objectif rapide, c'est f1,4). -f2.8), vous pouvez alors l'utiliser pour déterminer la vitesse d'obturation. La vitesse d'obturation, en fonction de la lumière naturelle et de l'objectif, varie de 1/30 à 1/100. Il est préférable de laisser la valeur ISO minimale – 100 unités, afin que l’image ne perde pas sa qualité. Ces paramètres entraînent rarement des images sous-exposées, mais si vous obtenez une photo sombre, allumez simplement le flash et tout disparaîtra.

Lors de la prise de vue par temps nuageux ou nuageux, il y a généralement un problème d'exposition du cadre. Si vous obtenez des photos sombres et que vous n'aviez pas prévu cela du tout, augmenter la vitesse d'obturation entre 1/8 et 1/15 vous aidera ; augmenter la sensibilité à la lumière ne ferait pas de mal non plus (200 à 400 unités).

Le temps ensoleillé n’est pas non plus toujours bénéfique pour photographier des portraits. Vous devrez vous battre pour des clichés avec un minimum d'ombres ! De plus, si vous réglez l'ouverture et la vitesse d'obturation une seule fois, vous ne pourrez jamais prendre des photos sous différents angles et points. Et donc, tout au long de la séance photo, vous devrez à chaque fois regarder le matériel obtenu. Si votre cadre est surexposé, nous vous conseillons de réduire la valeur ISO et de régler la vitesse d'obturation un peu plus rapide (environ 1/800 - 1/1000). Il est possible que vous deviez fermer un peu l'ouverture. S'il est tout simplement impossible de placer le modèle dans l'ombre, utilisez un flash pour uniformiser un peu la lumière.

2. Scènes dynamiques en mode manuel. Les photos qui transmettent la dynamique du mouvement sont toujours très impressionnantes. Disons que vous vouliez vous sentir comme un magicien et utiliser un appareil photo pour arrêter le temps et capturer le tour de première classe d'un jeune patineur prometteur. Pour ce faire, vous devez définir les paramètres suivants : vitesse d'obturation de 1/320, ouverture de f4 à f 5,6. Photosensibilité : s'il y a suffisamment d'éclairage, alors 100-200 unités, sinon 400 unités. Si nécessaire, utilisez un flash pour ajouter de la netteté à l'image.

3. Photographiez des objets en mode manuel dans des conditions de faible luminosité La prise de vue en mode manuel est particulièrement importante la nuit. Se promener dans la ville la nuit, des feux d'artifice d'une beauté fantastique, le romantisme du ciel étoilé, un concert de votre groupe préféré - tout cela nécessite des réglages de caméra spéciaux.

• Concerts : 100 ISO, vitesse d'obturation 1/125, ouverture f8.
• Feux d'artifice : ISO 200, vitesse d'obturation 1/30, ouverture f10.
• Ciel étoilé : ISO 800 – 1600, vitesse d’obturation 1/15 – 1/30, ouverture au minimum.
• Lumières de la ville la nuit : ISO 800, vitesse d'obturation 1/10 – 1/15, ouverture f2.

Réglage du flash en mode manuel (M et TV)

Les modes TV/S (priorité à l'obturation) et M (mode manuel complet) sont tout simplement idéaux pour une utilisation pratique du flash, car dans ces modes, vous pouvez régler une vitesse d'obturation rapide. En mode manuel, l'exposition dépend de la vitesse d'obturation, de l'ouverture et de l'ISO que vous définissez. Vous devez calculer la quantité de lumière nécessaire pour éclairer le sujet, puis régler le flash seulement. Un bon entraînement pour le cerveau, n'est-ce pas ? Le mode manuel vous permettra d’utiliser une plus grande puissance de flash que les autres modes.

Il convient de noter que dans n'importe quel mode de prise de vue, vous remarquerez peut-être que l'indicateur des paramètres clignote dans le viseur. Cela se produit lorsque les paramètres définis ne peuvent pas « fonctionner » avec le flash. Les principales raisons sont que l'ouverture est inaccessible à l'objectif de votre appareil photo ou que la vitesse d'obturation est trop courte et n'est pas prise en charge par votre appareil photo ou votre flash.

Photographie en mode manuel : alors dans lequel photographier ?

• Le mode priorité à l’ouverture (AV) – à notre avis, est parfait pour la prise de vue quotidienne. Sélectionnez la valeur d'ouverture requise (en fonction de la profondeur de champ que vous souhaitez atteindre) et l'appareil photo sélectionnera lui-même la vitesse d'obturation requise.
• Mode programme (P) - bien sûr, vous permet de modifier les paramètres de vitesse d'obturation et d'ouverture, mais le fait exclusivement par paires. Lors de la prise de l'image suivante, les valeurs seront à nouveau définies automatiquement et il est possible que vous deviez les ajuster à nouveau.
• Le mode manuel (M) est génial, mais très peu pratique car son utilisation nécessite un grand nombre de manipulations diverses, et la probabilité est bien plus grande.

Assurez-vous que l'exposition correspond à la scène que vous êtes sur le point de capturer. Si le sujet est uniformément éclairé, choisissez la mesure évaluative et s'il y a des objets qui contrastent avec l'arrière-plan général, choisissez ponctuelle ou partielle. Y a-t-il un nombre égal d’objets sombres et lumineux ? Sélectionnez la mesure pondérée centrale. Il n’existe pas de « recette » parfaite : expérimentez et apprenez de votre propre expérience.

Et encore un conseil. Travaillez en RAW ! De cette façon, vous pouvez augmenter la probabilité de « sauvegarder » des images dont la composition est réussie, en ayant problèmes techniques. Bonne chance!

Comment bien configurer votre appareil photo numérique? Guide pour l'utilisateur amateur

Introduction. Options de photographie. Diaphragme

Pour la plupart d’entre nous, l’intérêt pour la photographie se résume à l’utilisation d’un appareil photo compact. La capacité de capturer une image qui apparaît sous nos yeux peut aller de la simple mémorisation à la photographie plus ou moins créative. C'est au fil de nombreuses photographies que naît le désir d'aller au-delà du simple appui sur le déclencheur : je veux comprendre le mécanisme lui-même pour « contrôler » la photographie. À l’instar des appareils photo transition et reflex, de nombreux appareils photo compacts proposent désormais également un mode de contrôle automatique des paramètres photographiques. Mais ces paramètres par défaut ne sont souvent pas évidents, et encore plus difficiles à appliquer dans une situation donnée.

Au début de l'article, nous clarifierons quels sont ces paramètres et quel impact ils ont sur le processus de photographie, puis nous verrons comment configurer correctement votre appareil photo dans les situations les plus typiques.

La plupart des photographies présentées dans cet article ont été prises avec un appareil photo compact ordinaire - le Canon A710 IS, ce qui confirme une fois de plus qu'il n'est pas nécessaire d'avoir un appareil photo reflex à part entière avec soi pour prendre des photos vraiment créatives.

L'ouverture, la vitesse d'obturation et la photosensibilité sont 3 paramètres variables présents dans absolument n'importe quel appareil photo, qu'il soit argentique ou numérique, ancien ou nouveau.

Le flux lumineux pénètre dans la caméra par un trou plus ou moins grand (qui le laisse donc passer en quantités plus ou moins grandes) - c'est le diaphragme. Ce flux entre pendant une certaine période de temps, qui est déterminée par la vitesse d'obturation, ce qui permet d'en réguler la quantité. Le matériau qui le reçoit est plus ou moins sensible à la lumière, qui se reflète à travers l'indicateur de photosensibilité. L'exposition d'une image (la lumière qui frappe le film ou le capteur) est ainsi déterminée par 3 paramètres - ouverture, vitesse d'obturation et sensibilité lumineuse - qui se combinent entre eux.

Le processus d’exposition d’une image peut être comparé au remplissage d’un seau d’eau à l’aide d’un tuyau d’arrosage. La même quantité d’eau (légère) s’écoule toujours par un robinet ouvert. Si le diamètre du tuyau est petit (petit diaphragme), le seau mettra plus de temps à se remplir. Au contraire, si le diamètre est grand, le seau se remplira plus vite. Le temps nécessaire pour remplir le seau d'eau (vitesse d'obturation) dépend donc de la quantité d'eau pouvant passer par le tuyau. Moins il y a d’eau qui passe, plus le seau met du temps à remplir. La sensibilité à la lumière du matériau peut être comparée à la taille d'un seau, c'est-à-dire sa capacité à se remplir rapidement. Si le seau est petit (haute sensibilité), alors il faut moins de temps pour le remplir, et vice versa.

L'ouverture est un élément interne de l'appareil photo dont le rôle mécanique est de réguler le flux de lumière. Nous parlons d'un disque composé de plusieurs (généralement 6,8 ou 10) pétales (lamelles) qui, en tournant, forment un trou plus ou moins grand. C'est la taille de ce trou qui détermine la quantité de lumière reçue par le capteur.

Pour déterminer la taille des trous du diaphragme, des valeurs spéciales sont utilisées, qui sont la racine carrée de la 2ème puissance. Une ouverture f/4 laisse entrer 2 fois plus de lumière qu’une ouverture f/5,6. En fonction des objectifs poursuivis, les valeurs suivantes sont utilisées : (f/1, f/1.4), f/2, f/2.8, f/4, f/5.6, f/8, f/11, f/ 16, f/22 , (f/32, f/45)... Les valeurs entre parenthèses sont rares. Les plus petites valeurs correspondent aux trous qui permettent grande quantité Sveta. Au contraire, des valeurs plus grandes sont attribuées aux ouvertures moins ouvertes. Ainsi, l’ouverture régule la quantité de lumière qui pénètre dans l’appareil photo pour affecter les matériaux sensibles. Par conséquent, à l’intérieur, de petites valeurs sont fixées (f/2,8 par exemple). Trop ensoleillé temps d'été vous avez besoin d'une ouverture très fermée - c'est-à-dire ses grandes valeurs (par exemple, f/22).

La taille de l'ouverture détermine les processus optiques, qui sont indiqués par la profondeur de champ. Nous parlons de la zone qui sera nette sur la photographie. La mise au point permet d'ajuster uniquement le contour de l'image, qui sera absolument net. Ci-dessus et ci-dessous valeur donnée la zone de netteté satisfaisante correspond à la profondeur de l'espace nettement imagé. Avec une grande ouverture (c'est-à-dire avec une petite valeur - f/2, par exemple), la zone de netteté peut être inférieure à 3 centimètres. Et si vous réglez l'ouverture sur f/22, la profondeur de champ sera plus importante, par exemple 30 centimètres.

L'ouverture permet ainsi de limiter la quantité de lumière entrante, mais joue également un rôle dans la détermination de la profondeur de champ de l'image, c'est-à-dire zones de l’espace nettement affichées sur la photographie.

Vitesse d'obturation. Photosensibilité

Vitesse d'obturation

L'élément suivant qui vous permet d'ajuster le flux de lumière est la vitesse d'obturation, ou vitesse d'obturation. C'est en fait plus une question de durée que de vitesse. Il permet de déterminer le temps pendant lequel la lumière peut traverser le diaphragme. Exprimé en secondes ou fractions de seconde. En général, les caméras modernes utilisent les vitesses suivantes allant de 30 s à 1/2000 s :

1/2000, 1/1000, 1/500, 1/250, 1/125, 1/60, 1/30, 1/15, 1/8, 1/4, 1/2, 1, 2, 4, 8, 15, 30

La quantité de lumière double à chaque réglage. Il est logique qu'une exposition de 2 secondes laisse entrer 2 fois plus de lumière qu'une exposition d'une seconde.

Comme pour l’ouverture, le choix de la vitesse d’obturation affecte également l’harmonie de la photographie. À une vitesse d'obturation faible, un sujet en mouvement sur une photo apparaîtra figé. Au contraire, avec une vitesse d'obturation longue, le sujet en mouvement sur la photo apparaîtra flou.

La vitesse d'obturation vous permet de faire varier la quantité de lumière qui atteint une surface sensible à la lumière. C'est la combinaison de ces deux paramètres qui détermine la quantité de lumière optimale. En modifiant la vitesse d'obturation tout en modifiant l'ouverture dans la direction opposée, vous pouvez obtenir la meilleure exposition.

Si le sujet photographique est correctement exposé à une ouverture de f/5,6 et une vitesse d'obturation de 1/8 s (les valeurs données par la photocellule de l'appareil photo ou le posemètre externe), vous pouvez modifier ces paramètres sans modifier l'exposition.

Si l'exposition ne change pas, le changement de l'ouverture (de f/5,6 à f/4) modifie la profondeur de champ. De plus, la modification de la vitesse d'obturation (de 1/8 s à 1/15 s) peut provoquer un flou de mouvement sur la photo. DANS dans ce cas Pour éviter ce problème, vous devez utiliser un trépied.

Une fois que vous avez déterminé la paire d'exposition ouverture/vitesse d'obturation, vous devez ensuite ajuster la sensibilité pour déterminer la quantité de lumière, plus ou moins, nécessaire.

Photosensibilité

Lorsque la quantité de lumière qui traverse l'ouverture est déterminée par les paramètres d'ouverture et de vitesse d'obturation, le matériau sensible à la lumière peut la capturer. Quel que soit l'appareil utilisé, film ou capteur numérique, le résultat est le même : il faut capter le flux lumineux pour obtenir une photographie. Un matériau sensible à la lumière peut être meilleur ou moins bon pour capturer les photons.

En reprenant l’exemple récent d’un seau, une sensibilité élevée à la lumière peut être comparée à un petit seau qui se remplit rapidement. Au contraire, un grand seau (faible sensibilité à la lumière) a besoin de plus de temps pour se remplir.

Dans le cas des appareils photo argentiques, nous parlons de sensibilité ISO. Un film 50 ISO n'est pas très sensible et nécessite plus de lumière pour être exposé. Au contraire, le film 1600 ISO est très sensible et convient à la photographie dans des conditions de faible luminosité. En général, les films à faible sensibilité contiennent de petits grains d’argent et le grain présente un faible contraste. Avec une photosensibilité élevée, les grains sont plus gros et plus visibles sur la photographie.

En photographie numérique le procédé est différent, le capteur a sa propre sensibilité. Le signal reçu est modifié pour changer la sensibilité à la lumière. Les niveaux sont fixés pour donner la sensibilité à la lumière équivalente à celle qui se produirait lors d'une prise de vue avec un appareil photo argentique. Les valeurs les plus courantes sont 50 ISO, 100, 200, 400, 800, 1600 et 3200 ISO. Entre chacune de ces valeurs, la quantité de lumière est doublée ou divisée par deux. De cette manière, il est possible d’influencer l’exposition grâce à la sensibilité à la lumière.

Exemple : Bruit numérique (800 ISO)

En photographie argentique, la sensibilité élevée à la lumière dépend de la taille des grains. En photographie numérique, une amplification significative du signal s’accompagne d’une augmentation des interférences causées par le bruit numérique. Ceci est particulièrement visible dans les parties sombres de l’image.

balance des blancs

balance des blancs

La balance des blancs est un paramètre fondamental qui vous permet d'ajuster les couleurs d'une image en fonction des conditions d'éclairage lors de la prise d'une photo. L'éclairage par défaut est la lumière du jour. La lumière du matin a tendance à avoir un ton plus froid (ce qui se traduit sur les photographies par des tons de couleurs plus froids), tandis que la lumière du soir a tendance à avoir un ton plus chaud (un coucher de soleil orange en est un exemple évident). Si l'on prend comme base couleur blanche, alors ce sera différent à chaque fois dans des conditions d'éclairage différentes.

Dans le cas de l'éclairage artificiel, la situation est identique. Lorsqu'il est éclairé par des lampes à incandescence (lampes classiques), il y a une dominante orange notable sur la photographie. Sous un éclairage fluorescent (lampes au néon), la tonalité de couleur prédominante est verdâtre. Pour résoudre ce problème et obtenir des couleurs originales sur la photo, vous devez recourir à la balance des blancs, automatique, prédéfinie ou personnalisée.

Attention : vous ne pouvez utiliser un réglage de balance des blancs théoriquement inapplicable dans une situation donnée que s'il est nécessaire de transmettre une ambiance particulière (par exemple, les tons froids d'une photo vous rappelleront l'heure de la tombée de la nuit).

Différence de couleur entre différents types L'éclairage est la valeur de la température de couleur. Elle est exprimée en Kelvin (K). Plus cette température est élevée, plus les couleurs sont froides, et vice versa. Les températures de couleur de la lumière du jour varient entre 5 000 et 6 500 K. Pour un soleil couchant (couleurs chaudes) la température varie entre 2000 et 4500K, et pour un ciel bleu (couleurs froides) -1100K.

Dans le cas général il y a réglage automatique, la valeur par défaut, qui analysera la scène pour décaler la courbe et afficher correctement les vraies couleurs. Si le résultat est satisfaisant, vous devez alors définir le paramètre manuellement. Ceci est notamment utilisé lors de prises de vue en intérieur avec des lampes à incandescence, lorsque les photographies sont obtenues avec une teinte orangée. Dans ce cas, il vous suffit d'activer le mode prédéfini ou de régler vous-même la balance des blancs.

Paramètres prédéfinis communs :

Soleil (lumière du jour) : balance des blancs naturelle pour les scènes de lumière du jour

Ombre : Scènes dans l'ombre

Nuageux : lorsque le temps est nuageux

Flash : La lumière du flash étant généralement froide, ce mode est utilisé pour rendre les couleurs d'une photo plus naturelles.

Lampes à incandescence (Tungstène) : à utiliser en intérieur avec des lampes classiques pour éviter les teintes orangées

Lampes fluorescentes : utilisation dans l'éclairage au néon

Il est également toujours possible de régler soi-même la balance des blancs à l'aide d'une feuille de papier blanche ou gris neutre. Le but est de montrer à la caméra quelle couleur de l'image correspond au blanc (ou au gris neutre sur une carte grise). La procédure varie selon le type d'appareil photo : certains utilisent une photo déjà prise, d'autres doivent en prendre une autre supplémentaire au moment de la configuration. Il est préférable d'ajuster la balance des blancs avant de prendre une photo, car lors des retouches ultérieures, il est souvent difficile de corriger certains types de tons de couleurs prédominants.

Attention également au mixage différentes sources Sveta. Le flash (réglé sur la lumière du jour) utilisé dans une pièce éclairée au tungstène donnera une dominante froide à l'image.

Autres paramètres (autofocus et mesure de l'exposition)

Mise au point automatique

Sur certains appareils photo, vous pouvez également influencer le processus de mise au point. Il existe 2 modes : autofocus ponctuel et autofocus solide.

Spot - celui habituellement utilisé, la mise au point s'effectue en appuyant d'abord sur la gâchette, qui reste verrouillée jusqu'à son relâchement. C’est le mode utilisé dans la plupart des cas et qui fonctionne relativement bien. Mais faites attention au collimateur de mise au point utilisé si l'appareil photo en possède plusieurs. En mode automatique, l'appareil détermine lui-même quel est l'objet de la mise au point, ce qui peut conduire à un flou du véritable sujet de la photographie alors que l'arrière-plan est absolument net !

Une autre option est la mise au point automatique continue. Dans ce mode, la mise au point n'est pas fixe et change. Son utilisation se justifie lors de la prise de vue d'événements sportifs, où le sujet est en mouvement et où la mise au point doit être constamment mise à jour. Ici, il convient également de prêter attention au collimateur utilisé, afin qu'il soit toujours dirigé vers l'objet et évite ainsi les erreurs de mise au point.

Mesure de l'exposition

En général, la caméra mesure le flux de lumière sur toute l’image, en de nombreux points dans différentes parties de celle-ci. C’est ainsi que vous obtenez la meilleure exposition. Nous parlons de mesure matricielle ou générale (la désignation est différente selon les marques d'appareils photo). Si l'exposition suggérée est généralement correcte, la mesure peut être fausse car il existe une différence significative d'éclairage entre l'arrière-plan et le sujet de la photographie, ou dans le cas types spéciauxéclairage.

Pour remédier à la situation, il existe différentes manières. La première consiste à utiliser la fonction de sous- ou de surexposition. Par exemple, cela est acceptable lorsque, lors de la prise de vue d'un paysage enneigé, l'appareil photo tente de sous-exposer l'image lorsqu'il voit un blanc aveuglant. Vous pouvez éviter cette erreur en ajustant l'exposition de +1 IL (intensité lumineuse ou valeur d'ouverture).

Attention : les appareils photo modernes sont de plus en plus progressifs et les photocellules ne font pas toujours d'erreurs, même dans des situations difficiles, mais vous devez toujours faire d'abord une photo test pour savoir que l'appareil photo résout automatiquement le problème.

Un autre paramètre qui peut être modifié si un tel paramètre est présent est le mode de mesure. Au lieu de mesurer l'image entière, comme c'est le cas avec la mesure matricielle, vous pouvez vous concentrer davantage sur le centre de l'image, tout en tenant compte du reste de l'image.

Dans les cas extrêmes, la mesure spot vous permettra de mesurer la lumière en un seul point de l'image. Il s'agit d'une fonction manuelle qui Vie courante est extrêmement rare. Un exemple typique est une scène de concert où un seul chanteur est éclairé. Dans ce cas, la mesure spot, qui permet d'obtenir l'exposition correcte de l'ensemble de l'image.

La dernière option que vous pouvez utiliser est la mémoire d'exposition, indiquant la partie qui doit être exposée correctement. Cette fonctionnalité se retrouve généralement dans les appareils photo reflex numériques, mais on la retrouve parfois dans certains appareils photo compacts. Parfois cette fonction est utilisée pour régler l’intensité du flash par rapport au sujet.

Utiliser le flash. Situation : paysage et portrait

Utiliser le flash

L'utilisation du flash est parfois très problématique. En effet, on se retrouve souvent avec des objets blancs sur fond noir car le flash cherche à éclairer toute la scène. Tous les appareils photo ne disposent pas de modes de réglage du flash, mais chaque année, de plus en plus d'appareils photo de ce type apparaissent.

La photographie au flash nécessite de comprendre la relation entre la lumière naturelle disponible et le flash. Dans des conditions de faible luminosité, la vitesse d'obturation devient si lente que la photo devient floue. C'est pourquoi le flash est utilisé pour compléter la lumière manquante. Si la lumière du flash est trop forte par rapport à la lumière environnante, l'appareil photo exposera avec le flash, ce qui éclairera ce qu'il peut, laissant les autres sujets dans l'image sombres.

S'il y a suffisamment d'éclairage, la différence entre la lumière du flash et la lumière ambiante sera plus petite et il y aura un équilibre entre les deux. C'est le cas par exemple en photographie de jour, où le flash ne compense que la lumière qui éclaire la scène.

Certaines caméras permettent une synchronisation lente. On parle d'un mode dans lequel l'appareil photo utilise une vitesse d'obturation faible (d'où le risque de flouter l'image), mais avec un flash qui rend le sujet de la photographie immobile. Cependant, cela n'est pas acceptable dans toutes les situations, même si l'utilisation du flash peut préserver la lumière globale de la scène.

Dans l'image suivante, la photo de gauche a été prise à la lumière naturelle. Elle est réalisée à contre-jour et la partie située le plus près de nous est sombre. En utilisant le flash de manière classique, comme sur la deuxième photo, seule la lumière du flash expose la photo. Si vous passez en mode synchronisation lente, comme sur la dernière photo, le flash ajoute de la lumière pour éclairer la partie la plus proche de nous, tout en conservant l'éclairage naturel de l'arrière-plan de la photo.

Dans des conditions de faible luminosité, vous devez tout d'abord augmenter la photosensibilité, mais laisser les valeurs d'exposition inchangées afin de ne pas gâcher la qualité de la photo. C'est pourquoi vous devez utiliser un flash, en choisissant le mode le plus adapté à cette scène.

Pour les appareils photo équipés d'un flash TTL manuel (comme un reflex numérique), il est préférable de choisir l'exposition la plus proche de la scène tout en maintenant la vitesse d'obturation pour éviter un flou excessif. Ainsi, si l'échelle d'exposition indique que vous devez régler l'exposition à f/4 et 1/2s à 400 ISO, il est possible de verrouiller l'exposition à f/4 et 1/8s pour réduire le flou. Le flash capturera la scène et la lumière globale sera préservée.

N'ayez pas peur d'utiliser le flash à la lumière du jour, en plus de la lumière naturelle, pour donner plus de sens au premier plan et accentuer les ombres. Il suffit de connaître son fonctionnement pour l'appliquer en quantité adéquate.

Adoucissement des couleurs lors de prises de vue à contre-jour

En conclusion, nous devons considérer les paramètres de base pour des situations typiques. Nous ne parlons que de réglages typiques si la situation correspond à ce type.

Quelques conseils : En général, les performances optiques d'un objectif sont meilleures à une ou deux ouvertures au-delà de son ouverture maximale. S'il n'y a pas de restrictions particulières (profondeur de champ minimale ou maximale ou conditions d'éclairage particulières), il est alors recommandé de régler l'ouverture qui donnera la meilleure qualité possible. Quant à la photosensibilité, plus elle est faible, meilleure est l'image ; à mesure qu'elle augmente, la qualité se détériore. Ainsi, si les conditions le permettent, vous devez respecter cette valeur de photosensibilité. En termes de vitesse d'obturation, vous pouvez régler la vitesse d'obturation sur 1/focale pour obtenir des images nettes. Pour une focale de 28 mm, une photo nette est obtenue à une vitesse d'obturation de 1/30s, et pour une focale de 200 mm - à 1/200s.

Pour bien réaliser une photographie de paysage, il est conseillé d’utiliser si possible un trépied. Cela vous permettra de prendre une photo à faible ISO pour obtenir la photo la plus nette possible sans vous soucier des vitesses d'obturation. De plus, cela permettra d'avoir la plus grande profondeur de champ possible, avec une ouverture donc petite, pour rendre tous les détails du paysage nets et clairs. L’utilisation d’un trépied vous permettra également de prêter davantage attention à l’horizon, qui apparaît souvent sous un angle sur les photographies sans trépied.

Les paramètres les plus courants dans ce cas :

Faible sensibilité à la lumière (80 ou 100 ISO par exemple)

Petite ouverture (f/8 pour les appareils photo compacts, f/16 pour les reflex numériques)

Utiliser un trépied pour améliorer votre prise de vue sans changer votre vitesse d'obturation

Portrait

Le portrait est l’un des types de photographie les plus populaires. Tout comme pour les paysages, les règles de la photographie de portrait ne sont pas fixes et dépendent des caractéristiques d'une photographie et d'un objet spécifiques.

Si vous avez juste besoin de mettre en valeur un objet de l’arrière-plan, utilisez la plus grande ouverture possible. Même si la qualité optique n'est pas optimale, la douceur qui s'ensuit n'est pas si indésirable car cela permet de masquer les défauts cutanés. Pour réduire également la profondeur de champ, vous pouvez utiliser l'appareil photo à une distance focale importante du sujet. Mais il n'est pas nécessaire d'utiliser un zoom, dont la qualité se dégrade souvent, il suffit de déterminer la valeur de distance optimale intermédiaire.

Quant à la photosensibilité, tout dépend de l’éclairage disponible. En intérieur, vous devez l'augmenter légèrement à 200-400 ISO. Si le bruit émergent est très visible et interfère avec le bon rendu des couleurs sur la photo, vous pouvez utiliser le mode noir et blanc.

Grande ouverture pour une profondeur de champ plus faible

Sensibilité faible ou moyenne ou photographie en noir et blanc si vous devez l'augmenter considérablement

Longue focale pour une meilleure profondeur de champ et un meilleur angle de vue

Situation : photographie sportive et nocturne

Photographie sportive

La photographie sportive n'est pas la tâche la plus simple qu'un appareil photo compact puisse gérer, étant donné que l'obturateur a une latence et que l'autofocus n'est pas aussi parfait, ce qui augmente le temps de prise de vue par rapport à un reflex numérique. Mais en théorie, cela est également possible si le mouvement n'a pas une vitesse particulièrement élevée.

Dans le sport, 2 approches sont possibles : utiliser une vitesse d'obturation longue pour capturer pleinement le mouvement et, à l'inverse, une vitesse d'obturation plus courte pour souligner le processus de mouvement. Dans le premier cas, il est recommandé de définir également une faible profondeur de champ pour mettre en valeur le sujet depuis l’arrière-plan. À des vitesses d'obturation faibles, plus la photo est floue, plus il est difficile de déterminer ce qu'elle contient. Si vous réglez correctement la vitesse d'obturation, vous pouvez séparer la partie nette de l'image de la partie floue et ainsi faciliter la perception du sujet de la photo.

Dans les sports mécaniques, c'est l'utilisation d'une vitesse d'obturation faible qui permet d'obtenir l'effet de mouvement dynamique. Vous devez choisir une vitesse d'obturation rapide, par exemple 1/15 s, et suivre la trajectoire de l'objet, en commençant le mouvement avant et en continuant après.

Il peut y avoir 2 modes de configuration :

Effet calme :

Grande ouverture, vitesse d'obturation longue

Mise au point longue si l'objet est dirigé vers l'axe du photographe

Effet du mouvement dynamique :

Vitesse d'obturation assez rapide, petite ouverture

Mouvement qui suit un objet, commençant plus tôt et se terminant plus tard

Photographie de nuit

Pour prendre une photo de nuit, il faut une pose longue car, par définition, il y a peu de lumière. Un trépied est indispensable dans ce cas, car les vitesses d'obturation sont souvent supérieures à une ou deux secondes. Vous pouvez choisir l'ouverture optimale à laquelle la qualité sera la plus élevée. L'utilisation de l'ouverture fermée maximale permet de mettre particulièrement en valeur les points lumineux de l'image, en augmentant leur éclat d'autant plus que la valeur d'ouverture diminue.

Paramètres:

Utiliser un trépied

Petite ou moyenne ouverture

Utilisez le retardateur autant que possible pour éviter le bougé de l'appareil photo

Situation : voyage

Situation : voyage

La photographie de voyage peut combiner de nombreuses situations typiques, des paysages aux portraits de résidents locaux. Ainsi, il faut être capable de déterminer correctement ce qui est applicable à un moment particulier. le problème principal- non pas le choix du moment de la photographie, mais le choix de l'éclairage disponible. En été, l'éclairage est fort tout au long de la journée, avec des ombres claires qui ne soulignent pas les volumes. En général, il est recommandé de photographier avec une lumière du matin ou du soir, plus douce et trompeuse.

Lorsqu’il n’y a pas le choix et que l’éclairage est fort, alors il faut se contenter de ce dont on dispose. Au lieu de la lumière directe du soleil, il est préférable d’utiliser la lumière réfléchie (du sol, d’un mur, etc.). Vous pouvez également utiliser le flash pour adoucir les contrastes.

En basse lumière, il n'est pas toujours possible d'utiliser un trépied ; dans ce cas, il faut essayer d'augmenter la sensibilité en fixant bien l'appareil photo (c'est-à-dire en évitant de prendre des photos à bout de bras) ou en utilisant la fonction de stabilisation, si l'appareil photo en est doté. .

Les photos de voyage ne sont souvent pas artistiques, mais plutôt de simples souvenirs. Même si vous ne parvenez pas à capturer quelque chose en raison de mauvaises conditions de prise de vue, il restera au moins un souvenir qui, même s'il ne peut pas être cadré.

De plus, un appareil photo numérique permet de prendre les mêmes photos avec des réglages différents, ainsi qu'en mode automatique – juste pour être sûr. Et pour cela, il n'est pas du tout nécessaire d'avoir des dizaines de cartes mémoire.

Tous les photographes amateurs ont probablement entendu ou lu une certaine magie appelée « mode entièrement manuel ». Du point de vue d'un photographe amateur ordinaire, un photographe qui utilise uniquement le mode manuel ressemble à une sorte de gourou éclairé qui a atteint de tels sommets en photographie que même les aigles se sentent malades ! :)

Le but de cet article est de parler des capacités du "mode entièrement manuel", de ses avantages et inconvénients, et d'analyser quand vous avez vraiment besoin de l'utiliser, et quand vous pouvez (et devez) utiliser les modes semi-automatiques, par exemple, priorité à l'ouverture (AV) ou exposition programmée (P), voire mode automatique.

L'article semblera très controversé à beaucoup. Je suis sûr que tous les lecteurs ne me soutiendront pas. Je considère qu'il est de mon devoir de vous rappeler que tout ce qui est écrit ci-dessous est mon opinion personnelle, basée uniquement sur mon expérience, que j'ai tapée « à partir de zéro » - je n'avais pas de professeurs, je n'ai pas lu de livres pédagogiques sur la photographie (albums imprimés de photographes célèbres - ça ne compte pas, il n'y a que des photos).

Ce qu'il faut savoir pour photographier en mode manuel

J'ai saisi la requête « comment prendre des photos manuellement » dans Google et j'ai « parcouru » les dix meilleurs sites pour savoir ce que les auteurs de sites de photographie (généralement des photographes expérimentés) en pensaient. En règle générale, les auteurs de ces articles creusent immédiatement trop profondément et un lecteur non préparé perd rapidement le « fil » de l'histoire et se perd en termes - mesure d'exposition, vitesse d'obturation, ouverture, iso, surexposition, sous-exposition, etc.

Bien sûr, pour mûrir avant de filmer en mode manuel, il faut être un peu doué en théorie et connaître au moins les choses suivantes :

• La vitesse d'obturation est le temps pendant lequel l'obturateur s'ouvre et la lumière atteint la matrice. Elle se mesure en fractions de seconde, mais souvent seul le dénominateur est affiché dans le viseur. Par exemple, le nombre 125 indique une vitesse d'obturation de 1/125 seconde.
• L'ouverture est la pupille de l'objectif. En se fermant, il réduit la transmission lumineuse de l'objectif et augmente en même temps la profondeur de champ. Il est désigné par le chiffre « F » ; plus ce chiffre est grand, plus l'objectif est « sombre » et plus la profondeur de champ des photographies est grande.
• La sensibilité ISO est une mesure de la sensibilité du capteur à la lumière. La sensibilité élevée vous permet de prendre des photos à des vitesses d'obturation plus rapides, mais entraîne une augmentation des niveaux de bruit dans vos photos.

Vous devez également savoir que vous ne devez pas prendre de photos sans trépied avec une vitesse d'obturation supérieure à 1/60 de seconde (avec un téléobjectif - environ 1/200 de seconde) - cela augmente le risque d'obtenir un flou image due au mouvement. Les objets en mouvement doivent être photographiés avec une vitesse d'obturation encore plus courte - une personne qui marche - 1/125 s, une personne qui court - 1/250...1/500 s, une course de moto - 1/1000 s. Cependant, vous ne devez pas augmenter la sensibilité ISO au-dessus de 3 200.

Quel est l'avantage du mode manuel

Le principal avantage du mode M est que le niveau d'exposition est fixe pour toutes les photos prises avec les réglages donnés. Cela est particulièrement vrai lorsque nous photographions dans des conditions d'éclairage variable. Par exemple, dans une pièce avec une fenêtre. Si vous photographiez en mode automatique, dès que la fenêtre entre dans le cadre, tous les autres objets s'assombriront immédiatement et certains resteront des silhouettes. En mode manuel, nous fixons de manière rigide la vitesse d'obturation, l'ouverture et l'ISO - quelle que soit la direction dans laquelle vous pointez l'appareil photo, le niveau d'exposition sera toujours le même.

Cela se produit dans les modes "Auto", P, AV (A), TV (S)

Et donc en mode manuel (M)

C'est tout! Je pense que les images disent tout. Et il n'est pas nécessaire de penser au fait que le mode manuel vous permet de doser avec précision l'exposition et d'envoyer exactement la quantité de lumière nécessaire à la matrice. Vous pouvez régler l'exposition dans n'importe quel mode semi-automatique - P, TV (S), AV (A) à l'aide de la fonction de compensation d'exposition. La seule différence est que dans ces modes, nous travaillons avec des valeurs relatives des quantités (l'automatisation nous définit un "point de référence", nous pouvons ajuster l'exposition à plus ou moins), et en mode manuel - avec des valeurs absolues. Ils définissent une vitesse d'obturation, une ouverture, une sensibilité ISO fixes et l'automatisation ne peut en aucun cas les affecter. Le résultat est une photo surexposée ou sous-exposée – c’est de votre faute. Même si, parfois, c’est « faux » du point de vue. l'exposition automatique est une idée artistique.

Dans quelles autres situations le mode manuel est-il nécessaire ?

Exemple 1 - photographie de nuit...

La particularité est que pour obtenir des « étoiles » autour des lumières, il faut fermer l'ouverture le plus possible. Compte tenu du faible niveau d’éclairage, l’automatisation ne fera jamais cela à votre place ! En principe, au lieu du mode manuel, vous pouvez utiliser la priorité d'ouverture (AV) et la compensation d'exposition (la rendre un peu plus sombre pour que le bâtiment bien éclairé en arrière-plan ne soit pas masqué en blanc) - vous obtiendrez exactement le même résultat.

Exemple 2 - prise de vue à la maison sans flash dans des conditions de faible luminosité, afin d'avoir une grande profondeur de champ et aucun mouvement

Il est déjà assez difficile (voire totalement impossible) de résoudre un tel problème en mode semi-automatique. Si vous prenez des photos en mode AV, vous obtiendrez probablement du mouvement en raison de la vitesse d'obturation longue, même à ouverture ouverte. Si vous êtes à la télévision, l'appareil photo ouvrira l'ouverture à 2,8 et l'un des visages sera flou. Mais voyez-vous, la tâche est extrêmement spécifique – il est assez rare de rencontrer de telles choses. Ou vous devrez trop augmenter l'ISO - personnellement, mon appareil photo n'a pas cette option, car le maximum qui peut en être extrait est ISO3200. Cependant, si l'appareil photo a un ISO6400 « de travail », des scènes similaires peuvent être photographiées presque en mode automatique :) Malheureusement, la plupart des appareils photo ne peuvent pas se vanter d'un ISO « de travail » aussi élevé, il serait donc préférable pour eux d'utiliser le mode manuel. , RAW et traitement dans Lightroom. Cela rendra, dans une certaine mesure, l’impossible possible.

Plus mode manuel utile en photographie de studio, dans laquelle l'équipement d'éclairage du flash est synchronisé strictement à une certaine vitesse d'obturation, et pour modifier le niveau d'exposition, il suffit de contrôler l'ouverture. Malheureusement, je ne peux pas donner d’exemples de tels tournages, puisque je ne travaille pas en studio.

À mode manuel vous devrez également y recourir dans les cas où la possibilité de régler certains paramètres est insuffisante (par exemple, la compensation d'exposition maximale est de + -2EV, mais cela ne vous suffit pas et vous devez régler la correction sur -3EV). Rarement, mais ça arrive.

Mode manuel est activement utilisé lors de la prise de vue de panoramas, où vous devez fixer de manière rigide la vitesse d'obturation et l'ouverture afin d'obtenir des images avec un niveau d'exposition fixe et la même profondeur de champ (afin qu'il n'y ait plus tard « d'étapes » lors de l'assemblage d'un panorama).

Mode manuel parfois utilisé pour créer si la fonction de bracketing d'exposition automatique est manquante ou si ses capacités ne sont pas suffisantes pour réaliser l'idée de l'auteur.

Plus mode manuel nécessaire lors de l’utilisation d’optiques qui ne peuvent pas transmettre la valeur d’ouverture au corps. Ce sont par exemple des objectifs « manuels ». Avec les appareils photo Canon, lorsque l'ouverture est fermée, le posemètre ne fonctionne pas correctement et tente de régler la vitesse d'obturation trop longtemps et surexpose les images. Le réglage de la vitesse d'obturation en mode manuel permet d'éviter cela.

Si vous faites de gros efforts, vous pouvez trouver d'autres situations dans lesquelles seul le mode manuel vous sauvera, mais je suis sûr que ce seront des tâches tellement atypiques et sophistiquées que je peux affirmer avec certitude qu'elles ne se présenteront jamais dans la vie de tous les jours.

Alternatives au mode manuel

La plupart des appareils photo modernes ont la capacité de configurer de manière flexible les paramètres de prise de vue en modes semi-automatiques. Par exemple, vous pouvez définir une limite supérieure pour la sensibilité ISO sélectionnée en mode ISO Auto, un seuil de vitesse d'obturation qui ne peut pas être dépassé (par exemple, empêcher l'appareil de définir une vitesse d'obturation supérieure à 1/60 de seconde), etc. sur. En configurant l'appareil de cette manière, nous garantirons un fonctionnement généralement sans problème en modes P, TV, AV. Pour la prise de vue « protocole » quotidienne, c'est beaucoup plus pratique que le mode manuel, car le temps de préparation de l'appareil photo pour la prise de vue est considérablement réduit - vous n'avez pas besoin de tourner frénétiquement la molette pour changer la vitesse d'obturation de 20 secondes à 1/200 seconde (si vous photographiiez auparavant la nuit sur un trépied) .

Essayez le mode manuel maintenant !

En fait, prendre des photos en mode manuel n’est pas difficile. Basculez l'appareil photo en mode M. Si vous regardez l'écran dans le viseur d'un appareil photo reflex, il affiche une échelle de posemètre, qui indique le niveau d'exposition de la photo aux paramètres actuels de vitesse d'obturation, d'ouverture et de sensibilité ISO. En général, votre tâche consiste à ramener l’aiguille du posemètre à zéro. Pour savoir sur quels boutons appuyer et quelles molettes tourner pour modifier la vitesse d'obturation, l'ouverture et l'ISO, lisez les instructions de votre appareil photo.

En savoir plus sur le mode manuel

En fait, cet article ne donne qu’une idée superficielle des capacités du mode manuel. Si vous souhaitez approfondir, j'attire votre attention sur mon livre « Comment et pourquoi photographier en mode manuel », qui décrit en détail toutes les subtilités du travail en mode manuel.

L'une des inventions brillantes de notre époque sont les appareils photo numériques, qui disposent, entre autres, d'un mode de prise de vue automatique. Désormais, si vous avez besoin de capturer et de capturer rapidement des moments de la vie quotidienne, aucune difficulté ne se pose. L'envie de comprendre les subtilités des leviers et des boutons et d'apprendre à configurer un appareil photo apparaît un peu plus tard, accompagnée d'une envie d'expérimentations créatives.

Avant de prendre une seule photo, les photographes professionnels passent plus d'une minute à modifier les paramètres de prise de vue et à comparer les résultats. Il n'existe pas de réglages universels - le mode et les paramètres de prise de vue doivent correspondre à l'heure et à l'éclairage, aux conditions météorologiques, au sujet de la photo et à son objectif - qu'il s'agisse d'une photo de famille 10x15 ou d'une immense affiche. Commençons par quelque chose de simple. La taille de la photo imprimée est déterminée par la taille du cadre que vous avez définie dans les paramètres de l'appareil photo. Le format le plus courant est 10x15 cm, ce qui correspond à une taille d'image de 1920x1280 et des valeurs proches de celle-ci. Cette résolution de 2 mégapixels est suffisante pour imprimer des photos de haute qualité dans ce format, et votre carte mémoire pourra contenir plus de photos.

Si votre objectif est de prendre des photos ordinaires de haute qualité sans traitement artistique éditeur graphique, ajustez immédiatement la luminosité, le contraste et la saturation. La fonction de réglage de la netteté peut gérer un léger flou du cadre. Ce serait une bonne idée d'étudier tous les modes scène disponibles que l'on trouve dans chaque appareil photo moderne. Parfois, choisir l'une ou l'autre scène peut s'avérer utile lorsque vous devez prendre une photo rapidement, par exemple lorsque vous photographiez des feux d'artifice, des événements sportifs ou des enfants en mouvement constant.

Après avoir maîtrisé les différentes intrigues, il est temps de passer aux modes programmation. Le plus simple d'entre eux - "P" - est présent même dans les formats compacts Caméras digitales. Dans ce mode, vous pouvez modifier manuellement des paramètres tels que la balance des blancs (WB), la sensibilité (ISO), le mode autofocus et quelques autres :

• Balance des blancs - en raison du fait que la température de couleur des différentes sources lumineuses varie considérablement, l'appareil photo, ou plutôt la matrice photo située à l'intérieur, est incapable de reproduire avec précision les couleurs. Le capteur de température intégré pour la correction des couleurs ne permet pas toujours de régler correctement la balance des blancs. Il est donc possible de régler ce paramètre manuellement.
• L'ISO est la photosensibilité de la matrice, sa sensibilité à la lumière. Un ISO élevé signifie que vous pouvez prendre des photos dans des conditions de faible luminosité. En plein soleil, la photosensibilité doit prendre l'une des valeurs minimales.

Enfin, après vous être entraîné avec les réglages automatiques et semi-automatiques, vous pourrez utiliser les modes « A », « S », « M », « Sv » et autres modes « créatifs ». Chacun d'eux offre la possibilité de régler manuellement l'exposition, qui est caractérisée par trois paramètres : l'ouverture, la vitesse d'obturation et la sensibilité. Le diaphragme est un mécanisme constitué de pétales qui régule la quantité de lumière entrant dans la matrice. Une grande ouverture correspond à une petite valeur de paramètre et vice versa. La vitesse d'obturation dépend de la vitesse d'obturation, c'est-à-dire de la durée pendant laquelle la lumière traverse l'ouverture. Elle se mesure en secondes de 1/2000 à 30. Tous ces paramètres déterminent finalement l'harmonie de l'image.

Si vous n'êtes toujours pas satisfait de la qualité de la photo, vous pouvez toujours l'améliorer dans un éditeur graphique. Pour plus d'options d'édition, prenez des photos au format RAW.

Si votre appareil photo n'accepte pas les piles AA, la première chose à faire après avoir ouvert la boîte est de charger la batterie.

Dans certains cas, il est fourni Chargeur, dans lequel vous devez insérer la batterie puis la connecter au réseau. Mais il existe également des batteries qui se chargent à l'intérieur de l'appareil photo via une connexion USB.

Tous les câbles nécessaires doivent être dans la boîte avec la caméra.

N°2. Formater la carte mémoire

Une fois la batterie chargée, insérez la carte mémoire dans l'emplacement prévu à cet effet. Allumez ensuite l'appareil photo, appuyez sur le bouton « menu » et recherchez l'option de formatage.

Le formatage prépare la carte à l'utilisation et en supprime toutes les images existantes.

Si vous avez déjà utilisé la carte, assurez-vous de télécharger toutes les images que vous souhaitez conserver.

N ° 3. Qualité et taille de l'image - Extra Fine (JPEG le plus élevé) et Large

Si vous souhaitez prendre les meilleures photos que votre appareil photo peut produire, sélectionnez la taille d'image Grande. Vous bénéficierez alors au maximum de tous les pixels.

Réglez ensuite la qualité de l'image sur la meilleure option. Il peut être appelé JPEG le plus élevé, JPEG fin ou JPEG extra fin.

Si votre appareil photo vous permet de prendre des photos de fichiers RAW, vous pouvez utiliser cette option avec le format JPEG, car les fichiers RAW contiennent la plus grande quantité de données d'image.

Si vous débutez en photographie, ne prenez pas de fichiers RAW seuls, mais prenez des fichiers JPEG en même temps. Mais vous aurez besoin de cette option lorsque vous aurez acquis une certaine expérience.

Numéro 4. Balance des blancs - mode automatique

Nos yeux et notre cerveau sont très efficaces pour compenser les différentes couleurs de lumière que nous rencontrons, c'est pourquoi nous voyons les objets blancs comme blancs.

Le système de balance des blancs de l'appareil photo est conçu dans le même but et, dans la plupart des cas, le régler sur automatique donnera de bons résultats.

Mais dans certaines situations, cela ne suffit pas. Et dans des conditions d'éclairage particulières, mieux vaut choisir le mode « lampe fluorescente » (lampe fluorescente) ou « lampe à incandescence ».

La balance des blancs manuelle vous permet de la régler en photographiant un objet blanc, comme un morceau de papier, mais cette option mérite d'être envisagée plus tard.

N ° 5. Mesure d'exposition : évaluative, matricielle ou multi-segments

De nombreux appareils photo proposent trois modes de mesure qui vous permettent d'évaluer la luminosité de la lumière et de suggérer des réglages d'exposition appropriés.

En plus de la mesure pondérée centrale et spot, il existe une troisième option appelée évaluative, matricielle, multizone ou multisegment.

Ce mode est un bon choix car il prend en compte la luminosité sur toute la surface de la scène et tente de recommander des réglages d'exposition qui produiront une belle photo équilibrée.

Numéro 6. Mise au point : Auto-AF ou Single-AF

En mode Singe-AF (Auto Focus Single), l'appareil photo effectue la mise au point sur le sujet en fonction des collimateurs AF actifs lorsque vous appuyez à mi-course sur le déclencheur.

Une fois la mise au point effectuée, l'objectif conservera la mise au point aussi longtemps que vous maintiendrez le bouton enfoncé. C'est une bonne option dans de nombreuses situations, mais si le sujet bouge, la mise au point ne sera pas ajustée.

De nombreux appareils photo disposent d'une option Auto-AF qui détecte automatiquement si le sujet bouge.

Si le sujet est immobile, l'AF unique est utilisé, mais s'il bouge, l'appareil photo active le système de mise au point automatique continue, c'est-à-dire que la mise au point est ajustée selon les besoins.

N°7. Sélection des collimateurs AF - Mode automatique

La plupart des appareils photo disposent d'un paramètre qui indique à l'équipement quels points de mise au point automatique utiliser. Ce un bon choix, si vous êtes débutant.

L'appareil photo a tendance à se concentrer sur ce qui est le plus proche du centre du cadre. Donc, si votre sujet n'est pas tout à fait centré et qu'il y a d'autres objets entre lui et l'appareil photo, gardez un œil sur ce sur quoi votre appareil photo fait la mise au point.

Si nécessaire, passez à la mise au point automatique à collimateur (ou similaire). Il vous permet de définir le collimateur AF à l'aide des boutons de navigation.

N°8. Mode de prise de vue : « prise de vue unique » (Single) et « prise de vue continue » (Continu)

Lorsque votre appareil photo est en mode prise de vue unique, il prend une image à chaque fois que vous appuyez sur le déclencheur. Même si vous maintenez votre doigt enfoncé.

En mode « prise de vue continue », il continuera à prendre des photos jusqu'à ce que vous relâchiez le bouton ou jusqu'à ce que la mémoire tampon ou la carte mémoire soit pleine.

Ce mode est utile pour photographier des sujets en mouvement, mais dans la plupart des cas, vous souhaiterez prendre une photo à la fois.

N°9. Stabilisation d'image - activer ou désactiver

Le moindre mouvement accidentel de l'appareil photo peut provoquer un flou sur vos images, mais cela peut facilement être corrigé à l'aide de la stabilisation d'image de l'appareil photo ou de l'objectif.

Cela fonctionne en déplaçant le capteur ou les éléments à l’intérieur de l’objectif pour compenser le mouvement. En règle générale, le système de stabilisation est très efficace et permet d'utiliser des vitesses d'obturation assez longues.

Si vous photographiez à main levée, veillez à activer la stabilisation d'image, mais désactivez-la lorsque vous montez l'appareil photo sur un trépied.

N°10. Espace colorimétrique - Adobe RVB

De nombreux appareils photo proposent deux espaces colorimétriques : SRGB et Adobe RGB. Adobe RVB a une gamme de couleurs plus large que SRGB. Il va donc la meilleure option Dans la plupart des cas.

N° 11. Style d'image ou Picture Control - Standard

La plupart des caméras peuvent traiter les images à l'aide d'un certain nombre de de diverses façons, en utilisant la fonction Picture Style, Picture Control, les modes couleur ou le mode Simulation de film.

En règle générale, il existe plusieurs options. Y compris un qui produit des images en noir et blanc (monochrome), un autre qui augmente la saturation pour rendre l'image plus lumineuse et un « paysage » qui rehausse les bleus et les verts.

Par défaut, la caméra utilise l'option « standard », qui convient généralement à la plupart des situations, alors assurez-vous qu'elle est réglée sur ceci.